Блог сантехнік Дніпро

Сифон
До чого тут газування?

Напевно, прочитавши слово «сифон», ті читачі, хто пам'ятає радянські часи, представили велику скляну ємність із важелем і краником зверху. У ємність наливалася вода, а зверху в спеціальний утримувач вставлялися балончики з вуглекислим газом. На виході з пристрою виходила газована вода.

У сантехніці теж є сифони, які встановлюються між сантехнічним приладом та стоком у каналізацію. Що ж у них спільного із пристроєм для одержання газування? Сифон для газованої води не дозволяє вуглекислому газу виходити назовні, щоб свіжогазована вода через деякий час не стала знову звичайною водою. Сантехнічний сифон перешкоджає виходу газів з каналізації і таким чином позбавляє нас неприємного запаху.

Сантехнічний сифон є вигнутою трубою. У вигині труби затримується вода, у результаті утворюється гідрозатвор — водяний затор, який і перешкоджає виходу газів із каналізації.

Сифон для газованої води

Сантехнічний сифон

В даний час зустрічаються два основні різновиди сифонів — пляшковий та колінний.

Пляшковий сифон являє собою колбу, в якій затримується відфільтрована вода. Такий сифон має зливну трубу, яка приєднується до зливного отвору сантехнічного приладу та випуск, який приєднується до каналізації. Пляшковий сифон зазвичай встановлюється під раковинами та мийками.

Сифон колінного типу (двооборотний) — це S- або U-подібно вигнута труба. Зазвичай сифони такого типу вбудовують в унітази, а також встановлюють під пісуарами, ваннами та душовими кабінами. Різновид такого сифону — сифоневізія з розтрубом у верхній частині.

Різновидом колінного сифона є гофрований сифон — це гнучка гофрована труба, яка кріпиться у формі коліна за допомогою спеціального хомута. Такий сифон дає найменшу кількість протікання.

Види сантехнічних сифонів:
а — пластмасовий пляшковий;
б — нікельований пляшковий;
в — двооборотний пластмасовий;
г — сифон-ревізія

Пляшковий сифон
U-подібний сифон для умивальника

Алгоритм встановлення сантехнічного сифону є досить простим.

Зараз самостійно встановимо сифон для раковини чи миття. Спочатку вставимо зливні грати в мийку або раковину і закрутимо її гайкою знизу. Потім підведемо до стоку мийки (раковини) сифон і закрутимо запірну гайку. У кухонних мийок з двома відділеннями два зливні отвори, в цьому випадку ставиться сифон з двома зливними трубами.

Закрутка запірних гайок сифону

Якщо ви плануєте встановлення пральної та посудомийної машини, то відразу придбайте сифон із спеціальними відводами для цих пристроїв. А щоб через отвір, що не використовується, не текла вода, вставте в нього пробку. Як корок може виступати і п'ятирубльова монета.

Під ванну ставимо сифон із переливом. Перед з'єднанням сифона з каналізацією встановимо трійник, до нього підключимо трубу переливу, яка служить для відведення води при переповненні ванни. Крім того, є сифони з автоматичним зливом, в яких грати переливу і зливні грати з'єднує тросик, що відкриває заглушку, якщо ванна переповнюється. Це дуже зручний пристрій: якщо ви забудете, що наповнюєте ванну, то коли вода досягне переливного отвору, зливний отвір відкриється автоматично і ви не заллєте сусідів.

Тепер з'єднаємо сифон із каналізацією. Якщо труба сифона жорстка, металева, то відкручуємо її від сифона (прикрутимо її назад, коли вставимо в каналізацію). Розмір відвідної труби сифона менше розміру розтруба каналізації, тому надягаємо на неї кільце ущільнювача товщиною близько 1,5 см. Зовнішній діаметр ущільнювального кільця повинен дорівнювати діаметру розтруба на відстані близько 10 см від його краю, зазвичай це 70 мм, а внутрішній діаметр повинен відповідати діаметру відвідної труби сифону.

З'єднання сифона з каналізацією бажано герметизувати. Щоб герметизувати з'єднання сифона для раковини або миття з каналізацією, достатньо промазати поверхню кільця ущільнювача, яка контактує з поверхнею розтруба, силіконовим герметиком. Сифони для унітазів та пісуарів закріплюємо у розтрубі цементним розчином.

Змонтований гофрований сифон

Встановлення складного сифону (злив з двох раковин)

Підключення сифона до каналізації

Змішувачі застосовують у сантехніці для змішування води, яка надходить із холодного та гарячого водопроводу. Сучасні змішувачі бувають наступних п'яти видів.

1. Двовентильний змішувач - це звичний пристрій з двома кранами холодної та гарячої води . Такі змішувачі добре виглядають у класичних інтер'єрах, проте не надто довговічні, часто підтікають та потребують ремонту.

Двовентильний змішувач типу «ялинка»

Двовентильний змішувач оригінального дизайну

1. Одноважільний змішувач — відносно новий вид змішувачів, найпопулярніший в даний час . Цей змішувач керується одним важелем. Рухаючи важіль по вертикалі, можна регулювати тиск води, включати і вимикати воду. Горизонтальне переміщення важеля змінює температуру води.

Одноважільний змішувач

Одноважільний змішувач оригінального дизайну

1. Сенсорний змішувач керується спеціальною панеллю із сенсорними кнопками. Це зручно, але, як правило, ненадійно.
2. Безконтактний змішувач забезпечений інфрачервоним датчиком, який реагує на піднесення рук до крана . Як ви розумієте, такий змішувач не може застосовуватися скрізь, головним чином його використовують у рукомийниках.
3. Термостатичний змішувач управляється двома регуляторами, розташованими з боків, за допомогою яких задаються потрібна температура та натиск.

Щоб встановити новий змішувач, насамперед необхідно зняти старий. Насамперед перекриємо вентилі гарячої та холодної води. Тепер відкриємо кран змішувача або, залежно від конструкції змішувача, дамо воді текти іншим способом. Беремо розвідний ключ і відкручуємо змішувач від труб гарячої та холодної води. Якщо ви змінюєте змішувач разом зі шлангами, то має сенс спочатку від'єднати шланги від труб.

Далі змішувач демонтують в залежності від типу кріплення. Щоб демонтувати двовентильний змішувач на широкій основі, який кріплять до встановлення кранів, спочатку необхідно розібрати крани і лише потім відвернути гайки, що закріплюють змішувач на раковині.

Демонтаж старого змішувача на вузькій основі

Змішувачі на вузькій основі кріплять гайками знизу раковини, відповідно, для їх демонтажу потрібно залізти під раковину та відкрутити гайки.

У змішувача типу «ялинка» кріплення знаходиться посередині, тому для його демонтажу потрібно лише зняти гайку з цанги — спеціальної втулки з різьбленням.

Кріплення посередині має і одноважільний змішувач, і для його демонтажу зі шпильки потрібно скрутити не тільки гайку, а й напівшайбу.

Під час встановлення змішувача з широкою основою спочатку його зі згорнутими кранами ставимо на місце установки, робимо прокладки і закручуємо гайки. Після цього виготовляємо ізоляцію герметиком і ставимо ручки кранів.

При установці змішувача з вузькою основою герметик наносимо заздалегідь. Щоб поставити такий змішувач, доведеться залізти під раковину, інакше не дістатися до гайок. Набагато зручніше ставити такий змішувач удвох: один зверху тримає змішувач, а другий внизу закручує гайки.

Найпростіше встановити змішувач типу «ялинка»: для цього не доведеться демонтувати раковину. Спочатку відкручуємо гайку з корпусу, знімаємо прокладку та металеву шайбу. Потім ставимо змішувач, надягаємо прокладку та шайбу назад, закручуємо гайку. Далі на кінці трубок надягаємо ніпелі, наносимо герметик на труби гарячої та холодної води та прикручуємо трубки змішувача до труб водопостачання.

Для затягування гайок використовуйте важельні чи розвідні ключі. Трубні ключі хоч і можуть здатися зручнішими, з більшою ймовірністю зірвуть різьблення.

Аналогічним способом встановлюємо змішувач одноважеля. Підвісний змішувач кріпимо до стіни кронштейном і приєднуємо до труб гарячої та холодної води.

Змішувач готовий до встановлення

Кріплення змішувача під раковиною

Підключення змішувача до водопроводу

До початку демонтажу раковини потрібно перекрити подачу холодної та гарячої води. Щоб переконатися, що вода не надходить, відкриємо змішувач: якщо потік води вичерпався, значить, ви все зробили правильно. Тепер під сифон ставимо відро, відкручуємо склянку сифона та зливаємо воду у відро. Закручуємо склянку, попередньо заткнувши її ганчірковим кляпом.

Від'єднаємо раковину від каналізації. Спочатку відкрутимо широку гайку, що знаходиться під дном раковини: тримаємо однією рукою склянку сифону, іншою крутимо гайку проти годинникової стрілки. Щоб від'єднати зливну трубу від сифона, розкручуємо запірну гайку вгорі сифона, знімаємо клиноподібну шайбу та обидві гайки зі зливальної труби та виймаємо її.

Пристрій класичної раковини:
1 — настінне кріплення; 2 - кронштейн; 3 - злив; 4 - широка гайка; 5 - запірна гайка; 6 - склянка; 7 - цемент; 8 - каналізація

Після цього витягаємо сифон із розтруба. Якщо з'єднання зацементоване, то беремо молоток та зубило та акуратно збиваємо цемент по колу. Видаляємо уламки цементу і обережно виймаємо сифон із розтруба. Затикаємо розтруб кляпом або пробкою діаметром 70 мм.

Далі відкручуємо гайку під змішувачем, від'єднуємо змішувач від шлангів гарячої та холодної води та знімаємо його з раковини.

Тепер раковину можна зняти. Акуратно відкручуємо кріплення, притримуючи раковину, або якщо раковина кріпиться на підставці, просто знімаємо її з підставки.

Для проведення наступних робіт із встановлення нам знадобиться зачищений розтруб: молотком збиваємо залишки цементу з розтруба, зубилом обшкурюємо його поверхню та протираємо ганчіркою.

Як зазвичай, перекриваємо доступ води до миття, тобто закриваємо запірні вентилі гарячої та холодної води. Відкриваємо вентилі змішувача, щоби переконатися, що вода перекрита. Якщо вода не тече, приступаємо до демонтажу миття.

Ставимо відро під сифон, відкручуємо широку гайку, що закріплює злив, і зливаємо брудну воду із сифону. Відкручуємо запірну гайку сифона та відсуваємо сифон убік. Знімаємо з труби дві гайки та клиноподібну шайбу і виймаємо її із сифону. Відкручуємо гайки, що з'єднують змішувач зі шлангами гарячого та холодного водопостачання, або, якщо вода надходить металевими трубами, згортаємо муфти зі згонів, попередньо відкрутивши контргайки ключем 29. Відкрутивши муфти, від'єднуємо труби.

Старі мийки зазвичай кріпляться до стіни на кронштейнах. Щоб зняти раковину, беремо викрутку і, притримуючи нею болти, відкручуємо гайки ключем 10. Проржавілі болти і гайки змочуємо 8% оцтовим розчином з алюмінієвими галуном або виннокам'яною кислотою (склад суміші - 11:1) і залишаємо на годинник. Після такої процедури гайки повинні скручуватися вільніше.

Тепер знімаємо мийку і, якщо потрібно, демонтуємо кронштейни.

Монтаж умивальника на кронштейнах – найдешевший спосіб встановлення. Однак він не підходить, якщо у будинку слабкі мури. Крім того, добре подумайте, перш ніж вибирати цей метод, якщо в будинку є швидка дитина — вона може зірвати раковину з кронштейнів і перекинути її на себе.

Спочатку визначимо лінію рівня умивальника. Беремо будівельний рівень, велику лінійку і на висоті, на якій має стояти раковина, проводимо лінію. Зазвичай лінію рівня умивальника розташовують за 80-85 см від підлоги, але її можна зробити нижче, щоб дотягувалися маленькі діти, або, навпаки, вище, якщо дітей у квартирі немає і дорослі досить високі.

Встановлюємо кронштейни

Виміряємо товщину бокових країв раковини і вниз під лінію рівня відкладемо цю величину. Те саме зробимо з іншого боку і через дві точки проведемо лінію кріплення кронштейнів.

Тепер перевіримо, чи підходять кронштейни до раковини. Перевернемо раковину і зверху покладемо на неї кронштейни у ​​місцях кріплення. Виміряємо відстань між осями кронштейнів та нанесемо його на лінію кріплення кронштейнів у вигляді початкової та кінцевої точок кріплення.

Приставимо кронштейни до стіни у вказаних місцях. При цьому верхня опорна площина кронштейна повинна збігатися з лінією рівня кріплення, а по горизонталі позначка кріплення повинна збігатися з віссю кронштейна. Зазначимо місця кріплення кронштейнів, а потім просвердлимо отвори під дюбелі. Забиваємо пробки дюбеля у стіну та прикручуємо кронштейни шурупами дюбеля. Тепер ставимо на кронштейни раковину та відзначаємо точки її кріплення. Так само просвердлюємо отвір і заганяємо в нього корпус дюбеля, після чого встановлюємо раковину на кронштейни і прикручуємо її. На всі дюбелі обов'язково надягаємо шайби прокладки і прикручуємо так, щоб ні кронштейни, ні раковина не хиталися.

Монтаж сифона провадиться за наступною схемою. Ставимо в раковину на гумову прокладку слив, затягуємо його гайкою знизу і надягаємо запірну гайку з клиноподібним запірним кільцем. Далі дивимося, що є відвідна труба сифона. Якщо вона не гнучка, то від'єднуємо її від сифону.

Монтуємо сифон

Далі беремо гумове кільце ущільнювача із зовнішнім діаметром 70 мм, а внутрішній діаметр робимо трохи менше 35 мм (за розмірами труби сифона). Наносимо на кільце герметик і вганяємо до упору в розтруб, а потім в кільце вставляємо сифонну трубу. Якщо ви від'єднували трубу від сифона, підключіть її притискною гайкою назад. Встановіть змішувач на раковину.

У жорстких сифонів необхідно зняти відвідну трубу

Всі, напевно, пам'ятають слова з дитячого вірша: «Раптом із маминої зі спальні, кривоногий та кульгавий, вибігає умивальник…». Йдеться про мийдодир. З легкої руки Корнєя Чуковського назва «мийдодир» закріпилася за умивальником на тумбі. Однак з того часу мийдодіри сильно змінилися. Старовинний мийдодир мав бак для води, що приводиться в дію руками: щоб полилася вода, потрібно було штовхнути чавунний штир угору. Великі баки діяли педальним механізмом. Каналізація часто була відсутня, тому внизу умивальника стояло відро. Сучасний мийдодир - це раковина, що встановлюється на тумбу. Але замість бака для води він має змішувач, що приєднується до центрального водопостачання, а замість відра — з'єднання з каналізацією.

Умивальник на тумбі

Мойдодири - найбільш функціональний вид умивальників. Велика тумба дозволяє приховати труби під умивальником. Поєднання функцій опорної конструкції та шафи дуже актуальне у ванних кімнатах невеликого розміру, оскільки дозволяє заощаджувати корисну площу.

Встановити мийдодир досить просто. Спочатку встановлюємо тумбу, потім в отвір у стільниці вставляємо раковину. У раковину на гумову прокладку кладемо зливні грати і затягуємо грати гайкою знизу. На зливну трубу надягаємо запірну гайку з клиноподібним запірним кільцем. Далі дивимося, яка труба відвідна у сифона: гнучку, гофровану трубу залишаємо на місці, а жорстку - від'єднуємо від сифона. Потім беремо гумове кільце ущільнювача. В принципі, його можна вирізати зі шматка гуми: зовнішній діаметр кільця має бути 70 мм, а внутрішній діаметр робимо трохи менше діаметра труби сифона – 35 мм. Це кільце вставляємо до упору в розтруб, а кільце вставляємо трубу сифона. Раніше такі сполуки заливали цементом, але зараз можемо просто нанести герметик на краї кільця. Якщо ви від'єднували трубу від сифона, прикрутіть її притискною гайкою назад. Встановіть змішувач.

Умивальник на п'єдесталі гарно виглядає у великих і добре відремонтованих ванних кімнатах. П'єдестал вдало приховує каналізаційні труби та сифон.

Інтер'єр з умивальником на п'єдесталі

Передусім ставимо п'єдестал у необхідне місце, потім поміщаємо на нього раковину так, щоб зливний отвір збігся з центром підставки. Потім олівцем відзначаємо на стіні місця, де кріпиться умивальник. Далі знімаємо раковину і у зазначених на стіні місцях дрилем свердлимо отвори для кріплень. Беремо два дюбелі, вставляємо їх у стіну і на шурупи дюбелів надягаємо прокладочні гайки. Тепер пригвинчуємо умивальник шурупами до стіни на місце кріплення. Сильно шурупи не затягуємо, інакше раковина може тріснути від напруги.

З зворотного боку п'єдестал порожнистий, з парочкою керамічних перегородок. Тому в нього легко ставимо сифон і приєднуємо його до зливу. Однак не завжди відстань між п'єдесталом та стіною дозволяє встановити сифон безпосередньо в місці встановлення. Якщо це зробити важко, то встановіть сифон у п'єдестал заздалегідь і з'єднайте його з раковиною до кріплення на стіні. Відвідну трубу сифона вставляємо в розтруб каналізації, як і у випадку з мийдодиром, використовуйте кільце ущільнювача. Встановлюємо змішувач, якщо це необхідно, і умивальник на п'єдесталі готовий.

Умивальник на полиці частково має ті ж переваги, що й мийдодир. Таке кріплення умивальника надійніше, ніж установка раковини на кронштейнах, оскільки підвісна полиця частково приймає він навантаження. На полиці зручно розмістити умивальне приладдя, а двоповерхова полиця чудово приховує труби і може використовуватися як шафа для зберігання рушників.

Перед початком встановлення потрібно провести лінію рівня кріплення умивальника — на висоті 80–85 см (можна вищою або нижчою, залежно від зростання мешканців квартири та інших факторів). Потім приставляємо чашу раковини до стіни так, щоб її верхня частина збіглася із цією лінією. Через вушка олівцем відзначаємо місця кріплень раковини, свердлимо в цих місцях отвори і вбиваємо в них пробки. Використовуючи дюбелі із шайбами, прикручуємо раковину до стіни.

Тепер навісимо полицю на стіну. Для цього поміщаємо полицю під раковину та за допомогою рівня проводимо лінію кріплення полиці. Розміщуємо полицю відповідно до лінії рівня кріплення і через вуха відзначаємо на стіні місця кріплення. Далі через стічний отвір раковини олівцем відзначаємо на полиці місце отвори зливної труби і, якщо є змішувач, отвір для підведення гарячої та холодної води. Якщо полиця двоповерхова, відзначаємо також місце для відвідної труби.

Умивальник на полиці в інтер'єрі

Отвори для зливної труби, підведення до змішувача, відведення в каналізацію в полиці прорізають за допомогою спеціальної насадки для дриля, яка називається цифенбор. Ця насадка у вигляді колонкового бура не свердлить, а вирізає отвори великого діаметра з обох боків маленького отвору. Знадобляться цифенбори діаметром 35 чи 44 мм. Спочатку звичайним дрилем свердлимо невеликі отвори, а потім, змінивши насадку на цифенбор, вирізаємо отвори потрібного діаметра.

У стіні свердлимо отвори для кріплення полиці та забиваємо туди пробки. Потім, якщо потрібно, монтуємо на раковину змішувач. Підводимо полицю під раковину, поєднуємо зливний отвір з відповідним отвором полиці та вирівнюємо її по лінії рівня кріплення. Тепер пригвинчуємо полицю до стіни дюбелями із шайбами.

Зрештою, приєднаємо раковину до каналізації. Вставляємо в раковину зливну трубу і зверху на неї надягаємо подовжувач з кільцем ущільнювача, при цьому потрібно, притримуючи зливну трубу, проштовхнути подовжувач з кільцем крізь отвір у полиці. Скріплюємо з'єднання притискною гайкою. На інший кінець подовжувача надягаємо запірне кільце та сифон і затягуємо запірну гайку. До сифона прикручуємо відвідну трубу, вставлену в розтруб каналізації. На кінець відвідної труби, який вставлений в розтруб, надягаємо кільце ущільнювача із зовнішнім діаметром 70 мм і внутрішнім - 35 мм. На краї кільця попередньо наносимо герметик.

Раковину на півп'єдесталі встановлюють у тому випадку, якщо труби каналізації вмонтовані в стіну, а розтруб каналізації стирчить зі стіни на висоті півметра від підлоги або вище.

Як зазвичай, проводимо лінію рівня кріплення на висоті 80-85 см. Приставимо чашу раковини до стіни плоскою стороною і, вирівнявши її по лінії рівня кріплення, олівцем відзначимо через вуха місця кріплення. Просвердлимо у зазначених місцях отвори та заб'ємо в них пробки. Раковину закріпимо на стіні дюбелями через шайби. Встановимо змішувач.

Тепер монтуємо зливальну систему. Помістимо в раковину гумову прокладку, а поверх неї злив. Затягуємо злив нижньою гайкою. Навертаємо запірну гайку з клиноподібним запірним кільцем. Якщо зливна труба не гнучка, від'єднуємо її від сифона. Далі беремо гумове кільце ущільнювача (зовнішній діаметр - 70 мм, внутрішній діаметр - 35 мм), наносимо на нього герметик і вганяємо до упору в розтруб (який зачищаємо заздалегідь), а в кільце вставляємо сифонну трубу. Якщо ви від'єднували трубу від сифона, прикрутіть її притискною гайкою назад.

Умивальник на напівп'єдесталі

Кухонне миття зазвичай є частиною кухонного гарнітура. Мийки бувають різної форми - круглі, квадратні, прямокутні та овальні. Крім того, миття може бути одинарним або здвоєним.

Мийка з двома чашами

Матеріали, з яких виготовляють кухонні мийки, відрізняються великою різноманітністю. Це може бути і нержавіюча сталь, і кераміка, і акрил. Останнім часом поширені мийки зі штучного каменю - Т-граніту, фраграніту та ін. Мийки з нержавіючої сталі мають так зване декоративне покриття - мікронасічки, які перешкоджають застою води та утворенню плям на поверхні.

Хоча кухонна мийка є фактично миттям на тумбі, монтують її трохи інакше, ніж мийдодир. Порядок установки миття наступний: готуємо розтруб каналізації, потом тумбу, встановлюємо на неї мийку та змішувач, приєднуємо сифон і тільки після цього встановлюємо тумбу на місце та приєднуємо комунікації.

Кутове кухонне миття

Перед встановленням миття насамперед потрібно підготувати розтруб. Для цього видаляємо сліди цементної обмазки, якщо вона є, зачищаємо розтруб шкіркою і протираємо ганчіркою. Потім беремо кільце ущільнювача (розміри діаметра такі ж, як і для звичайного умивальника), виймаємо кляп з розтруба, обмазуємо кільце герметиком і поміщаємо його в розтруб на всю глибину. Закриваємо розтруб пробкою.

Тепер підготуємо тумбу. Якщо стіни тумби з того боку, де будуть відведення каналізації та водопровідні труби, суцільні, вирізаємо в ній отвори потрібного діаметра. Встановимо мийку на тумбу так, як наказує інструкція, і закріпимо її. Встановимо змішувач і закріпимо його гайкою та шайбою або напівшайбою.

Далі потрібно вставити в мийку зливну трубу з ущільненням. Ліземо під мийку, накручуємо на зливну трубу гайку і щільно її затягуємо. Надягаємо клиноподібне кільце клином вниз і потім надягаємо гайку сифона. Щільно притиснувши склянку до труби, закручуємо гайку.

Тепер можна встановити мийку на місце, а зливну трубу сифона помістити в розтруб. Там цю трубу потрібно втопити на 5-7 см, а щоб вона краще зафіксувалася, потім трохи витягти. Наллємо у сифон трохи води, щоб перевірити, як він працює. Тільки в тому випадку, якщо вода не тече, приєднуємо змішувач до водопроводу та відкриваємо вентилі, а потім кран. Дивимося, чи не підтікає водопровідне з'єднання. Якщо все гаразд, то мийка готова.

Якщо ви встановлюєте здвоєне миття, то вам знадобляться два сифони — на кожну мийку по одному, а приєднати до розтруба їх можна за допомогою трійника або іншого розгалужувача.

Встановлюємо змішувач

Перед початком демонтажу унітазу слід перекрити доступ холодної води, закривши відповідний вентиль. Інакше може статися повінь.

Зливаємо всю воду з бачка унітазу. Від'єднуємо шланг, що підводить, для цього потрібно відкрутити гайку ріжковим ключем 19 × 22. Відкручуємо гайки кріплення бачка до унітазу (іноді такі гайки розташовуються під полицею унітазу). Якщо гайки від вогкості проіржавіли, їх можна зірвати розвідним ключем. Якщо болти прокручуються разом із гайками, то притримуємо їх ріжковим ключем або викруткою. Знімаємо бачок.

Зазвичай унітаз кріплять до підлоги дюбелями або гайками, які пригвинчують до шпильок, вмонтованих у підлогу. Відповідно, щоб зняти унітаз, відкручуємо дюбелі від підлоги або звинчуємо гайки зі шпильок.

Від'єднуємо гумовий розтруб унітазу від каналізаційної труби, попередньо підставивши ємність для води.

Пристрій унітазу:
1 — кріплення бачка; 2 - кріплення унітазу до підлоги; 3 - цемент; 4 - кріплення стільця

Якщо унітаз укріплений цементним розчином, збийте обмазку. Візьміть зубило і акуратно стукайте по ньому молотком. Працюйте якомога акуратніше, щоб не пошкодити трубу. Вістря зубила спрямовуйте строго впоперек обмазки. Як тільки обмазка тріснула з одного боку — те саме робимо з протилежної. Після чого виколупуємо уламки і намагаємося вийняти унітаз із труби. Якщо не виходить, то сколюємо цемент далі.

Від'єднуємо розтруб і затикаємо каналізаційну трубу заздалегідь приготовленим ганчірковим кляпом. Крім неприємного запаху каналізаційні гази отруйні та пожежонебезпечні, тому до цієї рекомендації поставтеся серйозно.

Нахиляємо унітаз і акуратно зливаємо воду, що залишилася, і тільки потім знімаємо його. Якщо унітаз кріпиться шпильками, то знімаємо його, акуратно похитуючи.

При виборі унітазу в першу чергу необхідно врахувати розташування випуску, тобто трубки, через яку вміст унітазу потрапляє в каналізацію. Зазвичай він буває вертикальним або косим, ​​рідше зустрічаються моделі унітазу з горизонтальним випуском. Але оскільки останній різновид раніше практично не зустрічався, то в ГОСТах за вертикальним випуском також закріпилася назва — пряма.

Унітаз із горизонтальним випуском

Важливо, щоб випуск унітазу відповідав розташуванню розтруба, інакше його установка буде вкрай утруднена або неможлива. У кращому випадку знадобляться перехідники, які мало того, що займають корисну площу, ще й несуть додатковий ризик протікання чи засмічення.

Вертикальний випуск знаходиться під задньою частиною сидіння унітазу і веде в підлогу. Унітази з таким випуском можна встановлювати тільки якщо розтруб каналізації виходить з підлоги.

Косий випуск йде від унітазу назад під кутом донизу, а горизонтальний теж назад, але прямо. Зазвичай їх приєднують до розтруба, що виходить зі стіни, але в принципі унітази такої конструкції універсальні і їх можна під'єднувати за допомогою патрубків до будь-якої труби стояка.

За способом кріплення унітази бувають підлоговими або настінними (підвісними). Підлогові унітази кріплять болтами до підлоги, а підвісні - до спеціальної монтажної рами, яку зазвичай монтують у стіну. Як ви знаєте, настінний унітаз передбачає косий або горизонтальний випуск.

За формою чаші унітази бувають трьох видів: тарілчасті, козиркові та лійкоподібні.

Тарілчастий унітаз є чашею з поглибленням. Це демократичний варіант радянської сантехнічної промисловості. Зливний отвір знаходиться трохи вище дна чаші. Змив із такого унітазу потребує багато води.

Козирковий унітаз у старі часи називали фінським. Такі унітази були зазвичай імпортного виробництва. Зливний отвір, як і в тарілчастому унітазі, розташований у передній частині, проте до нього веде похилий мур. Така форма суттєво полегшує злив.

Воронкоподібний унітаз. Конструкція його чимось нагадує козирковий унітаз, але зливна вирва знаходиться в центрі чаші. Переваги такої форми очевидні - вміст унітазу потрапляє в зливну трубу майже самостійно або легко змивається. Недолік такого унітазу — бризки, для боротьби з якими робиться спеціальна поличка, але вона постійно забруднюється і потребує частого очищення.

Воронкоподібний унітаз

Крім того, унітази розрізняють за розташуванням та способом кріплення бачка. Найбільш часто зустрічається різновид унітазів - унітази-ком пакт, що мають поличку для кріплення бачка, яка може бути цільнолитою або приставною. У старих квартирах і громадських установах ще стоять унітази з підстельовим розташуванням бачка, який приєднують до унітазу за допомогою довгої труби. Низкорозташований настінний бачок розміщують над унітазом і приєднують до нього відвідними трубами. І нарешті, найсучасніший варіант розташування бачка - внутрішньостенно, при якому бачок вбудовують у стіну. Деякі сучасні унітази не мають зливного бачка, а змив здійснюється за допомогою води безпосередньо з водопроводу, без накопичення в бачку. Останні дві конструкції характерні для настінних унітазів.

Унітази в житлових будинках та квартирах зазвичай встановлюють на плиткову підлогу. Їх можна закріпити дюбелями чи шурупами або приклеїти. Для кріплення унітазу між підлогою та унітазом кладуть лист гуми або вмуровують у підлогу тафту – дерев'яну дошку. Якщо випуск унітазу вертикальний, і лист, і тафта повинні мати отвір для розтруба. У деяких випадках кріплення для унітазу монтують безпосередньо в плиткову підлогу, якщо плитка не керамічна.

Свердлимо отвір у підлозі

Монтаж кріплень для унітазу

Перед встановленням унітазу наносимо герметик за контуром з'єднання

Тепер підготуємо випускний відросток унітазу. Змажемо його суриком і намотаємо на відстані 3-4 мм від краю лляне пасмо. При цьому слідкуємо, щоб кінці пасма не потрапили в отвір, інакше це може спричинити засмічення унітазу. Потім намазуємо пасмо суриком і вставляємо випускний відросток у розтруб. Для кращої герметичності розтруб можна залити розчин цементу. Після того, як перевіримо правильність встановлення унітазу, зміцнюємо його.

Якщо ви кріпите унітаз до тафти, його можна пригвинтити шурупами. Є інший варіант кріплення унітазу: вставити шпильки в тафту, вдягнути унітаз на шпильки і прикрутити гайками. Однак якщо ви кріпите унітаз до підлоги через гумову прокладку, його можна пригвинтити дюбелями. В останніх двох випадках ретельно вивіряйте розташування шпильок або пробок під дюбелі. Під головку болтів і шурупів та під гайки спочатку кладемо гумові кільця або шайби. Болти або шурупи змащуємо олією для того, щоб у разі необхідності унітаз можна було легко демонтувати.

Прикручуємо унітаз до кріплень

Крім того, унітаз можна прикріпити до підлоги за допомогою епоксидного клею. Усі роботи з епоксидним клеєм робіть у рукавичках, а руки намазуйте спеціальним захисним засобом, наприклад захисною пастою для рук ІЕР-1. Насамперед очищаємо поверхню від пилу, сміття, жирних плям, а потім обшкурюємо її, надаючи їй тим самим шорсткість. Після цього наносимо шар клею товщиною близько 5 мм. Якщо з'єднання унітазу з розтрубом жорстке або якщо унітаз має вертикальний випуск, то доведеться одночасно надягти випуск унітазу в розтруб і притиснути унітаз до намазаної поверхні. Після цього ми залишаємо унітаз на 10–12 годин.

Вставляємо в розтруб герметизуюче кільце

Найпростіша частина установки унітазу - монтаж сидіння. Його кріплять до унітазу за допомогою двох болтів.

Встановлення сидіння — найпростіша частина монтажу унітазу

Настінні унітази кріплять до спеціальної монтажної рами, яку монтують до чорнової стіни.

Під'єднуємо випускний відросток унітазу до розтруба, який має виходити зі стіни. Після цього спеціальною фурнітурою, що знаходиться в комплекті, кріпимо до рами унітаз і зливний бачок, якщо він є. За відсутності бачка підключаємо унітаз безпосередньо до водопроводу, використовуючи пластикові труби або гнучку підводку.

Після цього монтажну раму можна прикрити плитами з гіпсокартону, а їх обробити кахлем.

Монтажна рама для унітазу

Встановлення зливного бачка виконується залежно від його розташування. Підстельовий бачок кріплять до стіни до встановлення унітазу.

Перед монтажем зливного бачка приєднуємо до нього трубу, що змиває, стандартний діаметр якої — 32 мм. Далі відзначаємо на стіні висоту труби змивної унітазу. Піднімаємо зливний бачок на трубі так, щоб нижній кінець труби знаходився на потрібній висоті, і відзначаємо місця кріплення бачка. Бачок повинен розташовуватися горизонтально, тому лінію, що з'єднує місця кріплень, необхідно вирівняти за допомогою рівня. Після цього свердлимо два отвори в потрібних місцях і кріпимо зливний бачок на дюбелях. Деякі моделі бачків кріпляться на кронштейнах.

Монтаж бачка унітазу з нижнім підведенням водопроводу

Приставні бачки закріплюємо на поличці унітазу.

Встановлення бачка на поличку унітазу

Після встановлення унітазу кінець змивної труби, що веде від бачка, намазуємо суриком, намотуємо на нього лляне пасмо і надягаємо гумову муфту, яку закріплюємо хомутом. Потім кінець труби змивної вставляємо в змащений суриком патрубок змивного отвору унітазу. Після цього кріпимо муфту за допомогою хомута.

Сантехнічний хомут — це пристрій, який складається з двох частин, що мають форму півкільця, які скріплюють один з одним болтами. Всередині однієї з частин знаходиться гайка, яка регулює рівень натягу хомута. Щоб закріпити муфту на трубі хомутом, потрібно розгвинтити половинки хомута, надіти на трубу і підкрутити гайку так, щоб гума щільно прилягала до труби.

Сантехнічний хомут

Унітазні бачки, що кріпляться до полички унітазу, просто встановлюємо на місці кріплення, вставивши патрубок у розтруб змивної труби унітазу, і прикручуємо знизу двома болтами. Іноді з'єднання також здійснюють за допомогою манжети.

Зрештою, за допомогою гнучкого підведення під'єднаємо бачок до водопроводу.

Звичні зовнішні бачки унітазу мають низку недоліків. По-перше, вони займають багато місця. По-друге, такі бачки неестетично виглядають у санвузлі. І, по-третє, цей бачок дуже легко б'ється. Сховавши зливний бачок у стіну, ви позбавляєтеся всіх перелічених вище недоліків.

Пристрій вбудованого бачка

Внутрішньостінний унітазний бачок роблять із суперміцного пластику, що дозволяє уникнути протікання. Він мало схожий на інші види бачків – більше нагадує широку та пласку каністру. Такий бачок або кріплять до чорнової стіни або встановлюють на спеціальній монтажній рамі, поєднаній з рамою для підвісного унітазу. Комплект кріплень для такого бачка продають разом із самим бачком. Кріплення існують найрізноманітніші, тому встановлювати конкретну модель бачка потрібно відповідно до інструкції.

Вбудовані бачки мають панель, що змиває, яка виступає з чистової стіни або кріпиться на ній окремо. На панелі зазвичай розташовані дві кнопки: натиснеш праву кнопку - ллється 6 л води, а ліву - цілих 9 л. Такий пристрій допомагає заощаджувати воду. Кнопкова панель зазвичай знаходиться на передній частині бачка, тому в гіпсокартонній перегородці достатньо зробити для неї отвір.

Існують підлогові та настінні пісуари. У підлогового пісуару випуск розташований вертикально, як в унітазі з аналогічним випуском. Однак такі пісуари не набули великого поширення, та й встановлювати їх особливо ніде, оскільки в квартирах розтруб каналізації, що виходить із підлоги, вже зайнятий унітазом. А якщо ми підключаємо сантехніку через коліна чи розгалужувачі, то відведення розташоване або горизонтально, або косою.

Настінні пісуари бувають з цільнолитим сифоном або без сифона. Зазвичай їх не оснащують бачком, але вони мають спеціальний кран пісуарний, який включає подачу води з водопроводу в потрібний момент. В окрему групу потрібно виділити пісуари, які кріплять на монтажних рамах. Хоча, по суті, вони також є настінними, але спосіб кріплення у них принципово інший.

Монтаж настінного пісуара відбувається так. Спочатку розмічаємо на стіні місця для кріплення пісуару. Не забудьте попередньо вирівняти місця кріплення рівнем, щоб правильно розташувати пісуар. Тепер свердлимо отвори під дюбелі та вставляємо пробки. Після цього приєднуємо пісуар до зливальної труби. Якщо пісуар із цільнолитим сифоном, то беремо відвідну трубу сифона і з'єднуємо з розтрубом каналізації за допомогою патрубка. Кінець патрубка, який вставляється в розтруб, обмазуємо суриком, намотуємо на нього лляне пасмо на відстані 3-4 мм від краю, намазуємо суриком зверху і вставляємо в розтруб. Потім закріплюємо з'єднання цементом. До пісуар без сифона попередньо під'єднуємо сифон. Для пісуар зазвичай використовується чавунний сифон-ревізія, який має S-подібну форму. З'єднання пісуара з сифоном здійснюється так само, як і з'єднання сифона з розтрубом каналізації. Закріплюємо пісуар на стіні за допомогою дюбелів.

Тепер підключимо пісуар до водопроводу. Зазвичай для цього використовують не гнучке сантехнічне підведення, оскільки воно виглядає не естетично, а металеві труби. Але для цього до встановлення пісуара підведемо водопровідні труби зверху, вище за пісуарний кран. До металевої труби привертаємо муфтою шматок труби зі згоном. На згін навертаємо контргайку та муфту. Після встановлення пісуара муфту згортаємо зі згону на трубу з краном пісуарним і закріплюємо контргайкою. Як завжди, з'єднання герметизуємо льоном та суриком.

Модель пісуара з краном, без зливного бачка

Кріплення пісуарів на монтажній рамі здійснюємо приблизно так само, як і кріплення унітазів. Пісуари з внутрішньостінним кріпленням можуть мати зливний бачок, який встановлюємо так само, як прихований бачок для унітазу.

Біде бувають двох основних типів: прості і з висхідним потоком води. Як і унітази, обидва типи біде можуть бути з вертикальним, горизонтальним та косим випуском. Тому при виборі форми біде потрібно враховувати положення розтруба каналізації.

Слід пам'ятати, що за наявності магістрального водопроводу на біде встановлюють змішувач із кульовими кранами, а не одноважільний змішувач.

Об'єднання санвузла іноді допомагає вирішити проблему розміщення біде

Квадратні біде та унітаз

Проста модель біде — це щось середнє між низькою раковиною та унітазом. Воно приєднується до каналізації так само, як звичайний унітаз. Але при цьому замість зливного бачка на краю кріплять крани зі змішувачем. Недоліком такого біде є те, що сидіти на ньому досить прохолодно.

Проста модель біде

Просте біде встановлюється приблизно так само, як раковина. Спочатку встановлюємо на біде змішувач з кранами та прикручуємо їх. Потім вставляємо в біде злив, до якого приєднуємо сифон так само, як при монтажі раковини. Тепер можна поставити біде в заплановане місце, але не поспішайте кріпити його до підлоги.

Встановлення простого біде:
1 - змішувач; 2 - патрубки змішувача; 3 - прокладка; 4 - гайка, що фіксує; 5 - труба подачі води; 6 - сифон; 7 - відвідна труба

З'єднуємо патрубки змішувача з трубами подачі води, якими в даному випадку найзручніше використовувати гнучку підводку. До труби сифона за допомогою компресійного з'єднання підключаємо відвідну трубу, тобто вставляємо її в розтруб каналізації (хоча на біде можна зробити відведення від каналізації, що передбачає відразу різьбове з'єднання). Тепер кріпимо біде до підлоги так само, як унітаз. Існують настінні біде, які кріплять не до підлоги, а до монтажної рами.

Біде зі висхідним потоком води влаштовано складніше. Потік води проходить усередині обода сидіння, нагріваючи його, а потім фонтанує вгору під дією спеціального регулятора. Оскільки отвір фонтану знаходиться внизу і брудна вода ллється прямо на нього, передбачено особливе підведення води: відпрацьована вода не всмоктується і не забруднює воду у водопроводі. Перед тим як встановити таке біде, потрібно зібрати та підключити механізм регулювання і лише потім приєднувати біде до водопроводу та каналізації.

Біде зі висхідним потоком води:
1 — крани; 2 - автоматичний клапан зливу; 3 - сифон; 4 — клапан змішувача

Якщо ви живете у квартирі, питання нестачі місця для встановлення додаткових сантехнічних приладів у вас стоїть надзвичайно гостро. І часто встановити біде просто немає жодної можливості. У цьому випадку є сенс поєднати в одному пристрої функції біде та унітазу.

Можна придбати та встановити унітаз-біде. Такий унітаз має в районі кришки змішувач із двома кранами, в центрі знаходиться труба подачі води.

Якщо у вас вже встановлений унітаз, який ви не збираєтеся змінювати, то можна придбати кришку-біде для унітазу. Принцип її дії такий самий, як і в унітаза-біде, просто патрубки та змішувач з двома кранами кріплять не на корпусі унітазу, а на кришці. Крани розташовані з обох боків, щоб було місце для підведення гарячої води з одного боку і холодного — з іншого.

Деякі види кришок можна підключати до електромережі. Ці кришки можуть мати ряд корисних функцій, наприклад, нагрівати воду без підключення до гарячої води, що досить зручно за відсутності центрального гарячого водопостачання, вентилювати і освіжати повітря в приміщенні. Іноді їх комплект входить пульт дистанційного керування (хоча навряд чи знадобиться керувати біде дистанційно).

Кришку-біде встановити дуже просто. Відкриваємо кришку унітазу, ставимо кришку-біде, прикручуємо болтами з кріпленням, що знаходяться в комплекті, і далі підключаємо гарячу та холодну воду. Якщо ви підключаєте електрику, потрібно суворо дотримуватись усіх інструкцій та обов'язково виконати правильне заземлення, що краще робити спільно з електриком.

Проте, незважаючи на всю привабливість суміщеного унітазу-біде, краще встановити окремо біде та окремо унітаз, оскільки суміщення двох цих функцій негігієнічне.

Демонтаж ванни — одна з найскладніших сантехнічних робіт. Для демонтажу старої ванни потрібно від'єднати трубу переливу та сифон для підлоги. Якщо ванна відносно нова, необхідно відкрутити притискну гайку сифона і після цього вивернути зливну решітку. Однак нові ванни рідко демонтують, а в старих ваннах притискна гайка настільки проржавіла, що ключем можна виточити грані, не повернувши її ні на міліметр, а грати зливу ламаються при спробі її вивернути. Способи зняття ванн у майстрів-самоучок є різні, але сантехніки для демонтажу ванн користуються старим перевіреним способом. Розглянемо його.

Раніше зливні грати та вирви виготовляли з латуні — досить м'якого металу, який добре пиляється. Основне завдання полягає в тому, щоб випиляти вирву зливу. Робимо це зсередини ванни. Якщо полотно ножівки не проходить через зливні грати, то розбиваємо грати за допомогою молотка і зубила. Після цього на внутрішній стороні вирви робимо пропили. Далі з вирви випилюємо сектор — приблизно чверть кола. Тепер беремо гладко заточене шириною не більше 10 мм зубило і, маючи його на дні ванни перпендикулярно випиляному сектору, вибиваємо цей сектор, акуратно постукуючи молотком по зубилу.

Пристрій ванни:
1 - труба переливу; 2 - зливна труба; 3 - металевий клин опори; 4 - підлоговий сифон; 5 - розтруб каналізації; 6 - металева смуга заземлення

За допомогою того ж зубила і молотка деформуємо частину зливу (під ванною) так, щоб вона згорнулася розпиляними краями всередину. Тепер злив можна легко витягнути через зливний отвір у ванній кімнаті. Потім від'єднуємо трубу переливу та дістаємо відвідну трубу з каналізації. Якщо вона закріплена цементом, обережно збиваємо цемент за допомогою молотка та зубила, так само, як ви це робили при демонтажі унітазу та раковини. Розтруб каналізації затикаємо пробкою діаметром 70 мм або кляпом. Від'єднуємо смугу заземлення. Щоб це зробити, із вуха за допомогою зубила або стамески необхідно вибити клин, який закріплює смугу заземлення.

Тепер залишилося лише зняти ванну. Якщо вона стоїть на залізобетонних підставках, просто зніміть її з підставок. Якщо ванна стоїть на ніжках і закріплена клином, вибийте цей клин і зніміть ванну або, якщо клин заїло, зніміть ванну разом з ніжками.

Щоб винести ванну з ванної кімнати, потрібно розташувати її вертикально, попередньо захистивши поріг товстим шаром м'якого матеріалу.

Увага

У цьому розділі наведено рекомендації щодо встановлення звичайної ванни, що не має підключення до електромережі. Якщо ви плануєте встановлення ванни з електричними елементами, користуйтеся рекомендаціями з розділу «Установка джакузі».

Монтаж ванни, незалежно від того, чавунна вона, сталева чи акрилова, виробляють приблизно однаково. Відмінність полягає переважно у вазі — з чавунною ванною складно працювати навіть удвох, тоді як акрилову ванну можна легко встановити одному.

За формою ванни поділяються на прямокутні та круглоортні. Прямокутна ванна встановлюється до стіни, і з точки зору благополуччя ваших сусідів знизу вона краща. При використанні круглобортної ванни вам доведеться або робити для неї спеціальний каркас, або вживати додаткових запобіжних заходів: ставити її на відстані не менше 5-6 см від стіни, щоб була можливість зібрати воду, а також з усіх боків повісити шторки і опустити їх кінці в ванну.

Прямокутна ванна

Перед установкою ванни підготуємо місце, де вона розміщуватиметься. Насамперед вирівняємо підлогу. Якщо ви робите повний ремонт санвузла, потрібно зробити цементну стяжку (технологія виконання стяжки описана в підрозділі «Вирівнювання підлоги») або залити спеціальний розчин, що вирівнює. Пам'ятайте, що ванна ставиться на роки, тому все ж таки краще поєднати установку ванни з ремонтом.

Тепер укладаємо на підлогу жорстку плитку і, витримавши потрібний час, викладаємо кахлем стіни. Найкраще стіни викласти плиткою повністю - як над ванною, так і під нею. Є спокуса заощадити на плитці, тому що під ванною все одно нічого не видно. Але якщо ви захочете поміняти ванну, то обов'язково потрібно буде міняти і плитку. Однак сталеву ванну ставлять до голої стіни, а кахель укладають пізніше.

Перед встановленням ванни закінчимо плиткові роботи

Ванну потрібно встановлювати вдвох. Обережно заносимо ванну в приміщення санвузла — вертикально, попередньо обклавши поріг чимось м'яким. Кладемо її в 70-80 см днищем до місця встановлення.

Тепер монтуємо зливальну систему. Зазвичай у ванни монтується не просто слив, а слив-перелив. Зливний отвір у ванній знаходиться на дні, ближче до кранів, а перелив - близько до верхнього краю. Системи зливу-переливу зазвичай додають до ванної або продають окремо разом із сифоном. Спочатку цю систему потрібно розібрати.

Монтаж починаємо зі зливної лійки. Вставляємо зливні грати в зливний отвір. На вирву знизу надягаємо кільце ущільнювача і притискне кільце з металу або пластику. Закріплюємо решітку кріпильним болтом, акуратно затягуючи його так, щоб притискне кільце не перекосилося. На зовнішнє різьблення притискного кільця навертаємо трійник з притискною гайкою, не забувши герметизувати з'єднання кільцем ущільнювача. Трійник повинен розташовуватися так, щоб бічний відвід дивився в найближчу стіну. Тепер монтуємо до переливного отвору грати переливу. З'єднуємо трубу переливу, яка повинна дивитися вниз, і трійник з гнучкою трубою сифона (рукавом). Найчастіше верхню частину рукава обрізають і надягають на трубу переливу, а нижній шматок труби привертають до трійника за допомогою різьбового з'єднання притискною гайкою.

Сифон для ванної кімнати з трійником

Тепер монтуємо на ванну опори. Приєднуємо до сторони, яка нагорі, дві ніжки. Якщо опора передбачає клини, то забиваємо їх дуже обережно й у кілька етапів, при цьому періодично легко стукаємо ніжку у різних напрямках. Опори на болтах можна прикріплювати без простукування. Напливи на посадочних місцях ванни шліфуємо болгаркою. На ніжки встановлюємо регулювальні гвинти з гайкою, що фіксує.

Повертаємо ванну днищем вниз так, щоб вона стала на прикріплені до неї опори, і піднімаємо той бік, на якому опор ще немає. Підкладаємо під ванну опору, щоб зафіксувати її положення, і кріпимо другу пару ніжок.

Далі встановимо сифон. Виймаємо кляп з розтруба каналізації і вставляємо в нього кільце ущільнювача із зовнішнім діаметром 70 мм, а за ним відвідну трубу сифона. Прикрутимо верхній кінець сифона до трійника.

Тепер ставимо ванну у відведене для неї місце біля стіни і за допомогою регулювальних гвинтів змінюємо висоту ніжок, поки ванна не встане рівно (потрібний рівень довжиною 60 см). Закріплюємо положення кожної ніжки гайкою, що фіксує.

Герметичність закріплення сифону перевіряємо двічі. Спочатку наливаємо у ванну трохи води, попередньо підклавши під сифон ганчірку. Якщо протікання немає, закриваємо ванну і цього разу наливаємо в неї більше води. Якщо все гаразд, то переходимо до встановлення змішувача.

Змішувач для ванни встановлюємо на двох трубах гарячої та холодної води, які розташовані на стіні. Часто роблять спільний змішувач — на ванну та раковину.

Влаштування ванни з бічною панеллю: 1 — змішувач на два отвори у ванні;
2 — кромка; 3 - опорна рама; 4 - декоративна панель; 5 - регульовані ніжки; 6 - злив; 7 - запірний вентиль; 8 - підвідна труба гарячої води; 9 - сифон; 10 - зливна труба; 11 - підвідна труба холодної води; 12 - підведення; 13 - труба переливу; 14 - кріпильна гайка; 15 - прокладка; 16 - примикання ванни до стіни промазується силіконовим герметиком

Іноді в систему зливу-переливу вбудовують впуск для води у ванну, у цьому випадку систему монтуємо за інструкцією виробника.

Тепер розпочинаємо дуже важливий етап роботи — заземлення ванни. Для заземлення в чавунних та сталевих ваннах передбачено спеціальний виступ, який називається спецприплив. Беремо провідник і один його кінець прикручуємо до спецприпливу. Інший кінець провідника, власне кажучи, повинен вести до системи зрівнювання потенціалів, і якщо такого немає в квартирі, то, відповідно, приєднуватися до щитка. Однак найчастіше його прикріплюють до водопровідної труби. Такий спосіб заземлення може застосовуватися лише у ванні, в якій немає приладів, що працюють від електромережі.

І завершальний етап - обробка встановленої ванни. Якщо ванна прямокутна, місця її з'єднання зі стіною зашпаровуємо герметиком. Частини ванни, не з'єднані зі стіною, облицьовуємо керамічною плиткою на спеціальному каркасі, при цьому залишаємо двері, щоб при необхідності підібратися до системи зливу. Однак більш практичними у використанні є декоративні знімні панелі на спеціальному каркасі.

На відміну від звичайної ванни джакузі оснащено системою гідромасажу, яка складається з насоса, водозабірника та гідромасажних форсунок.

За допомогою спеціального насоса вода з ванної викачується через водозабірник, прокачується через систему шлангів і подається під тиском у гідромасажні форсунки. У центрі форсунки знаходиться сопло, через яке відбувається подача води. Конструкція форсунки така, що вода на виході перемішується з повітрям, що надходить у форсунку, завдяки чому збільшується ефективність впливу струменя. Існує кілька різновидів форсунок: одні призначені для масажу спини, інші — для масажу поперекового відділу.

Водозабірник (в центрі) та гідромасажні форсунки (праворуч і ліворуч)

Деякі джакузі оснащені аерокомпресором та можуть працювати в режимі «турбо». Аерокомпресор нагнітає в систему великий об'єм повітря, що виходить через гідромасажні форсунки, посилюючи водний струмінь.

У деяких джакузі система гідромасажу доповнюється системою аеромасажу. При аеромассажі повітря, що нагнітається компресором, виходить через спеціальні аеромасажні форсунки, розташовані внизу ванни. Вони дають повітряно-бульбашкові струмені, які тонізують м'язи. Існують різновиди джакузі, які оснащуються лише аеромасажною системою, без гідромасажу.

Крім того, є джакузі із системами підсвічування, які роблять процес прийняття ванни ще приємнішим. А «просунуті» моделі оснащені системами хромотерапії — лікування світлом.

Як відомо, світло є електромагнітними хвилями, які в залежності від кольору мають різні характеристики. Кожен колір має певну терапевтичну дію на організм людини. Фахівці з хромотерапії вважають, що колір може позитивно впливати не лише на наш психологічний стан, а й на життєво важливі системи організму (табл. 5).

Таблиця 5. Соматичний, психічний та психологічний вплив кольору на людину

Як би там не було, маючи вдома джакузі, ви можете розслабитися, отримати приємний масаж і насолоджуватися різнобарвною ілюмінацією. А якщо увімкніть улюблену музику, то й музикою кольору. Тільки боронь вас боже брати у ванну відтворювальні пристрої, що працюють від електромережі.

У джакузі є такі додаткові функції, як озонотерапія або аромотерапія. Керується ця чудова система кнопками, регуляторами та кранами-перемикачами. Кнопки, які включають та відключають потрібне обладнання, зазвичай роблять пневматичними, що забезпечує електричну безпеку.

Ванна з підсвічуванням. На борту ванни є регулятор і кнопки включення гідромасажу

Регулятори змінюють силу струменя, об'єм повітря, що подається тощо. За допомогою крана-перемикача можна направляти потік повітря від насоса на одну або іншу групу форсунок, щоб масажувати різні частини тіла.

Змішувачі, виливи, крани зазвичай встановлюють на саме джакузі, а не кріплять поза ним, як це буває у звичайних ваннах.

Система зливу-переливу найчастіше напівавтоматична. У зливі знаходиться спеціальний клапан, що відкривається за допомогою ручки переливу. Зазвичай, ця ручка знаходиться на отворі переливу. Якщо вода перевищить певний рівень, вона зіллється через переливний отвір, що знаходиться під цією ручкою.

Вилив джакузі

У деяких ваннах є дренажний насос, який забезпечує циркуляцію води у ванній.

Потужність ванни-джакузі становить від 800 Вт, потужність гідромасажного насоса - від 800 до 1500 Вт, а потужність аерокомпресора - від 400 до 800 Вт. Таким чином, разом із дренажним насосом потужність системи може досягати 30 кВт.

Технологія встановлення джакузі має свої нюанси, тож краще довірити цей процес фахівцеві. Вартість установки досить мала в порівнянні з вартістю самої ванни, але якщо ви вирішите це робити самі, то ризикуєте втратити гарантію і, відповідно, всі роботи з усунення несправностей джакузі ви робитимете за свій рахунок. Крім того, ванна-джакузі підключається до електромережі, тому в будь-якому випадку вам доведеться викликати електрика хоча б для встановлення ПЗВ.

Проте знати технологію встановлення джакузі потрібно хоча б для того, щоб проконтролювати роботу майстрів.

Перед монтажем джакузі встановлюють редуктор тиску та фільтр для очищення води. Зазвичай ванна-джакузі розрахована на тиск не більше 5 атмосфер і найчастіше водопровідний тиск не перевищує цих цифр, але краще захистити недешеве обладнання від можливих перепадів тиску.

Систему фільтрації води потрібно встановити обов'язково, інакше джакузі не пропрацює й двох тижнів. Форсунки дуже чутливі до чистоти води, тому знадобляться два фільтри — грубе і тонке очищення.

Водопровідні труби слід підвести якомога ближче до пристроїв споживання води, але при цьому, якщо ванну встановлюють до стіни, не перешкоджати примиканню ванни до стіни. Крім того, важливо забезпечити безперешкодний доступ до місць з'єднання джакузі з водопроводом, щоб можна було за необхідності від'єднати ванну.

Для початку ванну встановлюють на ніжки в запланованому місці установки. Ніжки вирівнюють за допомогою болтів, що регулюють. Зазвичай рекомендують встановлювати ванну строго горизонтально, хоча припустимо маленький нахил у бік стояка. Злив ванної слід розташувати не менше ніж на 10 см вище за розтруб каналізації.

Зливну систему джакузі підключають до відведення каналізації відповідно до інструкції приблизно так само, як і звичайну ванну. При підключенні труб гарячої та холодної води також керуються інструкцією.

З'єднують деталі за допомогою силіконового герметика, при цьому місця з'єднання попередньо потрібно знежирити.

Підключення до електромережі - найбільш відповідальний момент при монтажі ванної кімнати, і цю роботу повинен виконувати професійний електрик. Але навіть робота електрика потребує контролю, адже умільці всякі бувають.

Недистильована вода є чудовим провідником електрики. Тому монтаж будь-яких пристроїв, в яких є одночасне підключення до водопроводу та електричної мережі, потребує суворого дотримання вимог електричної безпеки.

Насамперед місце проведення електротехнічних робіт потрібно знеструмити. Коли монтують електромережу всередині квартири, потрібно відключити рубильник, а коли працюють із щитком, відключають подачу електрики до щитка. У багатоквартирному будинку її вимикає електрик.

Джакузі підключають за допомогою трижильного кабелю до заземленої розетки. Перед підключенням розетку необхідно підготувати. Вона повинна бути поза ванною кімнатою на відстані не менше 70 см, а краще — 1 м від місця знаходження джакузі. Розетка має бути єврозразка — крім фази та нуля вона має ще контакт заземлення. До електрощитка її підключають через запобіжний автомат та ПЗВ. Вкрай бажано, щоб ПЗВ призначалося безпосередньо для розетки, до якої підключається джакузі, а не для всієї квартирної електромережі.

Існує й інший варіант підключення ванн до електромережі — через вимикач, який входить до комплектації джакузі. Вимикач також мають поза ванною кімнатою на відстані, що не дозволяє, стоячи в джакузі, дотягнутися до нього рукою. Як і розетку, вимикач заземлюють через трижильний кабель.

У Додатку дано таблицю розрахунку перерізу електричного кабелю в залежності від споживаного струму та потужності. Потрібно вибрати такий розмір перерізу, який розрахований на силу струму та потужність не менше, ніж споживає ванна. З таблиці видно, що й потужність ванни трохи більше 3,7 кВт при напрузі 220 У, досить кабелю перетином 1 кв. мм. Більшість ванн потрапляють у цей діапазон. Бажано, щоб кабель був гофрованим.

Кабель, що веде від вимикача, підключають до ПЗВ та запобіжного автомата, які електрик монтує на щиток. Найрозумніше буде поставити диференціальний вимикач. ПЗВ та запобіжний автомат або диференціальний вимикач повинні бути розраховані на таку ж силу струму, яка потрібна для душової кабіни. Які параметри повинні мати ПЗВ та диференціальний вимикач, див. у підрозділі «Нормативні акти з електробезпеки».

Важливо стежити, щоб дроти, призначені для нуля, фази та заземлення, приєднувалися до відповідних дротів або контактів.

У світі прийнято систему колірного позначення проводів залежно від їх призначення:

1. жовто-зелений — заземлення;
2. блакитний - нуль;
3. червоний, коричневий або білий - фаза.

Деякі електрики на різних етапах прагнуть поєднати фазу з нулем. Такі дії ви повинні жорстко припинити. Ще більш жорсткої реакції заслуговують на спроби електрика заземлити джакузі через системи водопостачання, опалення та каналізації — відразу відмовтеся від послуг такого «майстра».

Перед тим як заповнити ванну (а краще перед тим як розплатитися з майстрами), беремо наведений нижче списочок і методично перевіряємо пункт за пунктом.

1. Фільтри очищення води повинні бути встановлені до підключення джакузі. Фільтра має бути два — грубого очищення та тонкого очищення. Два фільтри можна замінити одним багатоступінчастим. Переконайтеся, що ці фільтри на шляху від водопровідного стояка до джакузі.
2. На цьому ж шляху має стояти редуктор тиску.
3. Доступ до насосів та компресорів має бути вільним.
4. Всі з'єднання елементів ванни з електрикою повинні знаходитися у водонепроникних коробах.
5. Мають бути встановлені ПЗВ або диференціальний вимикач.
6. При виведенні заземлення фаза не повинна бути об'єднана з нулем.
7. Ванна має стояти стійко.
8. Злив води повинен працювати нормально (увімкніть воду та переконайтеся в цьому). Ну от і все, тепер можна розплатитися з майстрами, прибрати сміття, що залишилося після установки, і радісно приймати масажні ванни.

Душеву кабіну, як і ванну, найкраще встановлювати вдвох. Як і перед встановленням ванни, в першу чергу підготуємо місце встановлення – стіни та підлогу. Якщо ви ставите душову кабіну в кут, то під час підготовки зверніть увагу, щоб кут між стінами був прямий, інакше між стіною та кабіною буде щілина. Найпростіший спосіб перевірити, прямий кут чи ні – приміряти до нього керамічну плитку. Якщо кут непрямий, то стіни принаймні на висоті піддону потрібно вирівняти.

Монтаж зливу

Тепер монтуємо злив у піддоні. Встановлюємо в піддон зливну решітку. До упору, щоб уникнути підтікань, накручуємо на решітку зливну трубу з ущільнювачем. Усі труби, що ведуть від зливу до каналізації, повинні бути під ухилом, щоб зливу води з кабіни ніщо не заважало.

Якщо замість піддону ставиться глибокобортна ванна, то в ній потрібно монтувати систему зливу-переливу. У цьому випадку на зливну трубу надягаємо трійник і з'єднуємо рукавом із ґратами переливу.

Тепер перевернемо кабіну і прикрутимо ніжки до піддону. Ніжки душового піддону також називають несучим каркасом. Вирівняємо положення ніжок за рівнем. Тепер поставимо піддон на ніжки.

Монтаж несучого каркаса душової кабіни

Ніжки душового піддону закріплюємо на підлозі за допомогою цементного розчину. Для монтажу зручно використовувати також пристінні кріпильні косинці. Душовий піддон можна облицьовувати гіпсокартоном і обшити плиткою. Під час обробки душової кабіни не забудьте залишити аварійний отвір, щоб була можливість підібратися до системи зливу.

Монтаж зливу під душовою кабіною

Тепер встановимо каркас душової кабіни. Спочатку монтуємо сталеві профілі. Оскільки їх потрібно встановити вертикально, то використовуємо рівень. Потім акуратно, з мінімальним зусиллям свердлимо отвори у стіні для кріплення профілів. Встановлюємо раму на профілі. Усі шви конструкції обробляємо силіконовим герметиком.

Монтаж профілів

Обробка швів герметиком

Встановлення рами на профілі

Раму встановлюємо відповідно до інструкції. Після цього вирівнюємо конструкцію за допомогою рівня та затягуємо всі гвинти.

Тепер навішуємо двері на раму та вирівнюємо їх. Двері повинні вільно рухатися жолобком. На завершення встановлюємо на стіну змішувач із душовою лійкою. Перевіряємо герметичність з'єднань з каналізацією. І лише після цього насолоджуємося душем.

Отже, ви купили пральну машину. Передбачається, що ви вибрали машину правильно і її габарити відповідають розмірам приміщення.

Тепер переконаємося, що доставлена ​​пральна машина в повному порядку.

Спочатку оглянемо її на предмет зовнішніх пошкоджень та подряпин. Якщо такі є, віддаємо назад та вимагаємо нову. Тепер трохи похитаємо машину — не повинно бути ніяких внутрішніх стуків. Стуки означають, що якась деталь пральної машини або погано закріплена або катається по машині. Якщо ви не виявили перерахованих недоліків, тільки тоді розписуйтеся в квитанції про отримання.

Знімаємо транспортувальне кріплення

Після цього знімаємо транспортувальне кріплення. Якщо ви увімкнете машину з транспортувальним кріпленням, вона може зламатися. Зазвичай при перевезенні для кріплення пральної машини використовують три болти. Але будемо скрупульозними і заглянемо в інструкцію - цілком можливо, що кріплення машини включають не тільки ці три болти. Відкручуємо болти для транспортування, знімаємо задню панель і виймаємо фіксатори, до яких кріпляться ці болти. Якщо є ущільнювачі, скоби, бруски, виймаємо їх.

Встановлення та вирівнювання

Тепер ставимо пральну машину в місце встановлення та вирівнюємо її положення. Якщо цього не зробити, то при пранні, і особливо при віджимі, машина їздитиме та підстрибуватиме.

Розглянемо найпростіший спосіб вирівнювання. Піднімемо машину так, щоб її задні ніжки відірвалися від підлоги і вона стала на передні ніжки. Після цього опускаємо машину на місце - ніжки повинні стати в потрібне положення. Перевіримо положення машини за допомогою рівня. Якщо вона стоїть нерівно, то застосуємо другий спосіб. За допомогою спеціального інструменту (його можна купити в господарському магазині) коригуємо висоту ніжок так, щоб днище машини розташовувалося горизонтально.

Є ще й третій спосіб вирівнювання, який полягає в наступному. Забираємо ніжки та підкладаємо під пральну машину різні брусочки, фанерки та ін. так, щоб вона стояла рівно. Але в цей спосіб краще не користуватися — він не дуже надійний.

Якщо підлога вирівняна за рівнем, то процедура вирівнювання пральної машини дуже проста: просто вкручуємо ніжки в машину так, щоб їхня висота була мінімальною, — до упору. Після того, як ніжки відрегульовані, затягнемо гайки до корпусу машини.

Вирівнювання положення пральної машини

Тепер обіпремося по черзі на кожну сторону пральної машини, при цьому вона не повинна зрушуватися. Якщо вона зсувається, повторюємо процедуру вирівнювання. Однак якщо машина зрушується, але ви впевнені, що вирівняли її положення, краще звернутися до сервіс-центру.

Підключення до водопроводу

Далі потрібно організувати підведення води до пральної машини. Підключаючи машину до водопроводу, подбайте про наявність таких пристроїв:

1. фільтри — рекомендують, щоб вода, яка надходить у пральну машину, пройшла хоча б через фільтр грубого очищення, тому якщо система водопостачання квартири не обладнана таким фільтром, бажано його встановити при підведенні водопроводу безпосередньо до машини.
2. запірний кран - ставиться, якщо машина не забезпечена системою захисту від протікання . Його потрібно буде вмикати перед пранням та вимикати після прання.

За євростандартами запірний кран потрібно розташовувати над пральною машиною, проте, швидше за все, для цього доведеться довбати стіни та змінювати всю систему водопостачання, що вимагатиме великих витрат. Цілком достатньо, якщо ви розташуєте вентиль під раковиною у місці врізання пральної машини у водопровід. Краще встановити кульовий кран із кулею великого діаметру. Однак якщо система захисту від протікання є, то запірний кран ставити необов'язково.

Отже, у водопровідну трубу холодної води, яка веде до раковини на кухні або у ванній (можливі й інші варіанти підключення, але цей найбільш поширений), врізаємо трійникову муфту. До неї підключаємо фільтр і, якщо потрібно, запірний кран, а потім підводимо відповідний шланг пральної машини.

Підключення пральної машини до водопровідної труби холодної води

Увага

Якщо водопровідна труба, до якої підводять шланг пральної машини, зроблена з чорного металу, замініть її на оцинковану трубу, гнучкий шланг або пластик. Інакше в машину потраплятиме іржава вода.

Організація зливу води

Найпростіший спосіб організації зливу - це відведення стоку з пральної машини у ванну. В цьому випадку на стінку ванни вішають спеціальний гак, до якого чіпляють зливальний шланг пральної машини. Однак цей спосіб має недоліки. По-перше, ванна може засмічитися, і тоді ви ризикуєте затопити сусідів. По-друге, з пральної машини тече, як правило, не надто чиста вода, а якщо ви перете кольоровий одяг, особливо з джинсових тканин, то ще й пофарбована. Весь цей бруд і фарба осідатиме на стінках і дні ванни.

Підключення пральної машини до каналізацій

Щоб не витрачати час, сили та миючі засоби на відтирання ванни, краще організуємо злив води з пральної машини безпосередньо у каналізацію. Для цього на раковину встановлюємо сифон із додатковим відведенням для зливу води з перепускним клапаном. Висота врізання в каналізацію повинна бути не менше 50 см. Однак, враховуючи те, що перепускний клапан цілком може вийти з ладу, до місця врізання шланг піднімаємо вище раковини і робимо вигин, як показано на малюнку.

Підключення до електрики

Найвідповідальніша частина підключення пральної машини — це її підключення до електромережі. Поєднання електричного струму потужністю 2–2,5 кВт та води становить особливу небезпеку. Насамперед визначимо місце підключення пральної машини до розетки.

Увага

З одного боку, розетка, до якої підключатиметься пральна машина, повинна знаходитись за межами ванної кімнати. Виняток можна зробити для розетки, яка має високий клас захисту та призначена для роботи у приміщеннях із високою вологістю. З іншого боку, до цієї розетки повинен діставати шнур пральної машини (стандартна довжина – 1,5 м), але використовувати подовжувачі, перехідники та інші подібні пристрої забороняється. Шнур пральної машини повинен підключатися тільки до заземленої розетки і не інакше. Якщо довжини 1,5 м не вистачає, зверніться до сервісного центру, щоб замінити шнур на більш довгий. Можливо, для організації підключення вам доведеться зробити наскрізний отвір у стіні. Ця інформація міститься в розділі «Вибір місця для пральної машини».

Старі радянські пральні машини, напівавтомати та автомати працювали на меншій потужності, і для захисту від ураження електричним струмом у них була передбачена подвійна ізоляція. У сучасних пральних машинах такий захист передбачено як заземлення. Ганси та Джованні, які розробляли моделі цих чудових пристроїв, а також складали до них інструкції, живуть у цивілізованих країнах, де домашні електромережі мають якісне заземлення. У більшості вітчизняних будинків, не рахуючи будівлі найновішої будівлі, заземлення або підведено до щитка, або в принципі відсутнє, а замість нього є занулення, тобто з'єднання заземлюючого контакту з нулем.

Загалом, якщо ви мешкаєте в новобудові, де електрична мережа, за вашими даними, абсолютно точно заземлена, або в заміському будинку, де заземлення ви робили особисто, то можете просто включити вашу пральну машину в правильно розташовану заземлену розетку. Але якщо ви проживаєте в будинку старої будівлі, то, незважаючи на те, що в книзі вже не раз про це говорилося, повторимо правила ще раз.

Увага

У жодному разі не намагайтеся заземлювати пральну машину через водопровід, опалення та інші комунікації. Не використовуйте для заземлення перемичку, яка з'єднує ванну з водопровідною трубою, це заземлення не розраховане на електроприлади. Проженіть електриків, які як заземлення будуть з'єднувати відповідний провід з нулем.

При відсутності нормального заземлення машина повинна підключатися через ПЗВ у поєднанні із запобіжним автоматом або через диференціальний вимикач. Про параметри, які повинні мати ПЗВ та диференціальний вимикач, читайте в підрозділі «Нормативні акти з електробезпеки».

ПЗВ

Бажано, щоб розетка, в яку ви включаєте пральну машину, мала окреме підключення до електрощитка через ПЗВ. До розетки приєднуємо трижильний кабель, суворо з'єднуючи фазу з фазою, нуль із нулем, а землю із землею. Інший кінець кабелю приєднуємо до ПЗВ або диференціального відключача, так само - фазою до фази, нулем до нуля, землею до землі. І цей пристрій повинен поставити професійний електрик у щиток.

Купити чи ні купувати?

Машини для миття посуду співгромадяни використовують набагато рідше, ніж пральні. А даремно. Перерахуємо переваги, які дає посудомийна машина порівняно з миттям посуду вручну.

1. Насамперед переваги ГСМ відчуваються, якщо ви приймаєте гостей. Веселощі з гостями обертається мити - їм посуду до півночі або наступного ранку. Одноразовий посуд - вихід, але якось несолидно. ПММ вирішує цю проблему — достатньо зібрати посуд, струсити сміття і поставити його в посудомийку.
2. Купляючи посудомийну машину, ви помітите, що раціон харчування став куди різноманітнішим. Кулінарія — цікаве, творче заняття, а миття по судах — заняття нудне і неприємне. Так ось — свободу кулінарної творчості дуже обмежує необхідність подальшого миття каструлек і мисок, тому ви підсвідомо намагаєтеся обійтися якомога меншою кількістю посуду.
3. Живлення стає більш індивідуальним. В одній каструлі, наприклад, вариться суп без цибулі, тому що дружина його терпіти не може, а в іншій — до того ж супу додається цибуля. В одній каструльці відварені тефтелі, бо діти не їдять смаженого, а в сковорідці з того ж фаршу, але поперченого — нормальні смажені котлети.
4. Для великих сімей з дітьми вони, на мій погляд, взагалі незамінні. Діти примудряються бруднити таку кількість посуду, що її можна мити годинами. Крім того, дітям часто готують окремо, а це ще більше посуду.

Посудомийна машина

Загалом і в цілому посудомийка — дуже цінне придбання, що заощаджує час та сили. Миття посуду в посудомийній машині якісніше, ніж вручну.

Яку модель вибрати

Існує досить велика кількість моделей посудомийних машин. Насамперед посудомийки розрізняють за розміром:

1. Компактна - вміщує 4-6 комплектів посуду; її ширина - 45-60 см, висота - 45 см, глибина - не більше 50 см;
2. вузька - вміщує 8-9 комплектів посуду; її ширина - 45 см, висота - 85 см, глибина - до 60 см;
3. стандартна - вміщує до 14 комплектів посуду; її ширина та глибина – 60 см, а висота – 85 см.

Посудомийні машини тестують за методикою, прийнятою в Євросоюзі. На підставі даних цих тестів їм надають такі класи:

1. клас енергоспоживання - враховують витрати електроенергії на один комплект посуду;
2. клас миття - на посуд наносять харчові забруднення різних видів (каша, шпинат, фарш, яйце, молоко і т. д.) і запікають їх у духовці, а потім виставляють оцінку залежно від наявності залишків їжі на посуді після миття;
3. клас сушіння – перевіряють наявність залишків вологи після сушіння та кількість крапель води.

Всі ці класи позначаються літерами від А до G. Клас А означає найкращий результат, він відповідає оцінці «відмінно». Клас означає дуже хороший результат тестування. Клас С - "добре", клас D - "задовільно". Класи Е, F і G нижче за будь-яку критику, не купуйте такі машини.

Кожна посудомийна машина має безліч режимів та програм, які умовно можна об'єднати у п'ять груп:

1) програми швидкого, делікатного миття з низькою температурою (35–40 °C) та нетривалим циклом миття — підходять для щоденного миття несильно забрудненого посуду, а також для миття виробів із тонкого скла;

2) програми стандартного миття з температурою води 50–60 °C — призначені для миття середньо забрудненого посуду;

3) програми посиленого миття з високими температурами - призначені для відмивання сильних забруднень, для миття сковорідок, каструль тощо;

4) біопрограми - призначені для використання миючих засобів з біодобавками;

5) автоматичні програми — за допомогою спеціальних датчиків посудомийна машина сама визначає ступінь забрудненості посуду та встановлює потрібну тривалість та температуру миття.

При виборі також зверніть увагу на такі нюанси.

1. Наявність насоса-подрібнювача харчових відходів. Якщо ви користуєтеся звичайною машиною, доводиться видаляти все більш-менш великі харчові відходи вручну, щоб не засмічити посудомийку. У машину з подрібнювачем ви можете відразу ставити посуд як він є. Звичайно, такі машини коштують набагато дорожче за звичайні, але зручність у використанні того варта.
2. Наявність функції DuoWash. Ця функція дозволяє мити одночасно як тендітну, так і сильно забруднений посуд. Відповідно, можна мити разом пригорілі сковорідки та келихи з тонкого скла.
3. Кількість форсунок. Чим більше форсунок і чим їх отвори, тим більше якісніше миє посуд машина.
4. Захист від протікання. Ця функція захищає підлогу та кухонні меблі, а також квартиру сусідів знизу.

Визначення місця встановлення

За можливим місцем розміщення посудомийки можуть бути:

1. окремо стоять;
2. вбудовані в кухонний гарнітур з відкритою панеллю;
3. повністю вбудовані в кухонний гарнітур;
4. настільні.

Крім того, можливі різні варіанти розміщення однієї й тієї моделі. Наприклад, невелику машину можна встановити як у шафі, і на кухонному столі. Вибираючи варіант розміщення, подумайте, де зручніше користуватиметься посудомийною машиною. Якщо ви розглядаєте варіанти покупки машини, що не повністю вбудовується, то подумайте, як ця машина буде поєднуватися з вашим кухонним гарнітуром.

Вбудована посудомийна машина з відкритою панеллю (права шафа знизу)

Повністю вбудована посудомийна машина

Посудомийна машина, що окремо стоїть

Машину потрібно розташовувати неподалік кухонної раковини. Принаймні шланги посудомийної машини довжиною 1,5 м повинні вільно, без подовжувачів, діставати до місця врізання у водогін, так і до місця підключення до каналізації. Однак зливний шланг підключають із перегином, тому все-таки краще, якщо машина стоятиме поряд з кухонною мийкою.

До того ж важливо, щоб відстань від машини до розетки, до якої ви її підключите, також не перевищувала 1,5 м.

Встановлення посудомийки

Посудомийна машина встановлюється за тією ж технологією, що і пральна машина. Як і при покупці пральної машини, в першу чергу переконайтесь у справності агрегату. Тому коли вам доставлять вашу посудомийну машину, не поспішайте розписуватись у квитанції.

Розпакування та перевірка посудомийної машини

Почнемо із зовнішнього огляду. Переконаємося, що на машині немає пошкоджень та подряпин. Похитуючи машину, переконаємося, що всередині немає стуків. Машину зі стуками всередині, що означає, що якась деталь погано закріплена, повертаємо, не розписуючись у квитанції. Не піддається тиску з боку співробітника фірми — ви маєте право за свої гроші отримати справний апарат без пошкоджень і стукотів усередині.

Якщо машина не має зовнішніх пошкоджень і не стукає при похитуванні, то приступимо до знімання транспортувального кріплення. Для цього спочатку уважно прочитаємо інструкцію, а потім, слідуючи їй, знімаємо транспортувальні болти-фіксатори, ущільнювачі та інші деталі кріплення.

Встановлення та вирівнювання

Тепер поставимо машину на обране для неї місце. Наступне завдання – вирівняти її положення у всіх площинах. Знову звертаємось до інструкції, оскільки для кожної машини технологія вирівнювання може відрізнятись. Однак загальний зміст зводиться до того, щоб змінювати висоту ніжок посудомийної машини доти, доки вона не стоятиме рівно.

До вирівнювання підходимо відповідально - беремо рівень і вивіряємо становище машини. Якщо ви цього не зробите, то машина буде підстрибувати і їздити під час миття посуду, а машина, що повністю вбудовується, просто зламає дверцята шафи. Ретельно вивіряємо залишені відстані між пральною машиною та стінками меблів та звіряємо їх із зазначеними в інструкції.

Підключення до водопроводу

При підведенні води до посудомийної машини подбайте про наявність таких пристроїв:

1. фільтрів — вода, що надходить у посудомийку, повинна пройти хоча б через грубий фільтр очищення;
2. запірного крана — він необхідний, якщо в посудомийній машині немає системи захисту від протікання; найкраще вибрати кульовий вентиль із великим діаметром кулі.

На трубу холодної води, до якої прикручують патрубок змішувача кухонного миття, навертаємо трійник і підключаємо до нього шланг подачі холодної води до машини.

Якщо в машині немає захисту від протікання, то можемо зробити частковий захист: купіть в сервісному центрі подвійний шланг з клапаном, що піниться, і встановіть його на машину.

Для деяких моделей передбачено підключення до гарячої води. Безперечно, це допоможе економити електроенергію, але проблема в тому, що гаряча вода в наших російських трубах іржава. Звичайно, і ця проблема вирішується за допомогою фільтра. Однак у фільтрованій воді присутні добавки для запобігання іржі, потрапляння яких у машину вкрай небажане. Тому все ж таки краще обійтися підведенням тільки холодної води.

Отже, в трубу холодної води, яка веде до раковини на кухні або у ванній (можливі й інші варіанти підключення, але цей найбільш поширений), врізаємо трійникову муфту. До неї підключаємо, якщо потрібно, фільтр та запірний кран, а потім підводимо відповідний шланг посудомийної машини.

Водопровідна труба, що підводить воду до машини, не повинна бути зроблена з іржавіючих металів. Використовуйте оцинковану, пластикову трубу або гнучкий шланг.

Організація зливу води

Зливну трубу посудомийної машини, як правило, приєднують до сифона під кухонною мийкою. Тому звичайний сифон для кухонного миття міняємо на сифон з додатковим відведенням для зливу води з перепускним клапаном. На випадок виходу з ладу перепускного клапана шланг піднімаємо вище за рівень зливу, роблячи перегин. Верхня точка шланга при цьому повинна бути на висоті близько 60 см. Кут нахилу шланга в точці приєднання до сифона повинен дозволяти воді стікати самопливом. Можливо, доведеться змінити стандартний шланг посудомийної машини 1,5 м на довший — 3 м. Однак краще цього не робити, оскільки така довжина шланга дає сильне навантаження на помпу машини та скорочує термін її служби.

Підключення до електрики

Особливо уважно поставтеся до процесу підключення посудомийної машини до електромережі. Потужність, яку споживає посудомийна машина, може досягати 3,5 кВт — це майже в 2 рази більше, ніж потужність пральної машини.

Посудомийну машину слід підключати до розетки з контактом «заземлення», причому розетка повинна підключатися до щитка індивідуально, оскільки потужність приладу дуже висока. При підключенні посудомийної машини обов'язково має використовуватися ПЗВ. Щоб машина не згоріла під час перепадів напруги, потрібно ставити запобіжний автомат. Однак найкраще використовувати диференціальний вимикач (про диференціальний вимикач читайте у підрозділі «Нормативні акти з електробезпеки»).

Розетка, в яку ви включаєте машину, повинна під'єднуватися до ПЗВ трижильним кабелем з діаметром перерізу 2 мм. Кабель підключаємо, суворо з'єднуючи фазу з фазою, нуль з нулем, а землю із землею, так само з'єднуємо контакти іншого кінця кабелю з контактами диференціального вимикача. Диференціальний вимикач повинен поставити професійний електрик у щиток.

Увага

У жодному разі не намагайтеся заземлювати посудомийку через водопровід, опалення та інші комунікації. Електриків, які, щоб заземлити вашу машину, почнуть з'єднувати заземлюючий контакт із нульовим, женіть геть.

Вибір моделі водонагрівача

Перш ніж купити водонагрівач, потрібно зрозуміти, який саме водонагрівач вам необхідний. Нижче наведено опис основних типів водонагрівачів.

1. Електричні — бувають три типи.
2. Проточні — вода гріється, проходячи через колбу з електричним водонагрівальним елементом. Їхня відмінна риса - споживання досить великої потужності під час роботи, відповідно, установку такого нагрівача слід співвідносити з можливостями електромережі. Проточні нагрівачі поділяються на однофазні (працюють від однофазної електричної мережі та споживають потужність, як правило, до 8 кВт) та трифазні (працюють від трифазної електричної мережі високої потужності, споживають потужність від 10 до 27 кВт).
3. Накопичувальні — вода нагрівається в спеціальному резервуарі. Накопичувальні водонагрівачі (будь-яких типів) мають один великий недолік — вони займають багато місця.
4. Проточно-накопичувальні — такі нагрівачі повертають гарячу воду в систему водопостачання.
5. Газові нагрівачі - працюють на природному газі. Встановлення таких нагрівачів зазвичай потребує спеціального облаштування витяжки (димоходу). Розрізняють проточні та накопичувальні газові нагрівачі.
6. Проточні — це газові колонки. Напевно, кожен колись бачив такі колонки в будинках, де немає центрального гарячого водопостачання. Газова колонка працює лише за наявності магістрального газу. Раніше включення та вимкнення таких нагрівачів було стомлюючою процедурою: газ у нагрівачі потрібно було підпалити сірником. Чи слід говорити, що пристрій був досить небезпечним? Сучасні колонки не мають таких недоліків, оскільки оснащені електричним або п'єзопідпалом та системою автоматичного відключення газу.
7. Накопичувальні — це бойлери, які нагріваються від газового пальника. Вони можуть працювати як від магістрального, і від балонного газу. Однак їх встановлення вимагає не просто витяжки, а димаря, інакше є ризик отримати отруєння чадним газом. Такі нагрівачі встановлюють у приватних будинках.
8. Нагрівачі непрямого нагріву - гріються від системи опалення. Нагрівальний елемент системи опалення проходить через змійовик бойлера непрямого нагріву, підвищуючи тим самим температуру води.
9. Альтернативно-паливні - це твердопаливні нагрівачі, які працюють на вугіллі, коксі, деревині, дизелі та ін. Такі нагрівачі, як і газові накопичувальні, вимагають димоходу, що працює.

Змонтований електричний водонагрівач

Газовий водонагрівач

Проточні та накопичувальні електричні нагрівачі, а в окремих випадках і нагрівачі непрямого нагріву можна встановити самостійно. Встановлення інших типів водонагрівачів краще довірити фахівцям.

Увага

Газові водонагрівачі будь-якого типу повинні встановлюватися лише співробітниками фірм, які мають державну ліцензію на встановлення газового обладнання. Спроба заощадити на установці газового обладнання за рахунок самостійного проведення робіт або залучення шабашників або фірм без ліцензії, як правило, призводить до дуже неприємних наслідків — від дуже відчутних грошових збитків до виникнення ситуацій, небезпечних для життя людей, та позбавлення волі (терміном до трьох років) ).

Отже, вибираючи нагрівач, ви повинні знати, куди і навіщо ви його ставите.

Якщо ви проживаєте в квартирі з централізованим опаленням та влітку страждаєте від відключень гарячої води, тоді краще встановити однофазний проточний електричний водонагрівач. Якщо у квартирі перебої з гарячою водою трапляються й у зимовий час, то проточний електричний нагрівач забезпечить нагрівання максимально до 30 °C.

У сучасних нагрівачах температура води легко регулюється

Для газифікованої квартири найвдаліший вибір — газова колонка. У квартирі без магістрального газу можна поставити накопичувальний або трифазний електричний проточний водонагрівач. Як правило, у квартирах без магістрального газу є трифазна електромережа високої потужності, тому можливе встановлення трифазного водонагрівача.

У приватному будинку з магістральним газом найбільшого комфорту забезпечить газова колонка. Цей пристрій дозволить завжди мати гарячу воду в потрібній кількості та нагріту до необхідної температури. Якщо немає магістрального газу, то залежно від можливостей електромережі та стабільності її роботи можна вибрати трифазний проточний або накопичувальний електричний нагрівач, або нагрівач непрямого нагріву.

Підключення проточного електричного водонагрівача

З одного боку, для комфортного прийняття душу, миття посуду та інших операцій потрібний теплий і досить потужний струмінь, а з іншого — є досить жорстке обмеження споживаної потужності електронагрівача.

Для розрахунку необхідної потужності проточного електричного нагрівача (P, Вт) використовують таку формулу:

P = Q × (t1 – t2) × 0,073, де Q — протока теплої води, л/хв;

t1 – температура на виході з нагрівача;

t2 — температура на вході в нагрівач.

Виходимо з того, що згідно з нормативами температура холодної водопровідної води влітку становить 15 °C, а взимку — 5 °C (табл. 6 та 7).

Таблиця 6. Продуктивність проточного водонагрівача для нагрівання
холодної води влітку (t = 15 °C) залежно від його потужності, л/хв

Таблиця 7. Продуктивність проточного водонагрівача для нагрівання
холодної води взимку (t = 5 °C) залежно від його потужності, л/хв

Для комфортного прийняття душу температура води повинна бути 40 °C при швидкості протоки 6 л/хв. Як очевидно з табл. 6, при такій температурі водонагрівач потужністю 6 кВт важко забезпечує протоку в 3,3 л/хв. Водонагрівач потужністю 8 кВт вже підходить більше, тому що може забезпечити 3/4 необхідної швидкості протоки.

Щоб оцінити можливості електромережі, потрібно подивитися на електролічильник. Допустимо, верхнє обмеження споживаного струму 40 А, тоді множимо це число на 220 Вт і отримуємо 8,8 кВт. Тепер підраховуємо потужність усіх паралельно працюючих електроприладів і пару кіловат залишаємо в запасі - отримуємо не більше 7 кВт. Практика показує, що електролічильник у принципі витримує більший сумарний струм, аніж той, який написаний на його табло. Однак залишимо цей запас на випадок незапланованих ситуацій.

У деяких джерелах можна зустріти рекомендацію поміняти лічильник. Проте є нюанс — межу припустимого навантаження можна збільшувати за погодженням з Енергозбутом. У Москві це задоволення коштуватиме приблизно 100 тисяч рублів за додаткові 5 кВт. Тому краще вибрати водонагрівач прийнятної потужності.

Вибираючи однофазний проточний нагрівач, також зверніть увагу на те, який водонагрівальний елемент у ньому встановлений - трубчастий електронагрівач (ТЕН) або спіральний. Більш надійним є спіральний водонагрівач, оскільки він запобігає утворенню відкладень і його можна використовувати в районах, де тверда вода. Трубчастий водонагрівач поступається за спіральною надійністю, проте він дозволяє економити 10–20 % електроенергії.

Підключення до води

Отже, нарешті ви обрали і придбали проточний водонагрівач. Залишилося зовсім небагато — підключити цей чудовий пристрій.

Можна, звичайно, зайнятися переробкою системи водопостачання під придбаний нагрівач. Однак навіщо починати таку метушню за кілька тижнів влітку? Набагато зручніше підключити нагрівач замість шланга для душу. В принципі, проточний нагрівач можна підключити скрізь, де є напір холодної води, і відключатися він буде автоматично за відсутності потоку води.

Для початку знаходимо у водонагрівача «вхід» і «вихід», тобто дві трубки, в одну з яких вода входить, а з іншої, відповідно, виходить. Вкручуємо трубку "вхід" в отвір змішувача, в який зазвичай вкручують шланг від душу, на "виході" приєднуємо душову насадку, якою укомплектований водонагрівач, - і теплий душ готовий. У комплекті водонагрівача можуть бути також кран, кухонна насадка.

Увага

При підключенні звичайного побутового проточного водонагрівача в жодному разі не можна підключати на «виході» будь-які крани та інші пристрої, крім насадок, що знаходяться в комплекті водонагрівача. Насадки в комплекті зроблені з урахуванням усіх вимог електробезпеки, чого не можна сказати про звичайні насадки. Не забуваємо, що ми маємо справу з електричним струмом потужністю кілька кіловат.

Таке складання можливе лише для так званих проточних напірних або проточно-накопичувальних водонагрівачів, які дозволяють повертати води на «виході» в систему водопостачання, — такі водонагрівачі розраховані на роботу із звичайними елементами водопровідної системи на виході. Встановлення напірних водонагрівачів має здійснюватися фахівцями. Зазвичай вони мають надто велику потужність, щоб їх можна було використовувати у звичайній міській квартирі.

Підключення до електрики

До процесу підключення проточного нагрівача до електричної мережі підійдіть з усією відповідальністю. Не забувайте, що нагрівач, з якого вода ллється на голову, підключений до струму 20–40 А. Тому при підключенні суворо дотримуйтесь інструкцій виробника та наведених нижче правил.

Перше правило. Пам'ятайте, що електричний водонагрівач підключається тільки до електричного щитка за допомогою кабелю. В жодному разі не можна підключати водонагрівач до розетки. Деякі нагрівачі, зазвичай з потужністю до 5 кВт, допускають можливість підключення до розетки, проте, як правило, квартирні електромережі не заземлені, тому для підключення використовуйте трижильний кабель (фаза, нуль, заземлення). Для розрахунку необхідного перерізу кабелю скористайтеся таблицею, наведеною в Додатку. Струм і потужність водонагрівача, що споживається, повинні бути більше, ніж передбачено таблицею. Зокрема, для водонагрівача, що споживає струм 27 А, знадобиться алюмінієвий кабель не менше 4 кв. мм у перерізі або мідний – не менше 2,5 кв. мм.

Друге правило. Використовувати електричні водонагрівачі можна тільки із запобіжним автоматом у поєднанні з ПЗВ, яке потрібно ставити на силу струму не менше, ніж споживає водонагрівач. Можна встановити диференціальний вимикач, який виконує функції цих двох пристроїв. Те, які параметри повинні мати ПЗВ та диференціальний вимикач, див. у підрозділі «Нормативні акти з електробезпеки».

Далі розбираємо водонагрівач і знаходимо клемну колодку, до якої ведуть три дроти:

1. жовто-зелений — заземлення;
2. блакитний - нуль;
3. червоний, коричневий або білий - фаза.

Підключаємо проводи кабелю до клем. Пам'ятайте, що об'єднання землі та нуля ЗАБОРОНЕНО, тому що небезпечне для життя. Якщо пристрій підключає до запобіжного автомата електрик, обов'язково простежте, щоб він підключив нуль до нуля, а землю до землі.

Безпосередньо установку ПЗВ та запобіжного автомата на щиток краще довірити електрику, оскільки монтаж ПЗВ потребує досвіду. До того ж підключати автомат можна лише відключивши електрику в стояку.

Підключення накопичувального електричного водонагрівача

Вибір моделі

При виборі моделі накопичувального електричного водонагрівача велике значення мають такі параметри, як об'єм бака та потужність.

Баки накопичувальних нагрівачів зазвичай бувають об'ємом 5, 10, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300 і 400 л. Існує багато складних систем розрахунків. У табл. 8 дано найпростіший розрахунок обсягу водонагрівача, який буде потрібний залежно від типу сантехнічного приладу та кількості членів сім'ї.

Таблиця 8. Об'єм бака водонагрівача в залежності від типу
сантехнічного приладу та кількості членів сім'ї, л

Для любителів точних розрахунків пропоную складнішу систему. У табл. 9 наводиться витрата води з різних видів операцій. Вибираємо потрібний режим – стандартний, економний чи комфортний – і підраховуємо максимальний обсяг одночасного споживання води при t = 60 °С. Умовно приймемо, що одночасним споживанням є витрата води протягом години. Найбільша величина споживання за годину і є мінімальним обсягом бака водонагрівача.

Таблиця 9. Витрата води в залежності від мети її використання

Нехай вам потрібно розрахувати погодинні витрати при стандартному споживанні води для сім'ї з чотирьох осіб — чоловіка, дружини та двох дітей (беремо тільки ті годинники, на які припадає велика витрата води).

07:00–08:00 — усі вмиваються (4 × 6 = 24 л), дружина готує сніданок (6 л), чоловік голиться (6 л), приймає душ (40 л) Після сніданку миють посуд (9 л). Загальна витрата Р = 24 + 6 + 6 + 40 + 9 = 85 л.

08:00–09:00 — дружина приймає ванну (99 л), готує обід (6 л). Загальна витрата Р = 99 + 6 = 105 л.

11:00–12:00 — прання білизни в машині без нагрівання води (80 л). Загальна витрата Р = 80 л.

20:00–21:00 — діти вмиваються (2×6=12 л), приймають ванну (2×99=198 л). Загальна витрата Р = 210 л.

22:00–23:00 — чоловік приймає ванну (99 л), миє голову (12 л); дружина приймає душ (40 л), миє голову (12 л). Загальна витрата Р = 163 л.

Максимальна витрата води припадає на 20:00–21:00 і становить 210 л. Це і шуканий мінімальний обсяг бака. Під це значення підійде нагрівач об'ємом бака 300 л.

Одна з переваг цієї розрахункової методики — можливість оптимізувати витрати води. У наведеному прикладі можна обійтися водонагрівачем з об'ємом бака 200 л, якщо наливати у ванну трохи менше води. Крім того, якщо купати дітей з інтервалом, достатнім для нагрівання води, вистачить нагрівача з об'ємом бака 150 л. А якщо діти купатимуться вдень, а дорослі митися ввечері з достатнім для нагрівання води інтервалом, то вистачить водонагрівача з об'ємом бака 100–120 л.

У деяких випадках є сенс поставити кілька водонагрівачів — до кожного сантехнічного приладу свій, тоді розрахунок обсягу бака проводиться для кожного приладу.

Потужність водонагрівача безпосередньо визначає швидкість нагрівання води. Це дуже важливий параметр. Наприклад, якщо ввечері всі члени сім'ї по черзі приймають ванну, вода в нагрівачі повинна встигнути нагрітися за досить короткий проміжок часу і стільки разів, скільки людей у ​​сім'ї. Час нагріву ви можете переглянути в інструкції до конкретного водонагрівача. Наприклад, водонагрівач з об'ємом бака 100 л і потужністю 3 кВт грітиме воду трохи менше 2 годин.

Безпека водонагрівача заслуговує на особливу увагу. Дивимося маркування нагрівача та шукаємо абревіатуру IP – це клас електричної безпеки, який позначається двома цифрами.

Перша цифра — захист від сторонніх тіл:

1. 1 — великі сторонні тіла (розміром з руку);
2. 2 — середні сторонні тіла (розміром з палець);
3. 4 — дрібні сторонні тіла (більше 1 мм);
4. 5 — найвищий ступінь захисту, у тому числі від пилу.

Друга цифра – захист від води:

1. 0 - захист від води відсутній;
2. 1 — захист від водяних крапель, що падають зверху;
3. 3 — захист від дощу, бризок під кутом 60°;
4. 4 — захист від бризок у будь-якому напрямку;
5. 5 — захист від водяного струменя.

За замовчуванням вам, швидше за все, запропонують водонагрівачі IP24 або IP25. Якщо ви плануєте розміщення водонагрівача у ванній кімнаті, то встановлювати нагрівач IP24 небезпечно. Іноді рекомендують встановлювати такі водонагрівачі у ванній кімнаті подалі від раковин та душу. Але зазначимо, що дають ці рекомендації не російські автори, крім того, автори подібних рекомендацій не беруть до уваги розміри вітчизняних санвузлів. Нагрівачі цього класу можна розташувати тільки поза ванною кімнатою, і вони не повинні бути підлоговими, тому що в квартирі існує можливість затоплення. Купуйте підлоговий нагрівач або нагрівач у ванній кімнаті, лише якщо в позначенні класу електричної безпеки друга цифра 5.

Що стосується захисту від сторонніх тіл, то в звичайному випадку достатньо цифри 2. Але якщо з вами в будинку проживає (або планується) юний аматор поколупатися десь викруткою або дротиком, то краще брати водонагрівач зі ступенем захисту 5.

З метою економії місця особливу увагу приділимо способу кріплення та формі нагрівача. Водонагрівачі бувають підлоговими, настінними, вбудовуваними, вертикальними та горизонтальними. Вони можуть бути плоскими або об'ємними. Відповідно, вибираємо найбільш прийнятну для приміщення, в якому він стоятиме, конфігурацію.

Накопичувальний водонагрівач як він є

Перед тим як розпочати встановлення накопичувального водонагрівача, давайте розглянемо, як він влаштований.

Пристрій накопичувального водонагрівача:
1 — труба для забору холодної води; 2 - регулятор температури; 3 - потокогасник; 4 - нагрівальний елемент - ТЕН; 5 - запобіжний елемент; 6 - труба виведення гарячої води; 7 - температурний датчик; 8 - внутрішня ємність; 9 - теплоізолюючий наповнювач; 10 - корпус; 11 - контрольний датчик - лампочка; 12 - кабель

Основний елемент нагрівача, що діє, — трубчастий електронагрівач. ТЕН нагріває воду до температури, яку ви встановите, а потім відключається, але коли вода охолоне на 0,5 °C, знову вмикається.

Розміщення нагрівача

Дуже важливо правильно встановити накопичувальний водонагрівач, оскільки це не тільки забезпечить його стабільну роботу, а й дозволить досягти максимального ККД. Основну інформацію щодо встановлення водонагрівача можна прочитати в інструкції до конкретної моделі.

Але є універсальні правила встановлення нагрівачів.

1. Місце установки нагрівача повинно відповідати його IP-маркуванню. Якщо нагрівач не розрахований на попадання струменів води, то не ставте його там, де струмінь води може потрапити в нього, тобто у ванній кімнаті.
2. Розташовуйте розетки для підключення апарата тільки в місцях, де виключено попадання води.
3. Не встановлюйте водонагрівачі на відстані менше метра від розеток та інших електроприладів, розташованих у тому самому приміщенні.
4. Водонагрівач встановлюйте якомога ближче до місця основного паркану гарячої води, інакше вода буде остигати в трубах і ККД нагрівача буде нижчою, ніж хотілося б.
5. У комплект настінного водонагрівача не входять гаки, на які його кріплять, тому купіть їх самостійно. Для установки вертикального водонагрівача використовують два гаки на відстані 180 мм. Горизонтальні нагрівачі кріплять на чотирьох гаках, розташування яких має відповідати розташування кронштейнів на корпусі.
6. Пам'ятайте, що в міських будинках настінні водонагрівачі об'ємом більше 15 л дозволяється монтувати тільки на капітальних стінах.
7. Закріплюючи апарат на стіні, не забувайте про зручність його обслуговування та ремонту. Для цього відстань від знімної кришечки (на схемі конкретної моделі показано, де вона знаходиться) до найближчої поверхні в тому напрямку, в якому вона знімається, повинна бути не менше 30 см, якщо об'єм бака нагрівача менше 100 л, і 50 см якщо 100 л і більше.
8. Якщо в приміщенні, в якому стоїть нагрівач, немає гідроізоляції підлоги, то під нагрівачем поставте ємність із підведенням до каналізації - на випадок протікання води.
9. Для встановлення настінного нагрівача з баком великого об'єму (100 л і більше) ви повинні використовувати спеціальні кронштейни.

Основні правила безпеки під час підключення та експлуатації

Правил безпеки при використанні електричного водонагрівача небагато, але всі вони життєво важливі.

1. Переконайтеся, що тиск у вашому водопроводі становить не більше 6–8 атмосфер (граничний тиск для конкретної моделі) можна прочитати в інструкції до неї). Якщо тиск води у водопроводі вищий, то встановіть редуктор тиску. У звичайних міських будинках (не вище 50 м) такого тиску не буває, але на нижніх поверхах висотного будинку (15 поверхів і вище) тиск може досягати таких значень.
2. Під час встановлення електричних нагрівачів поставте на водопровід запобіжний клапан, оскільки він запобігає поверненню води у водопровід у разі відключення холодної води, зрівнює тиск води у водопроводі та нагрівачі, а також знижує надлишковий тиск, зливаючи воду через дренаж. Підключення нагрівача без клапана може призвести до вибуху.
3. Перед тим як зняти захисну кришку водонагрівача, переконайтеся, що він відключений від електроживлення.
4. Не робіть жодних робіт із підключеним до електроживлення водонагрівачем.
5. Електроживлення можна підключати лише в тому випадку, якщо нагрівач наповнений водою, інакше він може згоріти.
6. При ремонті апарату використовуйте лише ті запчастини та вузли, які рекомендовані виробником.
7. Не використовуйте воду з нагрівача для харчування.

Підключення до водопроводу

Увага

Перед проведенням водопровідних робіт обов'язково перекрийте вентиль подачі води.

Найпростіше підключити нагрівач до водопроводу за допомогою гнучкого сантехнічного підведення, але більш довговічним і надійним є підведення з металопластику. При великому ризику перевищення тиску краще встановити звичайні труби з нержавіючої сталі. Однак, забезпечуючи ізоляцію підводки, потрібно враховувати, що гнучка підводка має ізолюючі властивості, тоді як метал і металопластик є провідниками.

Для підключення нагрівача до водопроводу знадобляться труби, фітинги, герметики, а також деякі пристрої, які описані нижче.

Підбираючи труби, фітинги та інші елементи системи, звертайте увагу на діаметри та наявність зовнішнього або внутрішнього різьблення. У водопровідних труб вимірюються внутрішні діаметри, але якщо ви не можете їх виміряти, виміряйте зовнішній діаметр, і тоді ви зможете обчислити внутрішній (див. табл. 1). Діаметри водопровідних конструкцій вимірюються у дюймах. Щоб з'єднати два елементи, потрібно, щоб їх діаметри збігалися і різьблення одного елемента було зовнішнім, іншого — внутрішнім. Якщо діаметри чи різьблення не збігаються, то стикування здійснюється за допомогою відповідного перехідника – фітинга. Спеціальні перехідники необхідні при переході від залізної труби до гнучкого підведення або металопластику.

Підключення нагрівача до трубопроводу

Працюючи з водопроводом, не забувайте герметизувати всі з'єднання. Герметичність забезпечується за допомогою льону, спеціальної пасти, ФУМ-стрічки та інших призначених для цього матеріалів.

Насамперед встановимо ізолюючі втулки, які захищають від ураження струмом і, крім того, перешкоджають тепловтраті. У деяких випадках виробник не вимагає встановлення ізолюючих втулок при підключенні водонагрівача, але тоді ви повинні використовувати тільки гнучку проводку.

Як уже говорилося в попередньому підрозділі, підключати електронагрівач можна лише із запобіжним клапаном. Він входить у комплект.

Запобіжний клапан

Клапани бувають зворотними та максимального тиску. Відрізнити один від одного можна на вигляд. Зворотний клапан виглядає як втулка, а якщо збоку є отвір, прикритий кулькою, це клапан максимального тиску. На відміну від зворотного клапан максимального тиску підтікає, але в принципі в цьому і полягає його завдання: при нагріванні об'єм води збільшується і щоб бак не вибухнув, вона повинна кудись виходити. При встановленні такого клапана доведеться повозитися із пристроєм стоку для води.

Зворотний клапан ставлять у баках специфічної конструкції, що наповнюються не до кінця, і в цьому випадку вихід для води не потрібен. Зворотний клапан набагато зручніший, оскільки не вимагає організації стоку. Цей факт викликає в деяких «умільців» непереборне бажання «удосконалити» систему, замінивши портативний клапан максимального тиску, що капає, на зручний зворотний. Однак цього НЕ МОЖНА робити в жодному разі. Спробуйте собі уявити відчуття такого «розумника», коли в нього полетять уламки апарату, що вибухнув, і виллється великий об'єм води, температура якої 90 °C. Не хочете возитися з клапаном максимального тиску — вибирайте таку модель нагрівача, для якої передбачено зворотній клапан.

Якщо вам дістався апарат, що був у вжитку, переконайтеся, що до нього додається клапан, схвалений виробником бака саме для цієї моделі. Не полінуйтеся - зайдіть на сайт виробника, знайдіть координати найближчого офісу і дізнайтесь все на місці або хоча б по телефону. Якщо до вашого нагрівача не додається клапан, дізнайтеся у виробника, які клапани для вашого бака підходять, і купіть одну зі схвалених моделей.

Є ще один нюанс. З якоїсь загадкової причини багато інструкцій обходять таку тему, як злив води з водонагрівача. Тому при демонтажі або ремонті нагрівача його щасливого власника чекає «приємний сюрприз»: краник з гарячою водою відкрили, водопровід перекрили, але вода не зливається, а в кращому разі цілується крихітними порціями. Особливо приємно виявити цей «сюрприз» тим, хто поставив водонагрівач на дачі, оскільки, якщо воду на зиму не злити, вона перетвориться на лід та розірве нагрівач.

Таким чином, купуючи водонагрівач, обов'язково поцікавтеся, як злити воду. Причому цікавитись краще у виробника, ніж у продавця, оскільки останній може не знати деяких нюансів. Якщо ви не впевнені в можливості безпроблемної організації зливу води з вашого нагрівача, перестрахуйтеся і встановіть зливний вентиль — нехитрий пристрій, який підключається через трійник і повинен знаходитися між клапаном і патрубком гарячої води нагрівача.

Отже, знаходимо патрубок холодної води — зазвичай він позначений синім кільцем — і обмотуємо його льоном. Тепер, якщо ви вирішили встановити зливний вентиль води, надягаємо на патрубок трійник з прикрученим до нього вентилем, надягаємо клапан на вентиль і повертаємо його на 3,5–4 обороти. Підключення патрубка з навернутим клапаном до водопроводу здійснюється за допомогою гнучкого сантехнічного підведення. Повертаємо у водопровідний вузол трійник і пригвинчуємо до нього гнучку трубу.

Увага

У жодному разі не відкривайте вентиль під час увімкненого нагрівача. Якщо в будинку є маленькі діти, помістіть вентиль у недоступне для них місце.

Далі шукаємо місце врізання у водопровід. Якщо ви встановлюєте водонагрівач у міській квартирі, то зручно врізати його в те місце, де врізана раковина. Відкручуємо трубу, яка з'єднує раковину із водопроводом. Якщо вона приєднана металевою жорсткою трубою, то просто так ви цього зробити не зможете, тому що, відкручуючи трубу від водопроводу, ви її одночасно вкручує в раковину, і навпаки. І тут можна діяти двома способами. По-перше, розпиляти трубу на три частини, після чого один кінець труби викрутити з раковини, другий з водопроводу і викинути їх. По-друге, можна демонтувати раковину, зняти трубу, а потім встановити раковину назад.

Отже, насамперед ставимо на місце врізання водопровідний розгалужувач із трьома відгалуженнями, у просторіччі — трійник. Якщо в цьому місці також встановлена ​​пральна або посудомийна машина, йде відгалуження до ванни та ін., то купуємо «четвірник», «п'ятірник» або «шістник» за кількістю необхідних відгалужень.

Якщо вода не відповідає стандартам для водопроводу, то, щоб запобігти забрудненню та поломці водонагрівача, поставимо спеціальний фільтр грубої очистки.

Тепер за допомогою гнучкого підведення з'єднаємо раковину та нагрівач. Однак спочатку продумаємо, як розмістити підводку, щоб ніхто не наступав. У ванній кімнаті зручно підводку підводити під ванною. Перед покупкою розрахуйте потрібну вам довжину підведення. Не забудьте, що раковину теж доведеться заново підвести.

Отже, є дві системи: перша — водопровід і те, що до нього приєднано (трійник і, якщо потрібно, фільтр та редуктор); друга - нагрівач і те, що приєднано до нього (ізолююча втулка, трійник з вентилем, клапан). Прикручуємо до двох систем необхідні перехідники і під'єднуємо довгий шланг гнучкої підводки. Тепер беремо короткий шланг гнучкої підводки і один його кінець прикручуємо до трійника, а другий до змішувача. Якщо ви правильно підібрали трійник та шланг підводки, то перехідники не знадобляться.

Якщо труби з металопластику чи нержавіючої сталі, то потрібно продумати маршрут, купити всі необхідні труби та елементи зчленувань та змонтувати водопровід, користуючись рекомендаціями з розділу «Система водопостачання» глави «Монтаж водопровідних труб».

Особливу складність представляє приєднання раковини трубами з нержавіючої сталі. Якщо перед установкою ви демонтували раковину, тоді ви можете спочатку провести трубу і потім ставити раковину назад. Але є ще й другий спосіб. Вам знадобляться три невеликі труби, трійник та три втулки. Одну трубу прикручуємо за допомогою втулки до змішувача та нагвинчуємо на неї трійник. Іншу трубу пригвинчуємо за допомогою втулки до водопроводу. Між трійником і кінцем труби, пригвинченої до водопроводу, має бути відстань, що дорівнює довжині третьої труби. Тепер встановлюємо третю трубу, яка повинна бути зі згоном (мати довге різьблення), і нагвинчуємо втулку на згін. Повертаємо той кінець труби, який без згону, у трійник і скручуємо втулку зі згону доти, доки не закриємо різьблення труби, що приєднана до водопроводу.

Перед підключенням нагрівача до водопроводу переконайтеся, що тиск у трубах не перевищує величину максимально допустиму для нагрівача, особливо якщо ви живете у висотному будинку на нижніх поверхах. Щоб підняти воду на кожні 10 м, необхідно підвищувати тиск на 1 атмосферу. Так, у 20-поверховому будинку тиск у водопроводі може перевищувати 6 атмосфер, а в 30-поверховому він може перевищувати 10 атмосфер. Відповідно, для контролю рівня тиску необхідно поставити редуктор тиску, за допомогою якого можна встановити обмеження тиску до потрібного рівня, скажімо, в 5 атмосфер (або бар; бар та атмосфера – це майже одне й те саме). Таким чином перед клапаном максимального значення встановлюємо редуктор тиску. У редукторі, як і в клапані максимального тиску, є отвір для зливу води. Однак, якщо ви хочете захистити заодно і підводки, що ведуть до раковини, встановіть редуктор до трійника.

Залишилося провести гнучке підведення або труби від вихідного патрубка з ізолюючою втулкою до змішувачів. Монтаж труб відбувається так само, як і при підключенні нагрівача до водопроводу.

Тепер залишилося лише організувати стік води. Як ви пам'ятаєте, у нас може стояти, по-перше, зливний вентиль, по-друге, клапан максимального значення і по-третє, редуктор тиску. Найпростіше вивести всі стоки у ванну. Але ми виведемо стоки у каналізацію. Замість стоку від раковини встановлюємо каналізаційний розгалужувач, пристосований для підключення потрібної кількості гнучких шлангів, та за допомогою гнучкого підведення підключаємо його до каналізації.

Підключення до електрики

Якщо накопичувальний нагрівач має невелику потужність, його можна підключати до електрики саме через євророзетку, адже розетки стандартна не передбачають заземлення. Електропроводка в нових міських будинках зазвичай заземлена, проте якщо ви мешкаєте в будинку старої будівлі або заміському котеджі з незаземленою проводкою, то про заземлення доведеться подбати особливо.

Деякі люди виявляють приголомшливу винахідливість під час вирішення проблеми заземлення. Найбільш «обдаровані» громадяни додумалися заземлювати електроприлад через батарею. Менш талановиті роблять простіше: поєднують фазу з нулем або виводять заземлюючий провід на корпус щитка. Так ось, шановні читачі, не робіть цього. Пошкодуйте себе, свою сім'ю та сусідів. Якщо в щитку передбачено заземлення, можна заземлити через запобіжний автомат. Вдень викликаємо електрика, до приходу відключаємо рубильник, щоб знеструмити квартиру. Потім відкручуємо розетку, приєднуємо до заземлюючого контакту розетки електричний кабель, прикручуємо розетку на місце і спостерігаємо, як електрик приєднає прилад до запобіжного автомата.

Якщо заземлення немає і в щитку, підключайте електроприлади через ПЗВ. В ПЗВ у таких випадках заземлення відбувається теж через нуль, проте саме по собі ПЗВ відключає прилад при перевищенні рівня диференціального струму. При потужності нагрівача від 3 кВт і більше підключайте нагрівач ТІЛЬКИ через ПЗВ. Про підключення ПЗВ читайте у підрозділі «Підключення проточного електричного водонагрівача».

Якщо ви підключаєте нагрівач через ПЗВ безпосередньо, обов'язково передбачте можливість відключення нагрівача. Для цього ставиться диференціальний вимикач (або багатополюсний вимикач).

Многополюсний вимикач