Блог сантехнік Дніпро

Сантехнічні роботи своїми руками.
Уроки домашнього майстра.

Все Підключимо, Встановимо, Замінимо, Відремонтуємо!

Викликати майстра в один клік

З давніх часів поняття «будинок» у свідомості людей нерозривно пов'язане з поняттям «тепло». І справді, в будинку можна жити без будь-яких зручностей: носити воду з колодязя відрами, ходити в туалет на вулицю і лягати спати із заходом сонця. Але без тепла жити не можна. Тому опалення є найважливішою системою в будинку.


Вибір системи опалення підлоги

Системи опалення підлог відомі з часів Стародавнього Риму. Спочатку теплі підлоги з'явилися в будинках найбагатших і найзнатніших патрицій. Підлоги обігрівалися за допомогою системи печей та каналів, розташованих внизу. Римські патриції любили паритись у лазнях, які називалися термами. Саме ці громадські заклади стали одними з перших оснащуватися теплою підлогою.

У наш час кожен може повторити досвід римських патрицій і встановити теплі підлоги у себе вдома.

Пристрій теплої підлоги

Влаштування теплої підлоги

Є маса переваг теплої підлоги в порівнянні зі звичними системами опалення.

  1. Тепла підлога сприяє найбільш рівномірному розподілу тепла в приміщенні, створюючи спрямований потік теплого повітря.
  2. Є приказка «Тримай голову в холоді, а ноги в теплі». Важко сказати, чи корисний холод для голови, проте відомо, що найбільш комфортний для людини розподіл температур, коли температура на рівні ніг трохи вища за температуру на рівні голови. Саме таку різницю і дає тепла підлога.
  3. У дачному будинку з електричним опаленням теплі підлоги економічніші, ніж радіатори, оскільки мають низький рівень тепловтрат.

Розподіл тепла під час використання радіаторів та теплої підлоги

Розподіл тепла при використанні радіаторів та теплої підлоги

Тепла підлога буває двох основних типів:

  1. електричні - їх основним елементом є нагрівальний кабель або нагрівальна плівка, які підключають до джерела електрики;
  2. водяні — гнучку водяну трубу підключають до центрального або місцевого опалення.

Вибір системи підігріву підлоги обмежується законодавством. У більшості країн СНД діють будівельні норми, які забороняють встановлення водяної теплої підлоги у багатоквартирних будинках, оскільки вони порушують загальну систему опалення. Тому якщо ви живете в багатоповерхівці, то, швидше за все, муки вибору обійдуть вас стороною і електрична тепла підлога залишається єдиною альтернативою. Однак для тих, хто проживає в заміському будинку, водяна тепла підлога — найкращий та найбільш економічний вибір.

Тепла підлога за своєю конструкцією схожа на багатошаровий торт. І так само, як і в торті, якщо зіпсувати хоч один шар, то конструкція загалом виявиться «їстівною», тому до виконання кожного шару потрібно підійти відповідально.


Важливим етапом, який у принципі спрощує всі процедури, пов'язані з пристроєм підлоги, є його вирівнювання. У цегляному, блочному, панельному та будь-якому іншому не дерев'яному будинку підлогу вирівнюють за допомогою цементної стяжки, яку, як правило, робити нескладно. Найбільш зручно для цього використовувати профіль для гіпсокартону.

Закріпимо профілі на потрібній висоті (на рівні найвищої точки підлоги) і зробимо каркас (див. малюнок нижче). Відстань між напрямними повинна бути 60–80 см.

Вирівнювання стяжки

Вирівнювання стяжки

Тепер покриємо ґрунтом основу. Консистенція розчину ґрунту повинна нагадувати густу сметану для стяжки товщиною 50 мм і густий кефір для стяжки товщиною 20 мм.

Далі готуємо цементний розчин і акуратно виливаємо його між напрямними, після чого вирівнюємо правилом. Після того як підлога схопиться, виймаємо напрямні і заливаємо порожнечі залишками цементного розчину. Чекаємо, доки висохне — і ось ваша стяжка готова.

Увага

У будинках з дерев'яною підлогою технології із застосуванням заливки цементу не використовуються. Для цього розроблено спеціальні настильні системи.


Наступний етап - теплоізоляція. Вона потрібна для того, щоб тепло не йшло в ґрунт або в квартиру нижче, тобто значно скорочує втрати. На готову стяжку укладаємо шар спеціального теплоізолюючого матеріалу: для водяної підлоги - це плити з пінопласту. Щоб дотримуватись кроку, на пінопласт можна покласти спеціальний шар фольги з розміткою.

Теплоізоляція з розміткою

Теплоізоляція з розміткою

Товщина ізолюючого шару становить: 3 см - якщо під вами опалювальне приміщення; 5 см - якщо під вами ґрунт. Часто на теплоізолюючий шар кладуть армовану сітку, яка підвищує міцність підлоги. Однак краще цього не робити, оскільки вона створить складнощі, коли потрібно буде відремонтувати теплу підлогу.


Тепер приступимо до найважливішого етапу монтажу теплої підлоги - укладання труб опалення. При влаштуванні водяної підлоги укладають спеціальні гнучкі опалювальні труби діаметром 20 мм. Крок повинен становити 15–20 мм, за такого кроку на 1 кв. м приміщення знадобиться близько 9 метрів погонних труб. Однак у маленьких приміщеннях можна скоротити крок укладання: у кімнаті площею понад 6 кв. м рекомендований крок - 15 мм, а в кімнаті площею менше 5 кв. м рекомендований крок - 10 мм. Крім того, невеликий крок укладання можна зробити, якщо тепла підлога потрібна для опалення заміського будинку, а не підігріву.

Існує кілька форм укладання теплої підлоги, серед яких найбільш поширені спіральна («черепашка») та паралельна («змійка»). Укладання «змійкою» рекомендують лише у разі невеликого перепаду температури на вході та виході, вона не підходить для водяної підлоги у приватному будинку.

Спіральне (ліворуч) та паралельне (праворуч) укладання: розподіл тепла

Спіральне (ліворуч) та паралельне (праворуч) укладання: розподіл тепла

Якщо ви робите теплу підлогу до монтажу перегородок у будинку, то врахуйте, що контур теплої підлоги не повинен виходити за межі кімнати і для кожної кімнати слід зробити окрему теплу підлогу.

При будь-якому укладанні труби кріплять за допомогою спеціальних якорів у вигляді букви U. По краях приміщення укладають демпферну стрічку, щоб нагріта стяжка, розширюючись, не рушила стіни.

Теоретично можна під'єднати труби як до системи гарячого водопостачання, так і до системи опалення. Однак максимальна температура нагрівання води не повинна перевищувати 42 °C, тому використання теплої підлоги з бойлером опалення (якщо окрім теплої підлоги є звичайне опалення) або гарячого водопостачання потребує спеціальних змішувачів. Краще купувати спеціальний опалювальний котел для теплої підлоги, який, як правило, вже з'єднаний із насосом, що забезпечує циркуляцію води в трубах. Такий котел споживає потужність не більше 400 кВт.

Трубопровід теплої підлоги можна укласти і використовуючи металеву сітку

Трубопровід теплої підлоги можна укласти і використовуючи металеву сітку

Підключимо трубу водяної підлоги до котла. Спочатку закріпимо опалювальний котел, зазвичай його кріплять на стіні. Далі підведемо до нього трубу, обріжемо її та приєднаємо за допомогою фітингів (вони повинні додаватися до бойлера) так, як показано в інструкції до котла.


Отже, ви поклали труби опалення, тепер потрібно залити підлогу бетоном і зробити стяжку. Робиться вона так само, як і стяжка при вирівнюванні підлоги. Висота шару над трубами має становити 5 см.

Але є й цікавіший варіант — настильні системи. Основною відмінністю настильних систем від бетонних є відсутність мокрого процесу, а це у свою чергу скорочує час на монтаж та забезпечує негайну готовність системи до експлуатації після монтажу. Крім того, в настильних системах застосовують алюмінієві пластини, завдяки яким тепло рівномірніше розподіляється по площі підлоги. Алюмінієві пластини вставляють у спеціальні пази пластикових плит, які потім укладають на труби. Якщо як настильне покриття ви збираєтеся покласти лінолеум, керамічну плитку або панелі ПВХ, то на алюміній краще спочатку покласти гіпсоволокнисті листи (ГВЛ).

Готова стяжка та розподільча система теплої підлоги

Готова стяжка та розподільча система теплої підлоги

Після стяжки кладуть настильне покриття. Але перш ніж купити підлогове покриття, поцікавтеся у виробника, чи можна його укладати при підлоговій системі опалення і які умови при цьому потрібно дотримати. Найбільш примхливим вважається паркет, його обов'язково кладуть на полімерну плівку-ізолятор товщиною 2 мм. Крім того, спеціальні режими укладання призначені для таких покриттів, як ковролін, ламінат або пробка.

Настильне покриття

Настильне покриття

Якщо ви вибрали паркет, то знайте, що його товщина повинна становити 13–15 мм, товстіший паркет вимагає значних енерговитрат на обігрів.


Якщо на теплу підлогу поклали цементну стяжку, то почати її експлуатувати ви зможете через 20-28 днів після заливання. При цьому труби слід тримати під тиском 0,3 МПа. Підлогу можна «підсушити» за температури води в трубах не вище 30°.

Тепла підлога з настильним покриттям можна використовувати відразу (табл. 4).

Таблиця 4. Температурний режим роботи теплої підлоги в залежності від мети її встановлення та типу настильного покриття, °С

Таблиця 4. Температурний режим роботи теплої підлоги залежно від мети її встановлення та типу настильного покриття, °С


Теплі стіни поки що рідкість. Проте цей вид опалення в поєднанні з теплою підлогою дуже підходить для заміського будинку, оскільки однієї теплої підлоги недостатньо для обігріву такого житла взимку.

Теплі стіни монтують приблизно так само, як і теплі підлоги, проте є кілька особливостей.

  1. Перед монтажем теплих стін встановлюють розподільні та монтажні короби для електрики.
  2. Насамперед на стіні зміцнюють каркас з арматурного дроту, до якого потім кріплять пластикові труби.
  3. Труби для теплих стін не укладають «черепашкою» — тільки «змійкою», інакше буде складно забезпечити потрібну циркуляцію води.
  4. Стіни з трубами покривають штукатуркою в два шари. Перший шар наносять на арматурну сітку із пластиковими трубами, потім ставлять штукатурну сітку та наносять другий шар штукатурки. Верх шару штукатурки повинен бути на висоті 2-3 см від труб.
  5. На штукатурку обов'язково наносять шар сітки «Стробі» або її аналогів.
  6. Металопластикові труби вимагають опресування до та під час нанесення шарів штукатурки.
  7. Подача води до труб допускається тільки після висихання штукатурки.
  8. Швидкість води повинна бути не нижче 25 см на секунду, інакше не можна буде забезпечити циркуляцію води. Температуру регулюють, не зменшуючи швидкість теплового потоку.


Сьогодні радіаторні системи опалення є найпоширенішими. Ці системи мають такі переваги: висока надійність, безшумність, зручність в експлуатації, сумісність із усіма видами настильних покриттів.


Розглянемо основні елементи радіаторних систем опалення.

  1. Насос. Застосовується в системах зі штучною циркуляцією та сприяє руху теплоносія по трубам.
  2. Радіатори. Ці прилади є джерелами тепла в приміщенні.
  3. Розширювальний бак. Як відомо, при нагріванні будь-яка речовина збільшується в обсязі , в той же час створюється надлишковий тиск, який може спричинити розрив труб або котла. Щоб запобігти цьому, в систему опалення потрібно включати розширювальний бак з трубою, що відводить.
  4. Повітрозбірник. Це бак, який допомагає позбутися повітря, що накопичується в трубах.
  5. З'єднувальні труби (стояки, лінії тощо). Вони з'єднують елементи системи та забезпечують циркуляцію теплоносія в системі.

Схема системи опалення з електричним бойлером

Схема системи опалення з електричним бойлером

Незалежна система опалення в житловому заміському будинку

Незалежна система опалення в житловому заміському будинку


За способом створення циркуляції системи радіаторного опалення діляться на системи з природною та штучною циркуляцією. Перші працюють за рахунок різниці температури теплоносія, по-друге, циркуляція забезпечується за допомогою насоса. Як ви розумієте, схеми з природною циркуляцією вкрай примхливі, тому їх застосовують лише для невеликих приміщень.

Монтаж систем опалення краще довірити фахівцям, оскільки він вимагає точних розрахунків і за будь-якої неточності циркуляція повітря буде порушена, хоча окремі роботи, такі як установка або заміна радіаторів, можна виконати самостійно.

Радіаторна система опалення з природною циркуляцією:
1 — котел; 2 - головний стояк; 3 - магістралі, що розводять; 4 - розширювальний бак; 5 - ємність з теплоносієм для поповнення розширювального бака; 6 - ємність для збору зайвого теплоносія; 7 - радіатори опалення; 8 - кульові крани; 9 - бойлер для нагрівання побутової води; 10 - зворотні магістралі; 11 - зворотний стояк

Радіаторна система опалення з природною циркуляцією

Увага

Під час прокладання опалювальних труб зверніть увагу, що горизонтальні труби повинні прокладатися під невеликим ухилом, який становить 0,5 см на кожний метр труби.


Існують дві основні схеми організації опалення: однотрубна та двотрубна.

При однотрубній схемі радіатори опалення послідовно підключають до однієї труби. Така схема можлива тільки з верхнім розведенням (тобто коли нагрівальні прилади розташовані нижче за магістраль), тому для її реалізації необхідно мати горище. У міських квартирах однотрубна радіаторна система опалення не використовується.

Однотрубна система опалення буває двох типів: із замикаючими ділянками та проточна.

Однотрубна радіаторна система опалення із замикаючими ділянками:
1 — котел; 2 - головний стояк; 3 — магістраль, що подає; 4 - радіатор; 5 - зворотний стояк; 6 - зворотна лінія; 7 - циркуляційний насос; 8 - вентиль; 9 - розширювальна труба; 10 - розширювальний бак; 11 - переливна труба; 12 — повітрозбірник

Однотрубна радіаторна система опалення із замикаючими ділянками

Схема із замикаючими ділянками передбачає наявність хоча б у частини радіаторів байпасу — перемички (труби), яка з'єднує трубу, що підводить до радіатора, із трубою, що відводить від нього. У результаті частина теплоносія надходить назад у котел, не остигаючи.

Проточна однотрубна радіаторна система опалення:
1 - котел; 2 - головний стояк; 3 — магістраль, що подає; 4 - радіатор; 5 - зворотний стояк; 6 - зворотна лінія; 7 - циркуляційний насос; 8 - вентиль; 9 - розширювальна труба; 10 - розширювальний бак; 11 - переливна труба; 12 — повітрозбірник

Проточна однотрубна радіаторна система опалення

У системі опалення, організованої за проточною схемою, теплоносій послідовно проходить через усі радіатори, потрапляючи назад у котел, що вже охолонув.

При виборі між проточною схемою та схемою із замкнутими ділянками краще віддати перевагу схемі із замкнутими ділянками, оскільки при проточній схемі радіатори, які знаходяться далі від котла по ходу руху теплоносія, нагріваються набагато менше. Крім того, у проточних системах неможливе регулювання температури та в принципі заборонено встановлення регулюючих вентилів на радіатори. Пояснюється це наступним: при штучній циркуляції теплоносія повне або часткове перекриття труби призведе до того, що теплоносій буде накопичуватися під тиском у котлі та трубах до місця перекриття і, як ви самі розумієте, рано чи пізно ваша система опалення вибухне. Якщо на вашій дачі змонтовано однотрубну проточну систему, то встановіть на радіатори байпаси.


У двотрубних системах опалення радіатори підключають одночасно до двох труб — підвідної та відвідної. Такі системи вимагають великих витрат при встановленні, однак мають ряд переваг.

Двотрубна радіаторна система опалення з верхнім розведенням:
1 — котел; 2 - головний стояк; 3 — магістраль, що подає; 4 - стояк, що подає; 5 - радіатор; 6 - зворотний стояк; 7 - зворотна лінія; 8 - циркуляційний насос; 9 - вентиль; 10 - розширювальна труба; 11 - розширювальний бак; 12 - переливна труба; 13 — повітрозбірник

Двотрубна радіаторна система опалення з верхнім розведенням

При монтажі двотрубної радіаторної системи опалення використовують три основні типи розведення:

  1. з вертикальними стояками — радіатори приєднують до вертикально розташованої основної труби-стояка ;
  2. з горизонтальними стояками — радіатори підключають до горизонтальної труби;
  3. променева, або колекторна, — забезпечує найбільш рівномірне нагрівання всіх радіаторів, однак така розводка прокладається приховано, тобто її потрібно закладати в конструкцію підлоги або стіни, що не завжди реалізується.

Схема з вертикальними стояками хороша тим, що не вимагає проведення труб по всьому поверху: стояк йде через поверхи і радіатори підключають на різних поверхах в тих самих місцях. Якщо стояків кілька, то розведення труб поверхом виконують тільки в підвалі.

При схемі з горизонтальними стояками розведення труб здійснюється на кожному поверсі по стінах. Недоліком такої схеми є нерівномірне нагрівання радіаторів: ті, які розташовані від виробника тепла по стояку, нагріваються гірше.


Розглянемо найвідоміші типи радіаторів.

Чавунні радіатори — це, так би мовити, класика. Вони обігрівають приміщення лише за рахунок випромінювання. До їх недоліків слід віднести велику вагу, яка ускладнює їх доставку та монтаж, та низький коефіцієнт корисної дії (ККД). До того ж, великим мінусом таких радіаторів є відсутність можливості регулювання температури. Істотним плюсом чавунних радіаторів, крім їхньої дешевизни, можна визнати термін служби — до 50 років. У квартирі використання таких радіаторів цілком економічно, а ось у заміському будинку економія не вийде через великі тепловтрати і неможливість регулювати температуру. Сьогодні чавунні радіатори роблять як у звичному дизайні, так і сучасному. Є й вінтажні радіатори, зроблені у стилі ретро.

Урожай чавунний радіатор

Урожай чавунний радіатор

Алюмінієві секційні радіатори обігрівають не тільки за рахунок випромінювання, але й за рахунок конвекції, що суттєво підвищує їх ККД. Переваги таких радіаторів: невелика вага, наявність регулятора температури та можливість замовити дизайн відповідно до своїх уподобань. Недоліком алюмінієвого радіатора є його схильність до корозії.

Алюмінієвий секційний радіатор

Алюмінієвий секційний радіатор

Біметалічні секційні радіатори (сталеві труби та алюмінієве «оперення») мають всі переваги алюмінієвих радіаторів і при цьому стійкі до корозії. Крім того, такі радіатори вимагають у 2-3 рази менше теплоносія, ніж їх алюмінієві аналоги, тому миттєво змінюють температуру. Нестача біметалічних радіаторів — вони найдорожчі з усіх видів радіаторів.

Пристрій біметалічного радіатора

Пристрій біметалічного радіатора

Сталеві панельні радіатори мають найвищу тепловіддачу і швидкість нагріву, забезпечені регулятором температури. Ці радіатори вимагають достатньо високого робочого тиску, тому в багатоповерхівках їх використовувати не рекомендують, проте для опалення заміського будинку сталеві радіатори — чудовий вибір.

Сталевий радіатор

Сталевий радіатор

При покупці радіатора ви повинні знати максимальний тиск у системі опалення. Ті, хто проживає у міській квартирі, можуть отримати цю інформацію у ЖЕКу. Вибирайте радіатори, робочий та випробувальний тиск яких перевищує названі в ЖЕКу цифри. Серед вищеописаних типів радіаторів найкраще в умовах високого тиску працюють біметалічні радіатори, найгірше — алюмінієві, і зовсім не пристосовані до роботи в умовах підвищеного тиску сталеві радіатори.


Крім того, перед покупкою радіатора необхідно розрахувати його теплову потужність. Загалом у стандартних умовах теплова потужність має становити близько 110 Вт на 1 кв. м приміщення. Тепер візьмемо калькулятор і зробимо нехитрий підрахунок. Нехай ви отримали кілька Х. Але це число діє для про стандартних умов; якщо вони не дотримуються, то отриману кількість додатково множать на коефіцієнти.

Нижче розглянуто перелік стандартних умов та підвищувальних та знижувальних коефіцієнтів.

  1. У кімнаті одне вікно і двері. Якщо у кімнаті два вікна, число Х помножте на 1,7. У такому разі також рекомендують встановити дві теплові секції.
  2. Вікно дерев'яне. Якщо пластикове вікно зі склопакетом, число Х помножте на 0,8–0,9.
  3. Висота стель не більше 3 м. Якщо стелі вище 3 м, помножте число Х на відношення висоти вашої стелі до цих 3 м, тобто при висоті стелі 3,30 м число Х помножте на 1,1.
  4. Температура теплоносія в системі - 70°. На кожні 10 % підвищення чи зниження температури число Х, відповідно, множимо або ділимо на 15–18 %.
  5. На ККД радіатора також впливають спосіб підведення до нього теплоносія, місце та спосіб його встановлення, наявність екрану.
  6. За еталон нульових втрат беруть під'єднання, коли з одного боку зверху підводять вхідну трубу, а знизу — вихідну . Втрати по тепловіддачі в такій конфігурації вважають нульовими.
  7. При однотрубному приєднанні, коли вхід і вихід розташовані в одному кутку, втрати тепловіддачі становлять 19–20 %.
  8. Якщо теплоносій до радіатора підводиться знизу з одного боку і виводиться також знизу, але з іншого боку, то втрати тепловіддачі становитимуть близько 13 %.
  9. При перехресному підключенні (вхідна та вихідна труби розташовані навскіс) втрати зводяться до 2 %.
  10. Радіатор, встановлений під полицею або підвіконням, втрачає 3–4 % тепла.
  11. Якщо радіатор знаходиться в ніші, то втрати втрати складуть близько 7 %.
  12. Використання екрану, що частково прикриває радіатор, призводить до 5–6 % тепловтрат, а використання екрану повністю радіатор, що прикриває, — до 25 %.
  13. А ось використання тепловідбивача, розташованого за радіатором, збільшить тепловіддачу на 10%.

Втрати при тепловіддачі залежно від способу підведення теплоносія: а — тепловіддача згідно з нормою EN 442; б - перехресне приєднання: втрати по тепловіддачі 2%; в - нижнє приєднання: 12-13%; г — однотрубне приєднання: 19–20 %

Втрати при тепловіддачі залежно від способу підведення теплоносія

Втрати при тепловіддачі залежно від наявності екрану, а також місця та способу його встановлення:
а — під підвіконням або полицею: втрати по тепловіддачі 3–4 %; б - у ніші: 7%; в - частково прикритий екраном: 5-7%; г – повністю закритий екраном: 20–25 %

Втрати при тепловіддачі залежно від наявності екрану, а також місця та способу його встановлення


Загальні рекомендації щодо встановлення радіаторів


Рекомендації, викладені тут, щодо монтажу радіаторів опалення призначені для самостійної установки опалювальних приладів у будинку, в якому немає централізованої системи опалення.

Якщо ви живете в квартирі, ви можете скористатися наведеними нижче рекомендаціями для планування та контролю робіт з монтажу, але в жодному разі не займайтеся монтажем самотужки. Краще довірте це сантехніку із ЖЕКу або ліцензованим організаціям. Ви можете заощадити на парі радіаторів певну суму, але при цьому ризикуєте зазнати дуже значних фінансових витрат. У квартирі ви не зможете навіть гарантовано перекрити подачу гарячої води у стояк або безпосередньо до радіатора. А раптом, незважаючи на всі запобіжні заходи, потік гарячої води під тиском хлине вам на підлогу (на ноги), а потім на голови сусідам (і на їх свіжий євроремонт заразом)? Якщо такий казус станеться під час роботи сантехніка з ЖЕКу, то компенсації вам і вашим сусідам платитиме ЖЕК. В іншому випадку, як ви розумієте, все фінансове навантаження ляже на ваші плечі.

  1. 1. Обов'язково купіть динамометричні ключі потрібних розмірів. Багато з'єднань системи опалення вимагають суворого дотримання динамометричного моменту. Рідина в системі опалення працює під тиском, тому якщо ви зробите з'єднання недостатньо герметичним, то отримаєте водяний струмінь з радіатора або труб. Навпаки, перетягнувши з'єднання, ви можете зірвати різьблення і зрештою отримати те саме. Динамометричні моменти відображені в інструкціях до приладів та деталей.
  2. 2. Якщо ви змінюєте радіатор, то спочатку перекрийте воду в системі в цілому, насосом «виженіть» з неї якнайбільше води і потім перекрийте воду якомога ближче до радіатора, що замінюється.
  3. 3. Подбайте про злив води. Порахуйте приблизний об'єм, який міститься в радіаторі та частині системи опалення, де воду перекрити не можна. Підставте ємності для рідини потрібного об'єму у місцях демонтажу радіатора.
  4. 4. Заздалегідь складіть схему підключення та підберіть усі необхідні деталі. Кількість та вид деталей залежать від схеми підключення та конкретного різновиду радіатора.
  1. Запірні крани або вентилі потрібні для того, щоб відокремити ваш радіатор, тобто відключити його від системи опалення та, відповідно, провести ремонтні роботи. Часто громадяни орієнтуються за списками деталей, які вимагають монтажні організації, і вбачають у них позицію «кульові шари з американкою». Так от якщо ви не професіонал, то не беріть такі крани, оскільки з ними вкрай складно досягти герметичності. Найкраще візьміть радіаторний вентиль.
  2. Для однотрубної системи опалення обов'язково передбачте байпас, тобто обхідний шлях для теплоносія, інакше перекритий вентиль паралізує систему опалення стояка.
  3. Сгони — досить важлива деталь для монтажу радіатора. На згони навертають втулку, яку потім, скручуючи зі згону, повертають усередину радіатора.

Випуск повітря з радіатора за допомогою спеціального крана

Випуск повітря з радіатора за допомогою спеціального крана

  1. Кран Маєвського - пристрій для випуску повітря з радіатора - зазвичай входить до комплекту постачання радіатора, але якщо його ні, то придбайте його самостійно.
  2. Трійники звичайні та прохідні, труби з нарізаним різьбленням, куточки, муфти, ніпелі — потреба в них залежить від схеми підключення.
  1. 5. Пам'ятайте, що встановлюють радіатори під невеликим нахилом. У приладах, змонтованих горизонтально, поступово накопичується повітря, і його доводиться видувати через спеціальний клапан вручну. Якщо цього не робити, то зрештою потужність радіатора знизиться.
  2. 6. У квартиру ставлять лише металеві труби, тоді як у заміський будинок, якщо не планується робота під високим тиском, можна купити труби та фітинги з металопластику.
  3. 7. Після встановлення радіатор повинен пройти обпресування: викличте для цього відповідну службу або купіть собі опресувальник (ручний опресувальник коштує близько 10 тисяч рублів).
  4. 8. До закінчення монтажу та опресування не знімайте пакувальної плівки з радіаторів.

Біла труба праворуч від радіатора - це байпас

Біла труба праворуч від радіатора - це байпас

Для двотрубної радіаторної системи (стояк складається з двох труб) байпас не потрібен

Для двотрубної радіаторної системи (стояк складається з двох труб) байпас не потрібен


Перед встановленням обов'язково розгвинтіть чавунний радіатор, підкрутіть ніпелі і зберіть його заново. Розбирають такий радіатор на верстаті за допомогою двох ключів радіатора.

Чавунний радіатор

Чавунний радіатор

У вушко нижнього радіаторного ключа вставляємо для зручності ломик (зазвичай це роблять удвох). Радіаторні ключі вставляємо в ніпельні отвори (на одному ніпелі є верхній та нижній отвір). Верхній та нижній ніпелі розгортаємо одночасно, інакше вийде перекіс. Зверніть увагу, що з різних боків радіатора ніпелі мають різну за напрямком різьблення. Знімаємо крайню секцію.

Далі аналогічно розгвинчуємо всі секції радіатора і починаємо угруповання. Для угруповання двох секцій спочатку ніпелями захоплюємо дві-три ниточки різьблення з кожного боку, а потім закручуємо одночасно обидва ніпелі. Таким чином, можна зібрати батарею з потрібної кількості секцій.

Зібраний радіатор повинен пройти опресування. Якщо в радіаторі виявлено текти, підкручуємо ніпелі. Після закінчення монтажу радіатор можна пофарбувати.

Угруповання радіаторних секцій: а — захоплюємо ніпелями різьблення секцій (дві-три нитки); б - закручуємо ніпелі і зостиковуємо секції; в - монтуємо третю секцію; г - групуємо два радіатори; 1 - секція; 2 - ніпель; 3 - прокладка; 4 - короткий радіаторний ключ; 5 - ломик; 6 - довгий радіаторний ключ

Угруповання радіаторних секцій

Перед установкою чавунного радіатора встановимо кріплення для нього. Настінний радіатор, а його можна ставити лише у міській квартирі, кріплять на кронштейнах. У заміському будинку з дерев'яними стінами радіатор кріплять на підставках на підлозі, а на стіні монтують підтримуючі кріплення. Особливі кріплення – кронштейни з цільною опорою, що кріпиться на іншій стороні стіни, – передбачені для стін полегшеної конструкції.

Придбавши радіатор, зверніть увагу на те, щоб кріплення відповідали типу стіни, на яку ви плануєте його встановити.

Кріплення радіаторів залежно від типу стіни: а — дерев'яна стіна: 1 — планка; 2 - підставка; б - цегляна оштукатурена стіна: 1 - підвіконня; 2 - ніша; 3 — кронштейн;
в — стіна полегшеної конструкції: 1 — кронштейн із цільною опорою

Кріплення радіаторів в залежності від типу стіни

Центр радіатора повинен збігатися з центром вікна з точністю до 2 см. Відстань від підлоги до радіатора повинна становити не менше 6 см, а відстань від верху радіатора до підвіконня — не менше 5 см. Дотримуючись зазначених принципів, прикладаємо радіатор до стіни та відзначаємо місця кріплень. Вирівнюємо їх за рівнем. Ребра радіаторів потрібно розташувати вертикально. В одному приміщенні опалювальні прилади повинні розташовуватися на одному рівні.

При кріпленні радіатора на кронштейнах важливо дотримуватися наступного правила: один кронштейн повинен припадати на 1 кв. м нагрівальної поверхні. Робимо розмітку місць кріплення кронштейнів за допомогою шаблону - спеціальної дошки, яку розташовують по схилу горизонтально і в місцях кріплення кронштейнів просвердлюють отвори. Через них на стіні ставимо позначки олівцем та просвердлюємо у зазначених місцях отвори, що відповідають довжині та ширині тієї частини кронштейна, яка входить у стіну. Звичайні кронштейни ставлять на глибину не менше 12 см. Кронштейни, що вставлені в стіну, замуровуємо цементним розчином.

Отже, радіатор повішений на кріплення. Тепер приєднаємо радіатор до системи опалення. Для цього вивертаємо заглушки з батареї та підключаємо до системи байпас із вентилем, монтуємо радіатор у систему опалення за допомогою згонів. Докладніше про згони можна прочитати в розділі «Рознімні з'єднання».


Під час монтажу алюмінієвого та біметалічного радіатора пам'ятайте, що радіатор повинен залишатися в упаковці до закінчення монтажу та перевірки його працездатності. Крім того, зачищення будь-яких поверхонь, що з'єднуються напилками, наждаком та ін. забороняється, щоб уникнути протікання.

Монтаж радіатора, як завжди, починаємо з монтажу кронштейнів — слідуємо інструкції, що додається до них.

Монтаж кронштейнів

Монтаж кронштейнів

На кожен радіатор обов'язково встановлюємо клапан для випуску повітря (наприклад, кран Маєвського). Зусилля при затягуванні клапана не повинні перевищувати 12 кг, тому використовуємо динамометричний ключ, який дозволить затягнути клапан із певним зусиллям.

Підключення до системи опалення

Підключення до системи опалення

Вішаємо на кронштейни радіатор та приєднуємо його до системи опалення за допомогою згонів.


Перші водяні сушки для рушників з'явилися в середньовічній Європі, а їх прообраз виник ще в Стародавньому Римі. Римляни встановлювали у своїх купальнях плоскі чаші, що нагрівалися зсередини вугіллям, які обігрівали купальню, розкладений поряд з ними одяг також прогрівався і висихав. У Європі купальні приміщення обігрівалися дров'яним каміном, а поруч із ним стояли грати, де сушилися і розігрівалися рушники. Потім цими рушниками слуги розтирали своїх панів, коли вони виходили з ванн.

Сьогодні сушарки для рушників можна побачити майже в будь-якій ванній кімнаті. І крім сушіння рушників такий сушар рушників виконує ще одну важливу функцію — він є компенсуючою петлею для водопроводу. Відповідно до законів фізики труби гарячого водопостачання мають властивість подовжуватися або коротшати в залежності від температури води. Щоб уникнути аварій, пов'язаних із змінами розмірів водопровідного стояка, стояки в житлових будинках робляться «гармошкою», і частиною цієї «гармошки» є сушки для рушників. Як ви розумієте, з цього випливає, що сушки для рушників монтують безпосередньо в стояк і помилки при його виборі або монтажі впливають на роботу водопроводу по всьому стояку.

У магазинах ви можете знайти сушки для рушників на будь-який смак, але перш ніж зупинити свій вибір на якому-небудь з них, вивчіть наступну інформацію.

Більшість сушки для рушників, представлених в асортименті, — імпортного виробництва. Це не має значення, якщо ви купуєте його для заміського будинку. Для монтажу в квартирі краще брати вітчизняний сушка для рушників — він відповідає БНіПам і ГОСТам.

При виборі сушки для рушників зверніть увагу на такі параметри, як посадкова відстань, посадковий діаметр і тиск.

Посадкова відстань — це відстань між верхньою та нижньою трубою сушки для рушників. Воно має дорівнювати аналогічній відстані між водопровідними трубами у вашому будинку.

Посадкова відстань

Посадкова відстань

Щоб визначити посадковий діаметр, потрібно виміряти зовнішній діаметр труби, до якої підключається сушка для рушників. Якщо діаметр дорівнює 16 мм, то посадковий діаметр складе 1/2 дюйми, якщо 26 мм - 3/4 дюйми, а 32 мм - 1 дюйм.

Посадковий діаметр

Посадковий діаметр

Увага

У квартирах багатоповерхівок заборонено сушки для рушників меншого діаметра підключати через перехідники, оскільки таке підключення може порушити всю систему гарячого водопостачання в стояку.

При виборі рушникосушаря потрібно оцінювати робочий та опресувальний тиск. Згідно з ГОСТами, його робочий тиск має становити не менше 6 атмофсерів (або бар), а опресувальний — не менше 10. Однак уточніть ці параметри в ЖЕКу.

Крім того, у квартирі можна встановлювати лише рушникосушарки з нержавіючої сталі. Найбільш естетично виглядають сушки для рушників з хромовим покриттям.

Щодо форми рушникосушителів, то розрізняють чотири основні типи: П-подібні, М-про різні, Ф-подібні та «сходи». Але також існують численні варіанти дизайну на основі цих форм.

Вибір форми сушки для рушників багато в чому залежить від подачі води: для М-подібних і П-подібних сушки для рушників потрібна вертикальна подача води, а для сушки для рушників типу «сходи» — нижня подача води.

М-подібний сушки для рушників

М-подібний сушка для рушників

Сушка для рушників типу «сходи»

Сушка для рушників типу сходи

Сушник для рушників у формі «змійки» (варіант Ф-подібного сушки для рушників)

Сушка для рушників у формі змійки

Сушники для рушників бувають не тільки стаціонарні, а й поворотні. Поворотний сушка для рушників можна встановити в заміському будинку, проте врахуйте, що він витримує масу не більше 5 кг, отже, якщо в будинку є діти, які із задоволенням «покатаються на каруселі», то про поворотні моделі краще забути.

Перш ніж розпочати монтаж рушникосушарки, необхідно відключити подачу гарячої води в стояку. Як писалося вище, сушка для рушників є частиною водопровідного стояка, тому ніяким вентилем, розташованим у квартирі, ви не зможете перекрити воду. У міському будинку всі подібні роботи проводять за погодженням з організацією, що управляє (ЖЕКом та ін.). Найкраще це робити під час літнього відключення гарячої води, але і в цьому випадку потрібно перекрити воду у стояку).

Монтаж сушки для рушників здійснюється у суворій відповідності до інструкції.

Отже, спочатку зробимо байпас, тобто встановимо трубу, по якій здійснюватиметься рух води, якщо ви перекриєте доступ води до сушки для рушників. Якщо ви не впевнені у своїх силах, то залучіть фахівців до спорудження байпасу, оскільки в разі чого може постраждати стояк. Підведення до байпасу виконують за допомогою труб із нержавіючої сталі. Байпас монтують на двох трійниках за допомогою труб із згоном. Він має бути забезпечений трьома вентилями: два вентилі стоять у місцях з'єднання з рушникосушителем і один вентиль перекриває рух води всередині самого байпасу. Така система дозволяє демонтувати сушарку для рушників без відключення стояка. У звичайному стані вентиль байпаса закритий, а вентилі, що з'єднують стояк і сушка для рушників, відкриті. Якщо ви хочете зняти сушарку для рушників, то спочатку відкрийте кран на байпасі, щоб вода могла вільно проходити через нього, і потім, закривши два вентилі, перекрийте подачу води в сушарку для рушників.

Потім монтуємо кронштейни у ​​стіну. На кронштейнах закріплюємо сам сушарку для рушників і приєднуємо до вентилів на байпасі. З'єднання здійснюємо або за допомогою втулок, що навертаються зі згону, або за допомогою спеціальних фітингів.


Блог Сантехніка в квартирі та будинку своїми руками Системи опалення

Викликати майстра в один клік

Залишіть Ваш номер телефону, і наш спеціаліст передзвонить Вам

Ми зв'яжемося з вами протягом 1 хвилин