Блог сантехник Днепре

Канализационная сеть имеет важную особенность, которую нужно учитывать при прокладке труб. Движение канализационных стоков происходит под действием силы тяжести, соответственно, для того чтобы канализационные стоки попали из точки Х в точку Y, необходимо, чтобы точка У находилась ниже точки Х.

Существуют всего два варианта ориентации канализационных труб в вертикальной плоскости, и в канализационной сети оба они присутствуют.

Первый способ — это вертикальная прокладка труб, которая называется стояком. К стояку подводят все трубы в доме или квартире, то есть по сути он является коллектором. В городской квартире стояк — это часть общей системы канализации. Замену труб в стояке могут проводить только рабочие, имеющие на это соответствующую лицензию. В загородном доме нужно обязательно провести стояк, чтобы получить нормально работающую канализационную сеть. Диаметр стояка должен быть не меньше самой большой трубы, но не менее 5 см. Для вентиляции трубу стояка выводят наружу через крышу. Верх трубы является вентиляционным отверстием, которое должно находиться на расстоянии не менее 4 м от ближайшего окна.

Обустройство канализационного стояка

Остальные трубы располагают почти горизонтально, под небольшим уклоном по направлению к стояку. Величина уклона зависит от диаметра трубы: трубы диаметром до 5 см включительно располагаются под уклоном 3 %, а более 5 см — под уклоном 2 %. Иными словами, на каждый метр канализационной магистрали по направлению к стояку уровень должен понижаться на 2–3 см. Если уклон будет меньше, то естественный сток нарушится и отходы жизнедеятельности будут застревать в канализационных трубах.

Если уклон будет больше, то проблем со стоком вод не возникнет, но появится другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы придется поднять слишком высоко над полом.

На рисунке ниже приведена схема стандартной канализационной сети городской квартиры. Такую сеть обычно прокладывают от стояка тремя магистралями, к которым подключают группы сантехнических приборов (если брать стену, вдоль которой проходит стояк, то ветви идут от стены вперед, направо и налево). Понятно, что сделать большее количество ответвлений достаточно проблематично.

Стандартная схема канализации квартиры

Самая короткая ветвь — это, как правило, та, которая ведет в уборную. К ней обычно подсоединяют унитаз, а также писсуар и биде.

Другая ветвь ведет на кухню, и к ней подключают кухонную мойку, посудомоечную и стиральную машины, если последняя размещена на кухне.

Третья ветвь ведет в ванную комнату, и к ней подключают раковину, ванну, душевую кабину, стиральную машину, если она стоит в ванной.

Таким образом, размещение санитарных зон (то есть помещений, где стоят приборы, подключенные к канализационной сети) связано с размещением стояка и расположением ответвлений от него.

Те, кто проживает в загородном доме, располагают большей свободой в отношении расположения сантехнических приборов, поскольку могут разместить нужное количество стояков и поставить их туда, куда захочется.

От трех главных магистралей идут ответвления — раструбы, к которым подключаются сантехнические приборы. Каждое такое ответвление, как показано на рисунке ниже, заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами «ГЗ»).

Гидрозатвор — это сифон, который обязателен при подключении сантехнических приборов. Он образует водяную пробку, которая не позволяет запахам из канализации попадать наружу. Без гидрозатвора можно подключать только электробытовые приборы, которые имеют обратные клапаны.

Гидрозатвор

Подробнее о работе гидрозатворов читайте в разделе «Сифон».

При разводке канализации по квартире соблюдайте одно очень важное правило — не допускайте прямых углов в соединениях и поворотах труб канализации. Расположение колен канализации под прямым углом способствует засорам, так как движение сточных вод тормозится перпендикулярной плоскостью. Чтобы повернуть канализационные трубы на 90°, нужно сделать два поворота на 45° (для этого возьмите две соединительные детали под углом 135°).

Повороты труб канализации

Канализационные трубы внутреннего трубопровода делают из чугуна или пластика, а в некоторых случаях из керамики. В настоящее время чугунные трубы практически не используют и при капитальных ремонтах жилья заменяют их на пластиковые. Пластиковые трубы бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые, однако существенных различий между этими разновидностями труб нет.

Для монтажа чугунных труб используются муфтовые и раструбные соединения.

Раструбное соединение является наиболее простым. В расширение (раструб) на конце одной трубы вставляют конец другой трубы. Хоть в паз раструба для герметичности соединения обычно вставляется резиновое кольцо, но для большей герметичности раструбное соединение укрепляют еще пенькой и цементом или битумом.

Раструбное соединение канализационных труб

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется так же, как и аналогичное соединение водопроводных труб (см. подраздел «Разъемные соединения»). Для удобства ремонта участка канализации используют сгоны.

Пластиковые канализационные трубы монтируют при помощи соединений, выполняемых по типу раструбных. На одном конце трубы расположен небольшой срез с фаской, а на другом находится муфта с уплотнительным кольцом внутри, которое обхватывает конец внутренней трубы и делает соединение герметичным. Трубу вставляют в соединительную муфту до упора, а потом вынимают на 1,5 см назад, в результате образуется демпферный зазор. Пластиковые трубы имеют большой коэффициент теплового расширения, и длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров. Без демпферного зазора трубы просто перекосит.

Соединение пластиковых канализационных труб:
1 — уплотнительное кольцо;
2 — демпферный зазор

Для подсоединения стиральных и посудомоечных машин, дренажных стоков, отводимых от клапанов, используют гибкую сантехническую подводку.

Соединение гибкой подводкой

В канализационном трубопроводе используют фитинги различных форм и видов. Например, тройниковые фитинги удобны для соединения раковин со стиральными или посудомоечными машинами.

Фитинги для канализации

От стояка канализационные воды отводятся к септику. Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы. Участок трубы, который ведет от стояка к смотровому колодцу, называется выпуском, а последний колодец перед септиком называется контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра трубы. Для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой — до 12 м и для 150-миллиметровой — до 15 м.

Септик

Септик — это система очистки сточных вод. Септики улавливают 30–35 % биологических загрязнений и 70–80 % взвешенных частиц. Септики могут состоять как из одной, так и большего количества камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик. В первом отсеке, как мы видим, оседает ил, во втором — минеральный осадок. После септика сточные воды должны проходить дополнительную очистку — для этого делают фильтрационные колодцы и траншеи, песчано-гравийные фильтры.

Устройство септика

Минимально допустимый размер септика рассчитан на семью из трех человек. Его глубина составляет не менее 1,3 м от уровня стока вод, ширина — 0,8 м, а диаметр — 1 кв. м. Септик должен иметь подводящую и отводящую трубы, которые должны находиться ниже уровня промерзания грунта. Отводящая труба ведет в фильтрационный колодец. Подводящую трубу располагают на 5 см выше отводящей. Септики делаются из кирпича, бетона и железобетона. Внутренние стенки заливают цементом с армированием, а дно — бетоном. Внешнюю поверхность септика окружают глиняным слоем: 20 см — для каменного или кирпичного септика и 30 см — для железобетонного или бетонного. Перекрытия лучше всего делать железобетонные, однако в целях экономии можно установить и деревянные перегородки, покрытые смолой. Бетонное перекрытие оборачивают рубероидом, укрепляют бревнами и покрывают слоем бетонной смеси 5–7 см. Бетонную смесь делают из трех частей цемента марок 300–500 и одной части песка, а затем к ней добавляют щебень.

Система канализации с септиком и фильтрационным колодцем:
1 — утеплитель изолон (3 слоя); 2 — кирпич; 3 — песок; 4 — щебень;
5 — фильтрация очищенной воды в грунт;
6 — бетонная подушка; 7 — обсыпка (5:1)

Фильтрационные колодцы устраивают в грунте, хорошо пропускающем воду, — песчанике или супеси. В водонепроницаемых грунтах устанавливают песчано-гравийные фильтры. Стандартный размер прямоугольного колодца — 2 × 2,7 м, его глубина — 2,5 м. Колодец может находиться не менее чем в 8 м от жилого дома. Стенки колодца делают из кирпича, а изнутри его покрывают цементным раствором. На дно высыпают слой щебня или гравия от 0,5 до 1 м толщиной, который выполняет функцию фильтра. Внешние стенки колодца обсыпают тем же материалом. В стенках колодца делают дренажные отверстия.

На основе септиков создают и более совершенные системы канализации. Одна из таких систем показана на рисунке.

Продвинутая система очистки сточных вод на основе септика:
1 — подводящий канализационный трубопровод; 2 — возвращение осадка;
3 — устройство дозирования; 4 — осадочный химикат;
5 — отводящий трубопровод; 6 — поверхность осадка; 7 — аэрация; 8 — процесс подачи

В септике осаждаются твердые частицы, после чего вода насосом закачивается в технологический резервуар. Еще один насос закачивает воздух в технологический резервуар, то есть происходит процесс аэрации, который ускоряет реакцию распада органических отходов. С помощью химических веществ из сточных вод удаляют соединения фосфора. Очищенная вода выводится через дренаж.

Трубопровод внешней канализации обычно устраивают из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Канализационные трубы, как и водопроводные, должны либо пролегать на глубине, исключающей их промерзание, либо иметь хорошую теплоизоляцию или подогрев. Под канализационными трубами укладывают слой подсыпки из песка, гравия или щебня.

Случается, что при перепланировке помещения часть сантехнических приборов нужно разместить на значительном расстоянии от стояка. Такие ситуации возникают достаточно редко, поскольку существуют нормативы, которые запрещают обустройство санузлов над жилыми комнатами и кухнями. Тем не менее, например, нет норм, запрещающих размещать над жилыми комнатами кухню либо ставить в жилой комнате умывальник, а герметичную душевую кабину — на перепланированной из комнаты кухне. Нигде не сказано, что душ или раковина должны размещаться исключительно в туалете или ванной комнате. А если вы живете на первом этаже, то никакие СНиПы вам не страшны, потому что жилых помещений под вами нет и маловероятно, что появятся.

Может сложиться ситуация, описанная в предыдущем разделе. Чтобы избежать засоров и застоя канализационных масс, вам пришлось проложить трубы под определенным уклоном, а это привело к тому, что теперь канализационные трубы следует поднять на высоту 20–30 см от пола. Возникают проблемы: во-первых, нужно спрятать трубы в настильное покрытие, а во-вторых, сантехнические приборы придется подвесить слишком высоко. Может возникнуть еще одна проблема: новое место установки требуется отделить несущей стеной. Однако если ваша канализация идет самотеком, то вы не можете прокладывать трубы под прямым углом. А как тогда обогнуть несущую стену? Разобрать весь пол и обложить его трубами под углом 135°, постоянно выдерживая уклон в 2 %? Не лучший вариант, мягко говоря.

Возможна и другая ситуация. В канализационной сети имеется серьезный дефект, который препятствует стоку вод при самотечной канализации, но сил и средств на ее замену и последующие ремонтные работы у вас нет.

Кроме того, вам нужно установить сантехнические приборы в подвал коттеджа. В этом случае сантехнические приборы будут находиться под нижней точкой стояка, следовательно, сточные воды пойдут не к стояку, а в обратную сторону.

Оптимальным выходом из приведенных выше ситуаций является обустройство принудительной канализации с насосами-измельчителями, которые называют сололифты.

Существуют модификации сололифтов для раковин, ванн, душевых кабин, унитазов. Покупая сололифт, убедитесь, что он подходит для того прибора, для которого вы его приобретаете, то есть его впускное отверстие соответствует размеру выпуска или сливной трубы.

Сололифт для унитаза

Установить сололифт мож но самостоятельно, но для выполнения некоторых электрических работ нужно будет вызвать специалиста. Итак, подключим сололифт к канализации. В соответствующее отверстие сололифта вставим выпуск унитаза или сливную трубу сифона. Следовательно, к отверстию с другой стороны подсоединим трубу, которая ведет к стояку. Обычно рекомендуют, чтобы первая часть трубопровода шла вертикально, а далее — горизонтально под уклоном. Максимальные размеры вертикального и горизонтального трубопровода и необходимый размер уклона указаны в инструкции. На рисунке ниже изображен фрагмент такой инструкции.

Как видно на рисунке, максимальные величины вертикального и горизонтального трубопровода находятся в обратной зависимости друг от друга. Если высота вертикальной трубы 1 м, то можно сделать горизонтальный трубопровод длиной 50 м, а если вы поднимете трубопровод на 4 м, то в длину сможете провести его всего на 10 м.

Требования к установке сололифта

Сололифт подключается к электрической розетке или к электросети напрямую, но в любом случае необходимо использовать УЗО. В первом случае к УЗО подключают розетку, контакты — фаза, ноль и «земля» — розетки подключают к соответствующим контактам трехжильного кабеля, а тот в свою очередь подключают к УЗО, которое монтируется в электрический щиток.