Блог сантехник Днепре

Сантехнические работы своими руками.
Уроки домашнего мастера.

Всё Подключим, Установим, Заменим, Отремонтируем!

Вызвать мастера в один клик

Размещение санузлов и сантехнических приборов регулируется нормами и правилами. В Украине оно определяется строительными нормами и правилами (СНиПами). В других странах СНГ также есть свои нормы. Кроме того, существуют территориальные строительные нормы, которые действуют в регионах или отдельных городах. Чтобы вашу перепланировку санузла не признали незаконной, предварительно изучите эти нормы. Например, вы можете пойти в местное управление архитектуры и узнать там, какими нормативами в вашем населенном пункте регламентируется планировка квартиры.

При планировке санузла коттеджа нет необходимости строго следовать правилам и нормам, конечно, если вы не подключаетесь к централизованной системе канализации.


Сифон
При чем здесь газировка?

Наверняка, прочитав слово «сифон», те из читателей, кто помнит советские времена, представили большую стеклянную емкость с рычажком и краником сверху. В емкость наливалась вода, а сверху в специальный держатель вставлялись баллончики с углекислым газом. На выходе из устройства получалась газированная вода.

В сантехнике тоже есть сифоны, которые устанавливаются между сантехническим прибором и стоком в канализацию. Что же у них общего с устройством для получения газировки? Сифон для газированной воды не позволяет углекислому газу выходить наружу, чтобы свежегазированная вода через некоторое время не стала вновь обычной водой. Сантехнический сифон препятствует выходу газов из канализации и таким образом избавляет нас от неприятного запаха.

Сантехнический сифон представляет собой изогнутую трубу. В изгибе трубы задерживается вода, в результате образуется гидрозатвор — водяная пробка, которая и препятствует выходу газов из канализации.

Сифон для газированной воды

Сифон для газированной воды

Сантехнический сифон

Сантехнический сифон


В настоящее время встречаются две основные разновидности сифонов — бутылочный и коленный.

Бутылочный сифон представляет собой колбу, в которой задерживается отфильтрованная вода. Такой сифон имеет сливную трубу, которая подсоединяется к сливному отверстию сантехнического прибора, и выпуск, который присоединяется к канализации. Бутылочный сифон обычно устанавливается под раковинами и мойками.

Сифон коленного типа (двухоборотный) — это S- или U-образно изогнутая труба. Обычно сифоны такого типа встраивают в унитазы, а также устанавливают под писсуарами, ваннами и душевыми кабинами. Разновидность такого сифона — сифонревизия с раструбом в верхней части.

Разновидностью коленного сифона является гофрированный сифон — это гибкая гофрированная труба, которая крепится в форме колена при помощи специального хомута. Такой сифон дает наименьшее количество протечек.

Виды сантехнических сифонов:
а — пластмассовый бутылочный;
б — никелированный бутылочный;
в — двухоборотный пластмассовый;
г — сифон-ревизия

Виды сантехнических сифонов

Бутылочный сифон
U-образный сифон для умывальника

Бутылочный сифон & U-образный сифон для умывальника


Алгоритм установки сантехнического сифона достаточно простой.

Сейчас самостоятельно установим сифон для раковины или мойки. Сначала вставим сливную решетку в мойку или раковину и закрутим ее гайкой снизу. Затем подведем к стоку мойки (раковины) сифон и закрутим запорную гайку. У кухонных моек с двумя отделениями два сливных отверстия, в этом случае ставится сифон с двумя сливными трубами.

Закрутка запорных гаек сифона

Закрутка запорных гаек сифона

Если вы планируете установку стиральной и посудомоечной машины, то сразу приобретите сифон со специальными отводами для этих устройств. А чтобы через неиспользуемое отверстие не текла вода, вставьте в него пробку. В качестве пробки может выступать и пятирублевая монета.

Под ванну ставим сифон с переливом. Перед соединением сифона с канализацией установим тройник, к нему подключим трубу перелива, которая служит для отвода воды при переполнении ванны. Кроме того, есть сифоны с автоматическим сливом, в которых решетку перелива и сливную решетку соединяет тросик, открывающий заглушку, если ванна переполняется. Это очень удобное устройство: если вы забудете, что наполняете ванну, то, когда вода достигнет переливного отверстия, сливное отверстие откроется автоматически и вы не зальете соседей.

Теперь соединим сифон с канализацией. Если отводная труба сифона жесткая, металлическая, то откручиваем ее от сифона (прикрутим ее обратно, когда вставим в канализацию). Размер отводной трубы сифона меньше размера раструба канализации, поэтому надеваем на нее уплотнительное кольцо толщиной около 1,5 см. Внешний диаметр уплотнительного кольца должен быть равен диаметру раструба на расстоянии около 10 см от его края, обыч но это 70 мм, а внутренний диаметр кольца должен со ответствовать диаметру отводной трубы сифона.

Соединение сифона с канализацией желательно герметизировать. Чтобы герметизировать соединение сифона для раковины или мойки с канализацией, достаточно промазать поверхность уплотнительного кольца, которая контактирует с поверхностью раструба, силиконовым герметиком. Сифоны для унитазов и писсуаров закрепляем в раструбе цементным раствором.

Смонтированный гофрированный сифон

Смонтированный гофрированный сифон

Установка сложного сифона (слив идет с двух раковин)

Установка сложного сифона (слив идет с двух раковин)

Подключение сифона к канализации

Подключение сифона к канализации


Смесители применяют в сантехнике для смешения воды, которая поступает из холодного и горячего водопровода. Современные смесители бывают следующих пяти видов.

  1. Двухвентильный смеситель — это привычное устройство с двумя кранами холодной и горячей воды. Такие смесители хорошо смотрятся в классических интерьерах, однако не слишком долговечны, часто подтекают и требуют ремонта.

Двухвентильный смеситель типа «елочка»

Двухвентильный смеситель типа «елочка»

Двухвентильный смеситель оригинального дизайна

Двухвентильный смеситель оригинального дизайна

  1. Однорычажный смеситель — относительно новый вид смесителей, наиболее популярный в настоящее время. Этот смеситель управляется одним рычажком. Двигая рычаг по вертикали, можно регулировать напор воды, включать и выключать воду. Горизонтальное перемещение рычага изменяет температуру воды.

Однорычажный смеситель

Однорычажный смеситель

Однорычажный смеситель оригинального дизайна

Однорычажный смеситель оригинального дизайна

  1. Сенсорный смеситель управляется специальной панелью с сенсорными кнопками. Это удобно, но, как правило, ненадежно.
  2. Бесконтактный смеситель снабжен инфракрасным датчиком, который реагирует на поднесение рук к крану. Как вы понимаете, такой смеситель не может применяться везде, главным образом, его используют в рукомойниках.
  3. Термостатический смеситель управляется двумя регуляторами, расположенными по бокам, при помощи которых задаются нужная температура и напор.


Чтобы установить новый смеситель, прежде всего необходимо снять старый. В первую очередь перекроем вентили горячей и холодной воды. Теперь откроем кран смесителя или, в зависимости от конструкции смесителя, дадим воде течь иным способом. Берем разводной ключ и откручиваем смеситель от труб горячей и холодной воды. Если вы меняете смеситель вместе со шлангами, то имеет смысл сначала отсоединить шланги от труб.

Дальше смеситель демонтируют в зависимости от типа крепления. Чтобы демонтировать двухвентильный смеситель на широкой основе, который крепят до установки кранов, сначала необходимо разобрать краны и только потом отвернуть гайки, закрепляющие смеситель на раковине.

Демонтаж старого смесителя на узкой основе

Демонтаж старого смесителя на узкой основе

Смесители на узкой основе крепят гайками снизу раковины, соответственно, для их демонтажа нужно залезть под раковину и открутить гайки.

У смесителя типа «елочка» крепление находится посередине, поэтому для его демонтажа нужно только снять гайку с цанги — специальной втулки с резьбой.

Крепление посередине имеет и однорычажный смеситель, и для его демонтажа со шпильки нужно скрутить не только гайку, но и полушайбу.


При установке смесителя с широким основанием сначала его со свернутыми кранами ставим на место установки, делаем прокладки и закручиваем гайки. После этого производим изоляцию герметиком и ставим ручки кранов.

При установке смесителя с узким основанием герметик наносим предварительно. Чтобы поставить такой смеситель, придется залезть под раковину, иначе никак не добраться до гаек. Гораздо удобнее ставить такой смеситель вдвоем: один наверху держит смеситель, а второй внизу закручивает гайки.

Проще всего установить смеситель типа «елочка»: для этого не придется демонтировать раковину. Сначала откручиваем гайку с корпуса, снимаем прокладку и металлическую шайбу. Затем ставим смеситель, надеваем прокладку и шайбу обратно, закручиваем гайку. Дальше на концы трубок надеваем ниппели, наносим герметик на трубы горячей и холодной воды и прикручиваем трубки смесителя к трубам водоснабжения.

Для затяжки гаек применяйте рычаговые либо разводные ключи. Трубные ключи хоть и могут показаться более удобными, с большей вероятностью сорвут резьбы.

Аналогичным способом устанавливаем однорычажный смеситель. Подвесной смеситель крепим к стене кронштейном и подсоединяем к трубам горячей и холодной воды.

Смеситель готов к установке

Смеситель готов к установке

Крепление смесителя под раковиной

Крепление смесителя под раковиной

Подсоединение смесителя к водопроводу

Подсоединение смесителя к водопроводу


До начала демонтажа раковины нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды. Чтобы убедиться, что вода не поступает, откроем смеситель: если поток воды иссяк, значит, вы все сделали правильно. Теперь под сифон ставим ведро, откручиваем стакан сифона и сливаем воду в ведро. Закручиваем стакан, предварительно заткнув его тряпичным кляпом.

Отсоединим раковину от канализации. Сначала открутим широкую гайку, которая находится под дном раковины: держим одной рукой стакан сифона, другой — крутим гайку против часовой стрелки. Чтобы отсоединить сливную трубу от сифона, раскручиваем запорную гайку вверху сифона, снимаем клиновидную шайбу и обе гайки со сливной трубы и вынимаем ее.

Устройство классической раковины:
1 — настенное крепление; 2 — кронштейн; 3 — слив; 4 — широкая гайка;
5 — запорная гайка; 6 — стакан; 7 — цемент; 8 — канализация

Устройство классической раковины

После этого извлекаем сифон из раструба. Если соединение зацементировано, то берем молоток и зубило и аккуратно сбиваем цемент по кругу. Удаляем осколки цемента и осторожно извлекаем сифон из раструба. Затыкаем раструб кляпом или пробкой диаметром 70 мм.

Далее откручиваем гайку под смесителем, отсоединяем смеситель от шлангов горячей и холодной воды и снимаем его с раковины.

Теперь раковину можно снять. Аккуратно откручиваем крепление, придерживая раковину, либо, если раковина крепится на подставке, просто снимаем ее с подставки.

Для проведения последующих работ по установке нам понадобится зачищенный раструб: молотком сбиваем остатки цемента с раструба, зубилом ошкуриваем его поверхность и протираем тряпочкой.


Как обычно, перекрываем доступ воды к мойке, то есть закрываем запорные вентили горячей и холодной воды. Открываем вентили смесителя, чтобы убедиться, что вода перекрыта. Если вода не течет, приступаем к демонтажу мойки.

Ставим ведро под сифон, откручиваем широкую гайку, закрепляющую слив, и сливаем грязную воду из сифона. Откручиваем запорную гайку сифона и отодвигаем сифон в сторону. Снимаем с трубы две гайки и клиновидную шайбу и вынимаем ее из сифона. Откручиваем гайки, соединяющие смеситель со шлангами горячего и холодного водоснабжения, либо, если вода поступает по металлическим трубам, сворачиваем муфты со сгонов, предварительно открутив контргайки ключом 29. Открутив муфты, отсоединяем трубы.

Старые мойки обычно крепятся к стене на кронштейнах. Чтобы снять раковину, берем отвертку и, придерживая ею болты, откручиваем гайки ключом 10. Проржавевшие болты и гайки смачиваем 8%-ным уксусным раствором с алюминиевыми квасцами либо виннокаменной кислотой (состав смеси — 11:1) и оставляем на 3–5 часов. После такой процедуры гайки должны скручиваться более свободно.

Теперь снимаем мойку и, если нужно, демонтируем кронштейны.


Монтаж умывальника на кронштейнах — наиболее дешевый способ установки. Однако он не подходит, если в доме слабые стены. Кроме того, хорошо подумайте, прежде чем выбирать этот метод, если в доме есть резвый ребенок — он может сорвать раковину с кронштейнов и опрокинуть ее на себя.

Сначала определим линию уровня умывальника. Берем строительный уровень, большую линейку и на высоте, на которой должна стоять раковина, проводим линию. Обычно линию уровня умывальника располагают в 80–85 см от пола, но ее можно сделать ниже, чтобы дотягивались маленькие дети, или, наоборот, выше, если детей в квартире нет и взрослые достаточно высокие.

Устанавливаем кронштейны

Устанавливаем кронштейны

Измерим толщину боковых краев раковины и вниз под линию уровня отложим эту величину. То же самое сделаем с другой стороны и через две точки проведем линию крепления кронштейнов.

Теперь проверим, подходят ли кронштейны к раковине. Перевернем раковину и сверху положим на нее кронштейны в местах крепления. Измерим расстояние между осями кронштейнов и нанесем его на линию крепления кронштейнов в виде начальной и конечной точек крепления.

Приставим кронштейны к стене в указанных местах. При этом верхняя опорная плоскость кронштейна должна совпадать с линией уровня крепления, а по горизонтали отметка точки крепления должна совпадать с осью кронштейна. Отметим места крепления кронштейнов, а потом просверлим отверстия под дюбели. Забиваем пробки дюбеля в стену и прикручиваем кронштейны шурупами дюбеля. Теперь ставим на кронштейны раковину и отмечаем точки ее крепления. Точно так же просверливаем отверстие и загоняем в него корпус дюбеля, после чего устанавливаем раковину на кронштейны и прикручиваем ее. На все дюбели обязательно надеваем прокладочные шайбы и прикручиваем так, чтобы ни кронштейны, ни раковина не шатались.

Монтаж сифона производится по следующей схеме. Ставим в раковину на резиновую прокладку слив, затягиваем его гайкой снизу и надеваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Дальше смотрим, что представляет собой отводная труба сифона. Если она не гибкая, то отсоединяем ее от сифона.

Монтируем сифон

Монтируем сифон

Дальше берем резиновое уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм, а внутренний диаметр делаем чуть меньше 35 мм (по размерам трубы сифона). Наносим на кольцо герметик и вгоняем его до упора в раструб, а затем в кольцо вставляем сифонную трубу. Если вы отсоединяли трубу от сифона, то подсоедините ее прижимной гайкой обратно. Установите смеситель на раковину.

У жестких сифонов необходимо снять отводную трубу

У жестких сифонов необходимо снять отводную трубу


Все, наверное, помнят слова из детского стихотворения: «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник…». Речь идет о мойдодыре. С легкой руки Корнея Чуковского название «мойдодыр» закрепилось за умывальником на тумбе. Однако с той поры мойдодыры сильно изменились. Старинный мойдодыр имел бак для воды, приводимый в действие руками: чтобы полилась вода, нужно было толкнуть чугунный штырь вверх. Большие баки приводились в действие педальным механизмом. Канализация часто отсутствовала, поэтому внизу умывальника стояло ведро. Современный мойдодыр — это раковина, устанавливаемая на тумбу. Но вместо бака для воды у него есть смеситель, подсоединяемый к центральному водоснабжению, а вместо ведра — соединение с канализацией.

Умывальник на тумбе

Умывальник на тумбе

Мойдодыры — наиболее функциональный вид умывальников. Большая тумба позволяет скрыть трубы под умывальником. Совмещение функций опорной конструкции и шкафа очень актуально в ванных комнатах небольшого размера, так как позволяет экономить полезную площадь.

Установить мойдодыр достаточно просто. Сначала устанавливаем тумбу, затем в отверстие в столешнице вставляем раковину. В раковину на резиновую прокладку кладем сливную решетку и затягиваем решетку гайкой снизу. На сливную трубу надеваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Дальше смотрим, какая отводная труба у сифона: гибкую, гофрированную трубу оставляем на месте, а жесткую — отсоединяем от сифона. Потом берем резиновое уплотнительное кольцо. В принципе, его можно вырезать из куска резины: внешний диаметр кольца должен быть 70 мм, а внутренний диаметр делаем чуть меньше диаметра трубы сифона — 35 мм. Это кольцо вставляем до упора в раструб, а в кольцо вставляем трубу сифона. Раньше такие соединения заливали цементом, но сейчас можем просто нанести герметик на края кольца. Если вы отсоединяли трубу от сифона, то прикрутите ее прижимной гайкой обратно. Установите смеситель.


Умывальник на пьедестале красиво смотрится в больших и хорошо отремонтированных ванных комнатах. Пьедестал удачно скрывает канализационные трубы и сифон.

Интерьер с умывальником на пьедестале

Интерьер с умывальником на пьедестале

Прежде всего ставим пьедестал в необходимое место, затем помещаем на него раковину так, чтобы сливное отверстие совпало с центром подставки. Затем карандашом отмечаем на стене места, где будет крепиться умывальник. Далее снимаем раковину и в отмеченных на стене местах дрелью сверлим отверстия для креплений. Берем два дюбеля, вставляем их в стену и на шурупы дюбелей надеваем прокладочные гайки. Теперь привинчиваем умывальник шурупами к стене на место крепления. Сильно шурупы не затягиваем, иначе раковина может треснуть от напряжения.

С обратной стороны пьедестал полый, с парочкой керамических перегородок. Поэтому в него без труда ставим сифон и подсоединяем его к сливу. Однако не всегда расстояние между пьедесталом и стеной позволяет установить сифон непосредственно в месте установки. Если это сделать трудно, то установите сифон в пьедестал заранее и соедините его с раковиной до ее крепления на стене. Отводную трубу сифона вставляем в раструб канализации, как и в случае с мойдодыром, используйте уплотнительное кольцо. Устанавливаем смеситель, если это необходимо, — и умывальник на пьедестале готов.


Умывальник на полке отчасти обладает теми же преимуществами, что и мойдодыр. Такое крепление умывальника более надежно, чем установка раковины на кронштейнах, так как подвесная полка частично принимает на себя нагрузку. На полке удобно разместить умывальные принадлежности, а двухэтажная полка прекрасно скрывает трубы и может использоваться как шкаф для хранения полотенец.

Перед началом установки нужно провести линию уровня крепления умывальника — на высоте 80–85 см (можно выше или ниже, в зависимости от роста жителей квартиры и других факторов). Затем приставляем чашу раковины к стене так, чтобы ее верхняя часть совпала с этой линией. Через проушины карандашиком отмечаем места креплений раковины, сверлим в этих местах отверстия и вбиваем в них пробки. Используя дюбели с шайбами, прикручиваем раковину к стене.

Теперь навесим полку на стену. Для этого помещаем полку под раковину и с помощью уровня проводим линию крепления полки. Размещаем полку в соответствии с линией уровня крепления и через проушины отмечаем на стене места креплений. Далее через сточное отверстие раковины карандашиком отмечаем на полке место отверстия сливной трубы и, если есть смеситель, отверстие для подвода горячей и холодной воды. Если полка двухэтажная, отмечаем также место для отводной трубы.

Умывальник на полке в интерьере

Умывальник на полке в интерьере

Отверстия для сливной трубы, подвода к смесителю, отвода в канализацию в полке прорезают с помощью специальной насадки для дрели, которая называется цифенбор. Эта насадка в виде колонкового бура не сверлит, а вырезает отверстия большого диаметра по краям маленького отверстия. Понадобятся цифенборы диаметром 35 либо 44 мм. Вначале обычной дрелью сверлим небольшие отверстия, а потом, сменив насадку на цифенбор, вырезаем отверстия нужного диаметра.

В стене сверлим отверстия для крепления полки и забиваем туда пробки. Затем, если нужно, монтируем на раковину смеситель. Подводим полку под раковину, совмещаем сливное отверстие с соответствующим отверстием полки и выравниваем ее по линии уровня крепления. Теперь привинчиваем полку к стене дюбелями с шайбами.

Наконец, подсоединим раковину к канализации. Вставляем в раковину сливную трубу и сверху на нее надеваем удлинитель с уплотнительным кольцом, при этом нужно, придерживая сливную трубу, протолкнуть удлинитель с кольцом сквозь отверстие в полке. Скрепляем соединение прижимной гайкой. На другой конец удлинителя надеваем запорное кольцо и сифон и затягиваем запорную гайку. К сифону прикручиваем отводную трубу, вставленную в раструб канализации. На конец отводной трубы, который вставлен в раструб, надеваем уплотнительное кольцо с внешним диаметром 70 мм и внутренним — 35 мм. На края кольца предварительно наносим герметик.


Раковину на полупьедестале устанавливают в том случае, если трубы канализации вмонтированы в стену, а раструб канализации торчит из стены на высоте полметра от пола или выше.

Как обычно, проводим линию уровня крепления на высоте 80–85 см. Приставим чашу раковины к стене плоской стороной и, выровняв ее по линии уровня крепления, карандашом отметим через проушины места креплений. Просверлим в отмеченных местах отверстия и забьем в них пробки. Раковину закрепим на стене дюбелями через шайбы. Установим смеситель.

Теперь монтируем сливную систему. Поместим в раковину резиновую прокладку, а поверх нее — слив. Затягиваем слив нижней гайкой. Наворачиваем запорную гайку с клинообразным запорным кольцом. Если сливная труба не гибкая, то отсоединяем ее от сифона. Дальше берем резиновое уплотнительное кольцо (внешний диаметр — 70 мм, внутренний диаметр — 35 мм), наносим на него герметик и вгоняем до упора в раструб (который зачищаем заранее), а в кольцо вставляем сифонную трубу. Если вы отсоединяли трубу от сифона, то прикрутите ее прижимной гайкой обратно.

Умывальник на полупьедестале

Умывальник на полупьедестале


Кухонная мойка обычно является частью кухонного гарнитура. Мойки бывают различной формы — круглые, квадратные, прямоугольные и овальные. Кроме того, мойки могут быть одинарными либо сдвоенными.

Мойка с двумя чашами

Мойка с двумя чашами

Материалы, из которых изготавливают кухонные мойки, отличаются большим разнообразием. Это может быть и нержавеющая сталь, и керамика, и акрил. В последнее время распространены мойки из искусственного камня — Т-гранита, фрагранита и др. Мойки из нержавеющей стали имеют так называемое декоративное покрытие — микронасечки, которые препятствуют застою воды и образованию пятен на поверхности.

Хотя кухонная мойка представляет собой фактически мойку на тумбе, монтируют ее несколько иначе, чем мойдодыр. Порядок установки мойки следующий: готовим раструб канализации, потомтумбу, устанавливаем на нее мойку и смеситель, подсоединяем сифон и только после этого устанавливаем тумбу на место и подсоединяем коммуникации.

Угловая кухонная мойка

Угловая кухонная мойка

Перед установкой мойки в первую очередь нужно подготовить раструб. Для этого удаляем следы цементной обмазки, если она есть, зачищаем раструб шкуркой и протираем его тряпкой. Затем берем уплотнительное кольцо (размеры диаметра такие же, как и для обычного умывальника), вынимаем кляп из раструба, обмазываем кольцо герметиком и помещаем его в раструб на всю глубину. Закрываем раструб пробкой.

Теперь подготовим тумбу. Если стены тумбы с той стороны, где будут отвод канализации и водопроводные трубы, сплошные, вырезаем в ней отверстия нужного диаметра. Установим мойку на тумбу так, как предписывает инструкция, и закрепим ее. Установим смеситель и закрепим его гайкой и шайбой или полушайбой.

Далее нужно вставить в мойку сливную трубу с уплотнением. Лезем под мойку, накручиваем на сливную трубу гайку и плотно ее затягиваем. Надеваем клиновидное кольцо клином вниз и следом надеваем гайку сифона. Плотно прижав стакан к трубе, закручиваем гайку.

Теперь можно установить мойку на место, а сливную трубу сифона поместить в раструб. Там эту трубу нужно утопить на 5–7 см, а чтобы она лучше зафиксировалась, потом чутьчуть вытащить. Нальем в сифон немного воды, чтобы проверить, как он работает. Только в том случае, если вода не течет, подсоединяем смеситель к водопроводу и открываем вентили, а потом кран. Смотрим, не подтекает ли водопроводное соединение. Если все в порядке, то мойка готова.

Если вы устанавливаете сдвоенную мойку, то вам понадобятся два сифона — на каждую мойку по одному, а подсоединить к раструбу их можно при помощи тройника или иного разветвителя.

Устанавливаем смеситель

Устанавливаем смеситель


Перед началом демонтажа унитаза нужно перекрыть доступ холодной воды, закрыв соответствующий вентиль. В противном случае может случиться наводнение.

Сливаем всю воду из бачка унитаза. Отсоединяем подводящий шланг, для этого нужно открутить гайку рожковым ключом 19 × 22. Откручиваем гайки крепления бачка к унитазу (иногда такие гайки располагаются под полкой унитаза). Если гайки от сырости проржавели, то их можно сорвать разводным ключом. Если болты прокручиваются вместе с гайками, то придерживаем их рожковым ключом или отверткой. Снимаем бачок.

Обычно унитаз крепят к полу дюбелями либо гайками, которые привинчивают к шпилькам, вмонтированным в пол. Соответственно, чтобы снять унитаз, откручиваем дюбели от пола либо свинчиваем гайки со шпилек.

Отсоединяем резиновый раструб унитаза от канализационной трубы, предварительно подставив емкость для воды.

Устройство унитаза:
1 — крепление бачка; 2 — крепление унитаза к полу;
3 — цемент; 4 — крепление стульчака

Устройство унитаза

Если унитаз укреплен цементным раствором, то сбейте обмазку. Возьмите зубило и аккуратно стучите по нему молотком. Работайте как можно аккуратнее, чтобы не повредить трубу. Острие зубила направляйте строго поперек обмазки. Как только обмазка треснула с одной стороны — то же самое делаем с противоположной. После чего выковыриваем осколки и пытаемся вынуть унитаз из трубы. Если не получается, то скалываем цемент дальше.

Отсоединяем раструб и затыкаем канализационную трубу заранее приготовленным тряпичным кляпом. Помимо неприятного запаха канализационные газы ядовиты и пожароопасны, поэтому к данной рекомендации отнеситесь серьезно.

Наклоняем унитаз и аккуратно сливаем оставшуюся воду и только потом снимаем его. Если унитаз крепится шпильками, то снимаем его, аккуратно покачивая.


При выборе унитаза в первую очередь необходимо учесть расположение выпуска, то есть трубки, через которую содержимое унитаза попадает в канализацию. Обычно он бывает вертикальным или косым, реже встречаются модели унитаза с горизонтальным выпуском. Но поскольку последняя разновидность раньше практически не встречалась, то в ГОСТах за вертикальным выпуском также закрепилось название — прямой.

Унитаз с горизонтальным выпуском

Унитаз с горизонтальным выпуском

Важно, чтобы выпуск унитаза соответствовал расположению раструба, иначе его установка будет крайне затруднена либо невозможна. В лучшем случае понадобятся переходники, которые мало того, что занимают полезную площадь, еще и несут дополнительный риск протечки или засора.

Вертикальный выпуск располагается под задней частью сиденья унитаза и ведет в пол. Унитазы с таким выпуском можно устанавливать, только если раструб канализации выходит из пола.

Косой выпуск идет от унитаза назад под углом вниз, а горизонтальный — тоже назад, но прямо. Обычно их подсоединяют к выходящему из стены раструбу, но в принципе унитазы такой конструкции универсальны и их можно подсоединять при помощи патрубков к любой трубе стояка.

По способу крепления унитазы бывают напольными или настенными (подвесными). Напольные унитазы крепят болтами к полу, а подвесные — к специальной монтажной раме, которую обычно монтируют в стену. Как вы понимаете, настенный унитаз предполагает косой либо горизонтальный выпуск.

По форме чаши унитазы бывают трех видов: тарельчатые, козырьковые и воронкообразные.

Тарельчатый унитаз представляет собой чашу с углублением. Это демократичный вариант советской сантехнической промышленности. Сливное отверстие находится чуть выше дна чаши. Смыв из такого унитаза требует много воды.

Козырьковый унитаз в старые времена называли финским. Такие унитазы были обычно импортного производства. Сливное отверстие, как и в тарельчатом унитазе, расположено в передней части, однако к нему ведет покатая стена. Такая форма существенно облегчает слив.

Воронкообразный унитаз. Конструкция его чем-то напоминает козырьковый унитаз, но сливная воронка находится в центре чаши. Преимущества такой формы очевидны — содержимое унитаза попадает в сливную трубу почти самостоятельно либо очень легко смывается. Недостаток такого унитаза — брызги, для борьбы с кото рыми делается специальная полочка, но она постоянно загрязняется и требует частой очистки.

Воронкообразный унитаз

Воронкообразный унитаз

Кроме того, унитазы различают по расположению и способу крепления бачка. Наиболее часто встречающаяся разновидность унитазов — унитазы-ком пакт, имеющие полочку для креп ления бачка, которая может быть цельнолитой либо приставной. В старых квартирах и общественных учреждениях еще стоят унитазы с подпотолочным расположением бачка, который присоединяют к унитазу при помощи длинной трубы. Низкорасположенный настенный бачок размещают над унитазом и подсоединяют к нему отводными трубами. И наконец, наиболее современный вариант расположения бачка — внутристенный, при котором бачок встраивают в стену. Некоторые современные унитазы не имеют сливного бачка, а смыв осуществляется при помощи воды непосредственно из водопровода, без накопле ния в бачке. Последние две конструкции характерны для настенных унитазов.


Унитазы в жилых домах и квартирах обычно устанавливают на плиточный пол. Их можно закрепить дюбелями либо шурупами или приклеить. Для крепления унитаза между полом и унитазом кладут лист резины либо вмуровывают в пол тафту — деревянную доску. Если выпуск унитаза вертикальный, то и лист, и тафта должны иметь отверстие для раструба. В некоторых случаях крепления для унитаза монтируют непосредственно в плиточный пол — если плитка не керамическая.

Сверлим отверстие в полу

Сверлим отверстие в полу

Монтаж креплений для унитаза

Монтаж креплений для унитаза

Перед установкой унитаза наносим герметик по контуру соединения

Перед установкой унитаза наносим герметик по контуру соединения

Теперь подготовим выпускной отросток унитаза. Смажем его суриком и намотаем на расстоянии 3–4 мм от края льняную прядь. При этом следим, чтобы концы пряди не попали в отверстие, иначе это может вызвать засор унитаза. Затем намазываем прядь суриком и вставляем выпускной отросток в раструб. Для лучшей герметичности в раструб можно залить раствор цемента. После того как проверим правильность установки унитаза, укрепляем его.

Если вы крепите унитаз к тафте, то его можно привинтить шурупами. Есть другой вариант крепления унитаза: вставить шпильки в тафту, надеть унитаз на шпильки и прикрутить гайками. Однако если вы крепите унитаз к полу через резиновую прокладку, то его можно привинтить дюбелями. В последних двух случаях тщательно выверяйте местоположение шпилек либо пробок под дюбели. Под головку болтов и шурупов и под гайки сначала кладем резиновые кольца или шайбы. Болты или шурупы смазываем маслом для того, чтобы при необходимости унитаз можно было легко демонтировать.

Прикручиваем унитаз к креплениям

Прикручиваем унитаз к креплениям

Кроме того, унитаз можно прикрепить к полу при помощи эпоксидного клея. Все работы с эпоксидным клеем производите в перчатках, а руки намазывайте специальным защитным средством, например защитной пастой для рук ИЭР-1. В первую очередь очищаем поверхность от пыли, мусора, жирных пятен, а потом ошкуриваем ее, придавая ей тем самым шероховатость. После этого наносимслой клея толщиной около 5 мм. Если соединение унитаза с раструбом жесткое или если унитаз имеет вертикальный выпуск, то придется одновременно вдеть выпуск унитаза в раструб и прижать унитаз к намазанной клеем поверхности. После этого мы оставляем унитаз на 10–12 часов.

Вставляем в раструб герметизирующее кольцо

Вставляем в раструб герметизирующее кольцо

Самая простая часть установки унитаза — монтаж сиденья. Его крепят к унитазу при помощи двух болтов.

Установка сиденья — самая простая часть монтажа унитаза

Установка сиденья — самая простая часть монтажа унитаза


Настенные унитазы крепят к специальной монтажной раме, которую монтируют к черновой стене.

Подсоединяем выпускной отросток унитаза к раструбу, который должен выходить из стены. После этого специальной крепежной фурнитурой, находящейся в комплекте, крепим к раме унитаз и сливной бачок, если он есть. При отсутствии бачка унитаз подключаем непосредственно к водопроводу, используя пластиковые трубы или гибкую подводку.

После этого монтажную раму можно прикрыть плитами из гипсокартона, а их отделать кафелем.

Монтажная рама для унитаза

Монтажная рама для унитаза


Установку сливного бачка производят в зависимости от его расположения. Подпотолочный бачок крепят к стене до установки унитаза.

Перед монтажом сливного бачка присоединяем к нему смывную трубу, стандартный диаметр которой — 32 мм. Далее отмечаем на стене высоту смывной трубы унитаза. Поднимаем сливной бачок на трубе так, чтобы нижний конец трубы находился на требуемой высоте, и отмечаем места крепления бачка. Бачок должен располагаться строго горизонтально, поэтому линию, соединяющую места креплений, необходимо выровнять при помощи уровня. После этого сверлим два отверстия в нужных местах и крепим сливной бачок на дюбелях. Некоторые модели бачков крепятся на кронштейнах.

Монтаж бачка унитаза с нижней подводкой водопровода

Монтаж бачка унитаза с нижней подводкой водопровода

Приставные бачки закрепляем на полочке унитаза.

Установка бачка на полочку унитаза

Установка бачка на полочку унитаза

После установки унитаза конец смывной трубы, ведущей от бачка, намазываем суриком, наматываем на него льняную прядь и надеваем резиновую муфту, которую закрепляем хомутом. Затем конец смывной трубы вставляем в смазанный суриком патрубок смывного отверстия унитаза. После этого крепим муфту также при помощи хомута.

Сантехнический хомут — это приспособление, которое состоит из двух частей, имеющих форму полукольца, которые скрепляют друг с другом болтами. Посередине одной из частей находится гайка, которая регулирует уровень натяжения хомута. Чтобы закрепить муфту на трубе хомутом, нужно развинтить половинки хомута, надеть на трубу и подкрутить гайку так, чтобы резина плотно прилегала к трубе.

Сантехнический хомут

Сантехнический хомут

Унитазные бачки, крепящиеся к полочке унитаза, просто устанавливаем на месте крепления, вставив патрубок в раструб смывной трубы унитаза, и прикручиваем снизу двумя болтами. Иногда соединение также осуществляют при помощи манжеты.

Наконец, при помощи гибкой подводки подсоединим бачок к водопроводу.


Привычные наружные бачки унитаза имеют ряд недостатков. Во-первых, они занимают много места. Во-вторых, такие бачки неэстетично смотрятся в санузле. И в-третьих, этот бачок очень легко бьется. Спрятав сливной бачок в стену, вы избавляетесь от всех вышеперечисленных недостатков.

Устройство встроенного бачка

Устройство встроенного бачка

Внутристенный унитазный бачок делают из суперпрочного пластика, что позволяет избежать протечки. Он мало похож на другие виды бачков — больше напоминает широкую и плоскую канистру. Такой бачок либо крепят к черновой стене, либо устанавливают на специальной монтажной раме, совмещенной с рамой для подвесного унитаза. Комплект креплений для такого бачка продают вместе с самим бачком. Крепления существуют самые разнообразные, поэтому устанавливать конкретную модель бачка нужно в соответствии с инструкцией.

Встроенные бачки имеют смывную панель, которая выступает из чистовой стены либо крепится на ней отдельно. На панели обычно расположены две кнопки: нажмешь правую кнопку — польется 6 л воды, а левую — целых 9 л. Такое устройство помогает экономить воду. Кнопочная панель обычно находится на передней части бачка, поэтому в гипсокартонной перегородке достаточно проделать для нее отверстие.


Существуют напольные и настенные писсуары. У напольного писсуара выпуск расположен вертикально, как в унитазе с аналогичным выпуском. Однако такие писсуары не получили большого распространения, да и устанавливать их особенно негде, так как в квартирах раструб канализации, который выходит из пола, уже занят унитазом. А если мы подключаем сантехнику через колена или разветвители, то отвод расположен либо горизонтально, либо по косой.

Настенные писсуары бывают с цельнолитым сифоном либо без сифона. Обычно их не оснащают бачком, но они имеют специальный писсуарный кран, который включает подачу воды из водопровода в нужный момент. В отдельную группу нужно выделить писсуары, которые крепят на монтажных рамах. Хотя по сути они также являются настенными, но способ крепления у них принципиально иной.

Монтаж настенного писсуара происходит следующим образом. Сначала размечаем на стене места для крепления писсуара. Не забудьте предварительно выровнять места крепления уровнем, чтобы правильно расположить писсуар. Теперь сверлим отверстия под дюбели и вставляем пробки. После этого подсоединяем писсуар к сливной трубе. Если писсуар с цельнолитым сифоном, то берем отводную трубу сифона и соединяем с раструбом канализации при помощи патрубка. Конец патрубка, который вставляется в раструб, обмазываем суриком, наматываем на него льняную прядь на расстоянии 3–4 мм от края, намазываем суриком сверху и вставляем в раструб. Позже закрепляем соединение цементом. К писсуару без сифона предварительно подсоединяем сифон. Для писсуаров обычно используется чугунный сифон-ревизия, который имеет S-образную форму. Соединение писсуара с сифоном осуществляется точно так же, как и соединение сифона с раструбом канализации. Закрепляем писсуар на стене при помощи дюбелей.

Теперь подключим писсуар к водопроводу. Обычно для этого используют не гибкую сантехническую подводку, поскольку она выглядит не эстетично, а металлические трубы. Но для этого до установки писсуара подведем водопроводные трубы сверху, выше писсуарного крана. К металлической трубе приворачиваем муфтой кусок трубы со сгоном. На сгон наворачиваем контргайку и муфту. После установки писсуара муфту сворачиваем со сгона на трубу с писсуарным краном и закрепляем контргайкой. Как обычно, соединение герметизируем льном и суриком.

Модель писсуара с краном, без сливного бачка

Модель писсуара с краном, без сливного бачка

Крепление писсуаров на монтажной раме осуществляем примерно так же, как и крепление унитазов. Писсуары с внутристенным крепежом могут иметь сливной бачок, который устанавливаем так же, как скрытый бачок для унитаза.


Биде бывают двух основных типов: простые и с восходящим потоком воды. Как и унитазы, оба типа биде могут быть с вертикальным, горизонтальным и косым выпуском. Поэтому при выборе формы биде нужно учитывать положение раструба канализации.

Следует помнить, что при наличии магистрального водопровода на биде устанавливают смеситель с шаровыми кранами, а не однорычажный смеситель.

Объединение санузла иногда помогает решить проблему размещения биде

Объединение санузла иногда помогает решить проблему размещения биде

Квадратные биде и унитаз

Квадратные биде и унитаз

Простая модель биде — это что-то среднее между низкой раковиной и унитазом. Оно подсоединяется к канализации точно так же, как обычный унитаз. Но при этом вместо сливного бачка на его краю крепят краны со смесителем. Недостатком такого биде является то, что сидеть на нем достаточно прохладно.

Простая модель биде

Простая модель биде

Простое биде устанавливается примерно так же, как раковина. Вначале устанавливаем на биде смеситель с кранами и прикручиваем их. Затем вставляем в биде слив, к которому подсоединяем сифон точно так же, как при монтаже раковины. Теперь можно поставить биде в планируемое место, но не торопитесь крепить его к полу.

Установка простого биде:
1 — смеситель; 2 — патрубки смесителя; 3 — прокладка; 4 — фиксирующая
гайка; 5 — труба подачи воды; 6 — сифон; 7 — отводная труба

Установка простого биде

Соединяем патрубки смесителя с трубами подачи воды, в качестве которых в данном случае удобнее всего использовать гибкую подводку. К трубе сифона при помощи компрессионного соединения подключаем отводную трубу, то есть вставляем ее в раструб канализации (хотя для биде можно сделать отвод от канализации, предусматривающий сразу резьбовое соединение). Теперь крепим биде к полу так же, как унитаз. Существуют настенные биде, которые крепят не к полу, а к монтажной раме.

Биде с восходящим потоком воды устроено сложнее. Поток воды проходит внутри обода сиденья, нагревая его, а затем фонтанирует вверх под действием специального регулятора. Поскольку отверстие фонтана находится внизу и грязная вода льется прямо на него, предусмотрена особая подводка воды: отработанная вода не всасывается обратно и не загрязняет воду в водопроводе. Перед тем как установить такое биде, нужно собрать и подключить механизм регулировки и только потом присоединять биде к водопроводу и канализации.

Биде с восходящим потоком воды:
1 — краны; 2 — автоматический клапан слива; 3 — сифон; 4 — клапан смесителя

Биде с восходящим потоком воды


Если вы живете в квартире, вопрос нехватки места для установки дополнительных сантехнических приборов у вас стоит чрезвычайно остро. И часто установить биде просто нет никакой возможности. В этом случае имеет смысл совместить в одном устройстве функции биде и унитаза.

Можно приобрести и установить унитаз-биде. Такой унитаз имеет в районе крышки смеситель с двумя кранами, в центре находится труба подачи воды.

Если у вас уже установлен унитаз, который вы не собираетесь менять, то можно приобрести крышку-биде для унитаза. Принцип ее действия такой же, как и у унитаза-биде, просто патрубки и смеситель с двумя кранами крепят не на корпусе унитаза, а на крышке. Краны расположены по бокам, чтобы было место для подвода горячей воды с одной стороны и холодной — с другой.

Некоторые разновидности крышек можно подключать к электросети. Эти крышки могут иметь ряд полезных функций, например нагревать воду без подключения к горячей воде, что достаточно удобно при отсутствии центрального горячего водоснабжения, вентилировать и освежать воздух в помещении. Иногда в их комплект входит пульт дистанционного управления (хотя вряд ли понадобится управлять биде дистанционно).

Крышку-биде установить очень просто. Открываем крышку унитаза, ставим крышку-биде, прикручиваем болтами с крепежом, которые находятся в комплекте, и далее подключаем горячую и холодную воду. Если вы подключаете электричество, нужно строго соблюдать все инструкции и обязательно выполнить правильное заземление, что лучше делать совместно с электриком.

Тем не менее, несмотря на всю привлекательность совмещенного унитаза-биде, лучше установить отдельно биде и отдельно унитаз, так как совмещение двух этих функций негигиенично.


Демонтаж ванны — одна из наиболее сложных сантехнических работ. Для демонтажа старой ванны нужно отсоединить трубу перелива и напольный сифон. Если ванна относительно новая, то необходимо открутить прижимную гайку сифона и после этого вывернуть сливную решетку. Однако новые ванны редко демонтируют, а в старых ваннах прижимная гайка настолько проржавевшая, что ключом можно сточить грани, не повернув ее ни на миллиметр, а решетка слива ломается при попытке ее вывернуть. Способы снятия ванн у мастеров-самоучек существуют различные, но сантехники для демонтажа ванн пользуются старым проверенным способом. Рассмотрим его.

Раньше сливные решетки и воронки изготавливали из латуни — достаточно мягкого металла, который хорошо пилится. Основная задача заключается в том, чтобы выпилить воронку слива. Делаем это изнутри ванны. Если полотно ножовки не проходит через сливную решетку, то разбиваем решетку при помощи молотка и зубила. После этого на внутренней стороне воронки делаем пропилы. Далее из воронки выпиливаем сектор — примерно четверть окружности. Теперь берем гладко заточенное шириной не более 10 мм зубило и, располагая его на дне ванны перпендикулярно выпиленному сектору, выбиваем этот сектор, аккуратно постукивая молотком по зубилу.

Устройство ванны:
1 — труба перелива; 2 — сливная труба; 3 — металлический клин опоры; 4 — напольный сифон;
5 — раструб канализации; 6 — металлическая полоса заземления

Устройство ванны

При помощи того же зубила и молотка деформируем оставшуюся часть слива (под ванной) так, чтобы она свернулась распиленными краями внутрь. Теперь слив можно легко вытащить через сливное отверстие в ванной. Затем отсоединяем трубу перелива и достаем отводную трубу из канализации. Если она закреплена цементом, осторожно сбиваем цемент при помощи молотка и зубила, точно так же, как вы это делали при демонтаже унитаза и раковины. Раструб канализации затыкаем пробкой диаметром 70 мм или кляпом. Отсоединяем полосу заземления. Чтобы это сделать, из проушины при помощи зубила либо стамески нужно выбить клин, который закрепляет полосу заземления.

Теперь осталось только снять ванну. Если она стоит на железобетонных подставках, то просто снимите ее с подставок. Если ванна стоит на ножках и закреплена клином, то выбейте этот клин и снимите ванну либо, если клин заело, снимите ванну вместе с ножками.

Чтобы вынести ванну из ванной комнаты, нужно расположить ее вертикально, предварительно защитив порог толстым слоем мягкого материала.


Внимание

В этом разделе даны рекомендации по установке обычной ванны, не имеющей подключения к электросети. Если вы планируете установку ванны с электрическими элементами, пользуйтесь рекомендациями из раздела «Установка джакузи».

Монтаж ванны, вне зависимости от того, чугунная она, стальная или акриловая, производят примерно одинаково. Различие заключается в основном в весе — с чугунной ванной сложно работать даже вдвоем, в то время как акриловую ванну можно легко установить одному.

По форме ванны делятся на прямоугольные и круглобортные. Прямоугольная ванна устанавливается к стене, и с точки зрения благополучия ваших соседей снизу она предпочтительнее. При использовании круглобортной ванны вам придется либо делать для нее специальный каркас, либо принимать дополнительные меры предосторожности: ставить ее на расстоянии не менее 5–6 см от стены, чтобы была возможность собрать воду, а также со всех сторон повесить шторки и опустить их концы в ванну.

Прямоугольная ванна

Прямоугольная ванна

Перед установкой ванны подготовим место, где она будет размещаться. В первую очередь выровняем пол. Если вы делаете полный ремонт санузла, то нужно сделать цементную стяжку (технология выполнения стяжки описана в подразделе «Выравнивание пола») либо залить специальный выравнивающий раствор. Помните, что ванна ставится на годы, поэтому все же лучше совместить установку ванны с ремонтом.

Теперь укладываем на пол жесткую плитку и, выдержав нужное время, выкладываем кафелем стены. Лучше всего стены выложить плиткой полностью — как над ванной, так и под ней. Есть соблазн сэкономить на плитке, потому что под ванной все равно ничего не видно. Но в этом случае если вы захотите поменять ванну, то обязательно нужно будет менять и плитку. Однако стальную ванну ставят к голой стене, а кафель укладывают позже.

Перед установкой ванны закончим плиточные работы

Перед установкой ванны закончим плиточные работы

Ванну нужно устанавливать вдвоем. Аккуратно заносим ванну в помещение санузла — вертикально, предварительно обложив порог чем-то мягким. Кладем ее в 70–80 см днищем к месту установки.

Теперь монтируем сливную систему. Обычно в ванны монтируется не просто слив, а слив-перелив. Сливное отверстие в ванной находится на дне, ближе к кранам, а перелив — близко к верхнему краю. Системы слива-перелива обычно прилагают к ванной или продают отдельно вместе с сифоном. Для начала эту систему нужно разобрать.

Монтаж начинаем со сливной воронки. Вставляем сливную решетку в сливное отверстие. На воронку снизу надеваем уплотнительное кольцо и прижимное кольцо из металла или пластика. Закрепляем решетку крепежным болтом, аккуратно затягивая его так, чтобы прижимное кольцо не перекосилось. На наружную резьбу прижимного кольца наворачиваем тройник с прижимной гайкой, не забыв герметизировать соединение уплотнительным кольцом. Трой ник должен располагаться так, чтобы боковой отвод смотрел в ближайшую стену. Теперь монтируем к переливному отверстию решетку перелива. Соединяем трубу перелива, которая при этом должна смотреть вниз, и тройник с гибкой трубой сифона (рукавом). Чаще всего верхнюю часть рукава обрезают и надевают на трубу перелива, а нижний кусок трубы приворачивают к тройнику при помощи резьбового соединения прижимной гайкой.

Сифон для ванной с тройником

Сифон для ванной с тройником

Теперь монтируем на ванну опоры. Присоединяем к стороне, которая наверху, две ножки. Если опора предусматривает клинья, то забиваем их очень осторожно и в несколько этапов, при этом периодически легко простукиваем ножку в разных направлениях. Опоры на болтах можно прикреплять без простукивания. Наплывы на посадочных местах ванны шлифуем болгаркой. На ножки устанавливаем регулировочные винты с фиксирующей гайкой.

Поворачиваем ванну днищем вниз так, чтобы она встала на прикрепленные к ней опоры, и приподнимаем ту сторону, на которой опор еще нет. Подкладываем под ванну опору, чтобы зафиксировать ее положение, и крепим вторую пару ножек.

Далее установим сифон. Вынимаем кляп из раструба канализации и вставляем в него уплотнительное кольцо с наружным диаметром 70 мм, а за ним отводную трубу сифона. Прикрутим верхний конец сифона к тройнику.

Теперь ставим ванну в отведенное для нее место возле стены и при помощи регулировочных винтов меняем высоту ножек, пока ванна не встанет ровно (понадобится уровень длиной 60 см). Закрепляем положение каждой ножки фиксирующей гайкой.

Герметичность закрепления сифона проверяем дважды. Сначала наливаем в ванну немного воды, предварительно подложив под сифон тряпку. Если протечки нет, закрываем ванну и в этот раз наливаем в нее побольше воды. Если все в порядке, то переходим к установке смесителя.

Смеситель для ванны устанавливаем на двух трубах горячей и холодной воды, которые расположены на стене. Часто делают общий смеситель — на ванну и раковину.

Устройство ванны с боковой панелью: 1 — смеситель на два отверстия в ванне;
2 — кромка; 3 — опорная рама; 4 — декоративная панель; 5 — регулируемые
ножки; 6 — слив; 7 — запорный вентиль; 8 — подводящая труба горячей
воды; 9 — сифон; 10 — сливная труба; 11 — подводящая труба холодной воды;
12 — подводка; 13 — труба перелива; 14 — крепежная гайка; 15 — прокладка;
16 — примыкание ванны к стене промазывается силиконовым герметиком

Устройство ванны с боковой панелью

Иногда в систему слива-перелива встраивают впуск для воды в ванну, в этом случае систему монтируем по инструкции производителя.

Теперь приступаем к очень важному этапу работы — заземлению ванны. Для заземления в чугунных и стальных ваннах предусмотрен специальный выступ, который называется спецприлив. Берем проводник и один его конец прикручиваем к спецприливу. Другой конец проводника, строго говоря, должен вести к системе уравнивания потенциалов, и если такого нет в квартире, то, соответственно, подсоединяться к щитку. Однако чаще всего его прикрепляют к водопроводной трубе. Такой способ заземления может применяться только в ванне, в которой нет приборов, работающих от электросети. Любые электрические приборы, располагающиеся в ванной комнате, должны специально предназначаться для работы в ней и иметь надежное заземление.

И заключительный этап — отделка установленной ванны. Если ванна прямоугольная, то места ее соединения со стеной заделываем герметиком. Части ванны, не соединенные со стеной, облицовываем керамической плиткой на специальном каркасе, при этом оставляем «дверь», чтобы при необходимости подобраться к системе слива. Однако более практичными в использовании являются съемные декоративные панели на специальном каркасе.


В отличие от обычной ванны джакузи оснащено системой гидромассажа, которая состоит из насоса, водозаборника и гидромассажных форсунок.

При помощи специального насоса вода из ванной выкачивается через водозаборник, прокачивается через систему шлангов и подается под давлением в гидромассажные форсунки. В центре форсунки находится сопло, через которое и происходит подача воды. Конструкция форсунки такова, что вода на выходе перемешивается с поступающим в форсунку воздухом, благодаря чему увеличивается эффективность воздействия струи. Существует несколько разновидностей форсунок: одни из них предназначены для массажа спины, другие — для массажа поясничного отдела.

Водозаборник (в центре) и гидромассажные форсунки (справа и слева)

Водозаборник (в центре) и гидромассажные форсунки

Некоторые джакузи оснащены аэрокомпрессором и могут работать в режиме «турбо». Аэрокомпрессор нагнетает в систему большой объем воздуха, который выходит через гидромассажные форсунки, усиливая водную струю.

В некоторых джакузи система гидромассажа дополняется системой аэромассажа. При аэромассаже воздух, нагнетаемый компрессором, выходит через специальные аэромассажные форсунки, расположенные внизу ванны. Они дают воздушно-пузырьковые струи, которые тонизируют мышцы. Существуют разновидности джакузи, которые оснащаются только аэромассажной системой, без гидромассажа.

Кроме того, есть джакузи с системами подсветки, которые делают процесс принятия ванны еще более приятным. А самые «продвинутые» модели оснащены системами хромотерапии — лечения светом.

Как известно, свет представляет собой электромагнитные волны, которые в зависимости от цвета имеют различные характеристики. Каждый цвет оказывает определенное терапевтическое действие на организм человека. Специалисты по хромотерапии считают, что цвет может положительно влиять не только на наше психологическое состояние, но и на жизненно важные системы организма (табл. 5).

Таблица 5. Соматическое, психическое и психологическое воздействие цвета на человека

Таблица 5. Соматическое, психическое и психологическое воздействие цвета на человека

Как бы там ни было, имея дома джакузи, вы можете расслабиться, получить приятный массаж и наслаждаться разноцветной иллюминацией. А если включите любимую музыку, то и цветомузыкой. Только упаси вас боже брать в ванну воспроизводящие устройства, работающие от электросети.

В джакузи имеются такие дополнительные функции, как озонотерапия или ароматерапия. Управляется эта замечательная система кнопками, регуляторами и кранами-переключателями. Кнопки, которые включают и отключают нужное оборудование, обычно делают пневматическими, что обеспечивает электрическую безопасность.

Ванна с подсветкой. На борту ванны — регулятор и кнопки включения гидромассажа

Ванна с подсветкой. На борту ванны — регулятор и кнопки включения гидромассажа

Регуляторы изменяют силу струи, объем подаваемого воздуха и пр. При помощи крана-переключателя можно направлять поток воздуха от насоса на одну или другую группу форсунок, чтобы массировать разные части тела.

Смесители, изливы, краны обычно устанавливают на само джакузи, а не крепят вне его, как это бывает в обычных ваннах.

Система слива-перелива чаще всего полуавтоматическая. В сливе находится специальный клапан, который открывается при помощи ручки перелива. Обычно эта ручка находится на отверстии перелива. Если вода превысит определенный уровень, то она сольется через переливное отверстие, находящееся под этой ручкой.

Излив джакузи

Излив джакузи

В некоторых ваннах есть дренажный насос, который обеспечивает циркуляцию воды в ванной.

Мощность ванны-джакузи составляет от 800 Вт, мощность гидромассажного насоса — от 800 до 1500 Вт, а мощность аэрокомпрессора — от 400 до 800 Вт. Таким образом, вместе с дренажным насосом мощность системы может достигать 30 кВт.


Технология установки джакузи имеет свои нюансы, поэтому лучше доверить этот процесс специалисту. Стоимость установки достаточно мала по сравнению со стоимостью самой ванны, но если вы решите это делать сами, то рискуете потерять гарантию и, соответственно, все работы по устранению неисправностей джакузи вы будете делать за свой счет. Кроме того, ванна-джакузи подключается к электросети, поэтому в любом случае вам придется вызвать электрика хотя бы для установки УЗО.

Тем не менее знать технологию установки джакузи нужно хотя бы для того, чтобы проконтролировать работу мастеров.

Перед монтажом джакузи устанавливают редуктор давления и фильтр для очистки воды. Обычно ванна-джакузи рассчитана на давление не более 5 атмосфер, и чаще всего водопроводное давление не превышает этих цифр, но лучше защитить недешевое оборудование от возможных перепадов давления.

Систему фильтрации воды нужно установить обязательно, иначе джакузи не проработает и двух недель. Форсунки очень чувствительны к чистоте воды, поэтому понадобятся два фильтра — грубой и тонкой очистки.

Водопроводные трубы следует подвести как можно ближе к устройствам потребления воды, но при этом, если ванну устанавливают к стене, не препятствовать примыканию ванны к стене. Кроме того, важно обеспечить беспрепятственный доступ к местам соединения джакузи с водопроводом, чтобы можно было при необходимости отсоединить ванну.

Для начала ванну устанавливают на ножки в планируемом месте установки. Ножки выравнивают при помощи регулирующих болтов. Обычно советуют устанавливать ванну строго горизонтально, хотя допустим небольшой наклон в сторону стояка. Слив ванной следует расположить не менее чем на 10 см выше раструба канализации.

Сливную систему джакузи подключают к отводу канализации в соответствии с инструкцией примерно так же, как и обычную ванну. При подключении труб горячей и холодной воды также руководствуются инструкцией.

Соединяют детали при помощи силиконового герметика, при этом места соединений предварительно нужно обезжирить.


Подключение к электросети — наиболее ответственный момент при монтаже ванной, и эту работу должен выполнять профессиональный электрик. Но даже работа электрика нуждается в контроле, ведь умельцы всякие бывают.

Недистиллированная вода является прекрасным проводником электричества. Поэтому монтаж любых устройств, в которых присутствует одновременное подключение к водопроводу и электрической сети, требует строгого соблюдения требований электрической безопасности.

В первую очередь место проведения электротехнических работ нужно обесточить. Когда монтируют электросеть внутри квартиры, нужно отключить рубильник, а когда работают со щитком, отключают подачу электричества к щитку. В многоквартирном доме ее отключает электрик.

Джакузи подключают при помощи трехжильного кабеля к заземленной розетке. Перед подключением розетку необходимо подготовить. Она должна находиться вне ванной комнаты на расстоянии не менее 70 см, а лучше — 1 м от места нахождения джакузи. Розетка должна быть еврообразца — кроме фазы и нуля она имеет еще контакт заземления. К электрощитку ее подключают через предохранительный автомат и УЗО. Крайне желательно, чтобы УЗО предназначалось непосредственно для той розетки, к которой подключается джакузи, а не для всей квартирной электросети.

Существует и другой вариант подключения ванн к электросети — через выключатель, который входит в комплектацию джакузи. Выключатель также располагают вне ванной комнаты на расстоянии, не позволяющем, стоя в джакузи, дотянуться до него рукой. Как и розетку, выключатель заземляют через трехжильный кабель.

В Приложении дана таблица расчета сечения электрического кабеля в зависимости от потребляемого тока и мощности. Нужно выбрать такой размер сечения, который рассчитан на силу тока и мощность не меньше, чем потребляет ванна. Из таблицы видно, что если мощность ванны не более 3,7 кВт при напряжении 220 В, то достаточно кабеля сечением 1 кв. мм. Большинство ванн попадают в этот диапазон. Желательно, чтобы кабель был гофрированным.

Кабель, ведущий от выключателя, подключают к УЗО и предохранительному автомату, которые электрик монтирует на щиток. Разумнее всего будет поставить дифференциальный выключатель. УЗО и предохранительный автомат или дифференциальный отключатель должны быть рассчитаны на такую же силу тока, какая требуется для душевой кабины. Какие параметры должны иметь УЗО и дифференциальный отключатель, см. в подразделе «Нормативные акты по электро безопасности».

Важно следить, чтобы провода, предназначенные для нуля, фазы и заземления, подсоединялись к соответствующим проводам или контактам.

В мире принята система цветового обозначения проводов в зависимости от их предназначения:

  1. желто-зеленый — заземление;
  2. голубой — ноль;
  3. красный, коричневый или белый — фаза.

Некоторые электрики на разных этапах стремятся объединить фазу с нулем. Такие действия вы должны жестко пресечь. Еще более жесткой реакции заслуживают попытки электрика заземлить джакузи через системы водоснабжения, отопления и канализации — сразу откажитесь от услуг такого «мастера».


Перед тем как заполнить ванну (а лучше — перед тем как расплатиться с мастерами), берем приведенный ниже списочек и методично проверяем пункт за пунктом.

  1. Фильтры очистки воды должны быть установлены до подключения джакузи. Фильтра должно быть два — грубой очистки и тонкой очистки. Два фильтра можно заменить одним многоступенчатым. Убедитесь, что эти фильтры присутствуют на пути от водопроводного стояка к джакузи.
  2. На этом же пути должен стоять редуктор давления.
  3. Доступ к насосам и компрессорам должен быть свободным.
  4. Все соединения частей ванны с электричеством должны находиться в водонепроницаемых коробах.
  5. Должны быть установлены УЗО или дифференциальный отключатель.
  6. При выводе заземления фаза не должна быть объединена с нулем.
  7. Ванна должна стоять устойчиво.
  8. Слив воды должен работать нормально (включите воду и убедитесь в этом). Ну вот и все, теперь можно расплатиться с мастерами, убрать мусор, оставшийся после установки, и радостно принимать массажные ванны.


Душевую кабину, как и ванну, лучше всего устанавливать вдвоем. Как и перед установкой ванны, в первую очередь подготовим место установки — стены и пол. Если вы ставите душевую кабину в угол, то при подготовке обратите внимание, чтобы угол между стенами был прямой, иначе между стеной и кабиной будет щель. Самый простой способ проверить, прямой угол или нет — примерить к нему керамическую плитку. Если угол непрямой, то стены, по крайней мере на высоте поддона, нужно выровнять.

Монтаж слива

Монтаж слива

Теперь монтируем слив в поддоне. Устанавливаем в поддон сливную решетку. До упора, чтобы избежать подтеканий, накручиваем на решетку сливную трубу с уплотнителем. Все трубы, ведущие от слива к канализации, должны находиться под уклоном, чтобы сливу воды из кабины ничто не мешало.

Если вместо поддона ставится глубокобортная ванна, то в ней нужно монтировать систему слива-перелива. В этом случае на сливную трубу надеваем тройник и соединяем рукавом с решеткой перелива.

Теперь перевернем кабину и прикрутим ножки к поддону. Ножки душевого поддона также называют несущим каркасом. Выровняем положение ножек по уровню. Теперь поставим поддон на ножки.

Монтаж несущего каркаса душевой кабины

Монтаж несущего каркаса душевой кабины

Ножки душевого поддона закрепляем на полу при помощи цементного раствора. Для монтажа удобно использовать также пристенные крепительные угольники. Душевой поддон можно облицевать гипсокартоном и обшить плиткой. При отделке душевой кабины не забудьте оставить аварийное отверстие, чтобы была возможность подобраться к системе слива.

Монтаж слива под душевой кабиной

Монтаж слива под душевой кабиной

Теперь установим каркас душевой кабины. Сначала монтируем стальные профили. Поскольку их нужно установить строго вертикально, то используем уровень. Затем аккуратно, с минимальным усилием сверлим отверстия в стене для крепежа профилей. Устанавливаем раму на профили. Все швы конструкции обрабатываем силиконовым герметиком.

Монтаж профилей

Монтаж профилей

Обработка швов герметиком

Обработка швов герметиком

Установка рамы на профили

Установка рамы на профили

Раму устанавливаем в соответствии с инструкцией. После этого выравниваем конструкцию при помощи уровня и затягиваем все винты.

Теперь навешиваем двери на раму и выравниваем их. Двери должны свободно двигаться по желобку. В завершение устанавливаем на стену смеситель с душевой лейкой. Проверяем герметичность соединений с канализацией. И только после этого наслаждаемся душем.


Итак, вы купили стиральную машину. Предполагается, что машину вы выбрали правильно и ее габариты соответствуют размерам помещения.

Теперь убедимся, что доставленная стиральная машина в полном порядке.

Сначала осмотрим ее на предмет внешних повреждений и царапин. Если таковые есть, отдаем обратно и требуем новую. Теперь слегка покачаем машину — не должно быть никаких внутренних стуков. Стуки означают, что какая-то деталь стиральной машины либо плохо закреплена, либо катается по машине. Если перечисленных недостатков вы не обнаружили, только тогда расписывайтесь в квитанции о получении.

Снимаем транспортировочное крепление

Снимаем транспортировочное крепление

После этого снимаем транспортировочное крепление. Если вы включите машину с транспортировочным креплением, то она может сломаться. Обычно при перевозке для крепления стиральной машины используют три болта. Но будем дотошными и заглянем в инструкцию — вполне возможно, что крепления машины включают не только эти три болта. Откручиваем транспортировочные болты, снимаем заднюю панель и вынимаем фиксаторы, к которым крепятся эти болты. Если есть уплотнители, скобы, бруски, вынимаем и их.

Установка и выравнивание

Теперь ставим стиральную машину в место установки и выравниваем ее положение. Если этого не сделать, то при стирке, и особенно при отжиме, машина будет ездить и подпрыгивать.

Рассмотрим наиболее простой способ выравнивания. Приподнимем машину так, чтобы ее задние ножки оторвались от пола и она стала на передние ножки. После это опускаем машину на место — ножки должны стать в нужное положение. Проверим положение машины при помощи уровня. Если она стоит неровно, то применим второй способ. При помощи специального инструмента (его можно купить в хозяйственном магазине) корректируем высоту ножек так, чтобы днище машины располагалось горизонтально.

Есть еще и третий способ выравнивания, который заключается в следующем. Убираем ножки и подкладываем под стиральную машину различные брусочки, фанерки и др. так, чтобы она стояла ровно. Но этим способом лучше не пользоваться — он не очень надежен.

Если пол выровнен по уровню, то процедура выравнивания стиральной машины очень проста: просто вкручиваем ножки в машину так, чтобы их высота была минимальной, — до упора. После того как ножки отрегулированы, затянем гайки до корпуса машины.

Выравнивание положения стиральной машины

Выравнивание положения стиральной машины

Теперь обопремся по очереди на каждую из сторон стиральной машины, при этом она не должна сдвигаться. Если она сдвигается, повторяем процедуру выравнивания. Однако если машина сдвигается, но вы уверены, что выровняли ее положение, то лучше обратиться в сервис-центр.

Подключение к водопроводу

Далее нужно организовать подвод воды к стиральной машине. Подключая машину к водопроводу, позаботьтесь о наличии следующих устройств:

  1. фильтры — рекомендуют, чтобы вода, которая поступает в стиральную машину, прошла хотя бы через фильтр грубой очистки, поэтому, если система водоснабжения квартиры не оборудована таким фильтром, желательно его установить при подводе водопровода непосредственно к машине.
  2. запорный кран — ставится, если машина не снабжена системой защиты от протечек. Его нужно будет включать перед стиркой и выключать после стирки.

По евростандартам запорный кран нужно располагать над стиральной машиной, однако, скорее всего, для этого придется долбить стены и менять всю систему водоснабжения, что потребует больших затрат. Вполне достаточно, если вы расположите вентиль под раковиной в месте врезки стиральной машины в водопровод. Лучше установить шаровой кран с шаром большого диаметра. Однако если система защиты от протечек есть, то запорный кран ставить необязательно.

Итак, в водопроводную трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны и другие варианты подключения, но этот наиболее распространенный), врезаем тройниковую муфту. К ней подключаем фильтр и, если нужно, запорный кран, а затем подводим соответствующий шланг стиральной машины.

Подключение стиральной машины к водопроводной трубе холодной воды

Подключение стиральной машины к водопроводной трубе холодной воды

Внимание

Если водопроводная труба, к которой подводят шланг стиральной машины, сделана из черного металла, то замените ее на оцинкованную трубу, гибкий шланг или пластик. Иначе в машину будет попадать ржавая вода.

Организация слива воды

Самый простой способ организации слива — это отведение стока из стиральной машины в ванну. В этом случае на стенку ванны вешают специальный крюк, к которому цепляют сливной шланг стиральной машины. Однако данный способ имеет недостатки. Во-первых, ванна может засориться, и тогда вы рискуете затопить соседей. Во-вторых, из стиральной машины течет, как правило, не слишком чистая вода, а если вы стираете цветную одежду, особенно из джинсовых тканей, то еще и окрашенная. Вся эта грязь и краска будет оседать на стенках и дне ванны.

Подключение стиральной машины к канализац

Подключение стиральной машины к канализац

Чтобы не тратить время, силы и моющие средства на оттирание ванны, лучше организуем слив воды из стиральной машины непосредственно в канализацию. Для этого на раковину устанавливаем сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. Высота врезки в канализацию должна быть не менее 50 см. Однако учитывая то, что перепускной клапан вполне может выйти из строя, до места врезки шланг поднимаем выше раковины и делаем изгиб, как показано на рисунке.

Подключение к электричеству

Наиболее ответственная часть подключения стиральной машины — это ее подсоединение к электросети. Сочетание электрического тока мощностью 2–2,5 кВт и воды представляет особую опасность. В первую очередь определим место подключения стиральной машины к розетке.

Внимание

С одной стороны, розетка, к которой будет подключаться стиральная машина, должна находиться за пределами ванной комнаты. Исключение можно сделать для розетки, которая имеет высокий класс защиты и предназначена для работы в помещениях с высокой влажностью. С другой стороны, до этой розетки должен доставать шнур стиральной машины (стандартная длина — 1,5 м), но использовать удлинители, переходники и другие подобные устройства запрещается. Шнур стиральной машины должен подключаться только к заземленной розетке и никак иначе. Если длины в 1,5 м не хватает, обратитесь в сервисный цент, чтобы вам заменили шнур на более длинный. Возможно, для организации подключения вам придется сделать сквозное отверстие в стене. Эта информация содержится в разделе «Выбор места для стиральной машины».

Старые советские стиральные машины, полуавтоматы и автоматы, работали на меньшей мощности, и для защиты от поражения электрическим током в них была предусмотрена двойная изоляция. В современных стиральных машинах такая защита предусмотрена в виде заземления. Гансы и Джованни, которые разрабатывали модели этих замечательных устройств, а также составляли к ним инструкции, живут в цивилизованных странах, где домашние электросети обычно имеют качественное заземление. В большинстве отечественных домов, не считая здания самой новой постройки, заземление либо подведено к щитку, либо в принципе отсутствует, а вместо него есть зануление, то есть соединение заземляющего контакта с нулем.

В общем, если вы проживаете в новостройке, где электрическая сеть, по вашим сведениям, совершенно точно заземлена, либо в загородном доме, где заземление вы делали лично, то можете просто включить вашу стиральную машину в правильно расположенную заземленную розетку. Но если вы проживаете в доме старой постройки, то, несмотря на то что в книге уже не раз об этом говорилось, повторим правила еще раз.

Внимание

Ни в коем случае не пытайтесь заземлять стиральную машину через водопровод, отопление и другие коммуникации. Не используйте для заземления перемычку, которая соединяет ванну с водопроводной трубой, — это заземление не рассчитано на электроприборы. Прогоните электриков, которые в качестве заземления будут соединять соответствующий провод с нулем.

При отсутствии нормального заземления машина должна подключаться через УЗО в сочетании с предохранительным автоматом или через дифференциальный отключатель. О параметрах, которые должны иметь УЗО и дифференциальный отключатель, читайте в подразделе «Нормативные акты по электробезопасности».

УЗО

УЗО

Желательно, чтобы розетка, в которую вы включаете стиральную машину, имела отдельное подключение к электрощитку через УЗО. К розетке подсоединяем трехжильный кабель, строго соединяя фазу с фазой, ноль с нулем, а землю с землей. Другой конец кабеля подсоединяем к УЗО или дифференциальному отключателю, точно так же — фазой к фазе, нулем к нулю, землей к земле. И это устройство должен поставить в щиток профессиональный электрик.


Покупать или нет покупать?

Машины для мытья посуды сограждане используют намного реже, чем стиральные. А зря. Перечислим преимущества, которые дает посудомоечная машина по сравнению с мойкой посуды вручную.

  1. Прежде всего преимущества ПММ ощущаются, если вы принимаете гостей. Веселье с гостями оборачивается мыть - ем посуды до полуночи либо на следующее утро. Одноразовая посуда — выход, но как-то несолидно. ПММ решает эту проблему — достаточно собрать посуду, стряхнуть крупный мусор и поставить ее в посудомойку.
  2. Купив посудомоечную машину, вы станете замечать, что рацион питания стал куда более разнообразным. Ку линария — интересное, твор ческое занятие, а мытье по суды — занятие нудное и неприятное. Так вот — свободу кулинарного творчества очень ограничивает необходимость последующего мытья кастрюлек и мисочек, поэтому вы подсознательно стараетесь обойтись как можно меньшим количеством посуды.
  3. Питание становится более индивидуальным. В одной кастрюле, к примеру, варится суп без лука, потому что жена его терпеть не может, а в другой — в тот же суп добавляется лук. В одной кастрюльке отварные тефтели, ибо дети не едят жареного, а в сковородке из того же фарша, но поперченного — нормальные жареные котлеты.
  4. Для больших семей с детьми они, на мой взгляд, вообще незаменимы. Дети умудряются пачкать такое количество посуды, что ее можно мыть часами. Кроме того, детям часто готовят отдельно, а это еще больше посуды.

Посудомоечная машина

Посудомоечная машина

В общем и целом посудомойка — весьма ценное приобретение, экономящее время и силы. Мытье посуды в посудомоечной машине более качественное, чем вручную.

Какую модель выбрать

Существует достаточно большое количество моделей посудомоечных машин. В первую очередь посудомойки различают по размеру:

  1. компактная — вмещает 4–6 комплектов посуды; ее ширина — 45–60 см, высота — 45 см, глубина — не более 50 см;
  2. узкая — вмещает 8–9 комплектов посуды; ее ширина — 45 см, высота — 85 см, глубина — до 60 см;
  3. стандартная — вмещает до 14 комплектов посуды; ее ширина и глубина — 60 см, а высота — 85 см.

Посудомоечные машины тестируют по методике, принятой в Евросоюзе. На основании данных этих тестов им присваивают следующие классы:

  1. класс энергопотребления — учитывают расход электроэнергии на один комплект посуды;
  2. класс мойки — на посуду наносят пищевые загрязнения различных видов (каша, шпинат, фарш, яйцо, молоко и т. д.) и запекают их в духовке, а затем выставляют оценку в зависимости от наличия остатков пищи на посуде после мытья;
  3. класс сушки — проверяют наличие остатков влаги после сушки и количество капель воды.

Все эти классы обозначаются буквами от А до G. Класс А означает лучший результат, он соответствует оценке «отлично». Класс В означает очень хороший результат тестирования. Класс С — «хорошо», класс D — «удовлетворительно». Классы Е, F и G ниже всякой критики, не покупайте такие машины.

Каждая посудомоечная машина имеет множество режимов и программ, которые условно можно объединить в пять групп:

1) программы быстрой, деликатной мойки с низкой температурой (35–40 °C) и непродолжительным циклом мойки — подходят для ежедневной мойки несильно загрязненной посуды, а также для мойки изделий из тонкого стекла;

2) программы стандартной мойки с температурой воды 50–60 °C — предназначены для мойки средне загрязненной посуды;

3) программы усиленной мойки с высокими температурами — предназначены для отмывания сильных загрязнений, для мытья сковородок, кастрюль и пр.;

4) биопрограммы — предназначены для использования моющих средств с биодобавками;

5) автоматические программы — с помощью специальных датчиков посудомоечная машина сама определяет степень загрязненности посуды и устанавливает нужную продолжительность и температуру мойки.

При выборе также обратите внимание на следующие нюансы.

  1. Наличие насоса-измельчителя пищевых отходов. Если вы пользуетесь обычной машиной, приходится удалять все более-менее крупные пищевые отходы вручную, чтобы не засорить посудомойку. В машину с измельчителем вы можете сразу ставить посуду как она есть. Конечно, такие машины стоят намного дороже обычных, но удобство в использовании того стоит.
  2. Наличие функции DuoWash. Эта функция позволяет мыть одновременно как хрупкую, так и сильно загрязненную посуду. Соответственно, можно мыть вместе пригорелые сковородки и бокалы из тонкого стекла.
  3. Количество форсунок. Чем больше форсунок и чем уже их отверстия, тем более качественно моет посуду машина.
  4. Защита от протечек. Данная функция защищает пол и кухонную мебель, а также квартиру соседей снизу.

Определение места установки

По предполагаемому месту размещения посудомойки могут быть:

  1. отдельно стоящие;
  2. встраиваемые в кухонный гарнитур с открытой панелью;
  3. полностью встраиваемые в кухонный гарнитур;
  4. настольные.

Кроме того, возможны различные варианты размещения одной и той же модели. Например, небольшую машину можно установить как в шкафу, так и на кухонном столе. Выбирая вариант размещения, подумайте, где удобнее будет пользоваться посудомоечной машиной. Если вы рассматриваете варианты покупки не полностью встраиваемой машины, то подумайте, как эта машина будет сочетаться с вашим кухонным гарнитуром.

Встроенная посудомоечная машина с открытой панелью (правый шкаф снизу)

Встроенная посудомоечная машина с открытой панелью (правый шкаф снизу)

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Полностью встраиваемая посудомоечная машина

Отдельно стоящая посудомоечная машина

Отдельно стоящая посудомоечная машина

Машину нужно располагать недалеко от кухонной раковины. По крайней мере шланги посудомоечной машины длиной 1,5 м должны свободно, без удлинителей, доставать как до места врезки в водопровод, так и до места подключения к канализации. Однако сливной шланг подключают с перегибом, поэтому все-таки лучше, если машина будет стоять рядом с кухонной мойкой.

К тому же важно, чтобы расстояние от машины до розетки, к которой вы ее подключите, также не превышало 1,5 м.

Установка посудомойки

Посудомоечная машина устанавливается по той же технологии, что и стиральная машина. Как и при покупке стиральной машины, в первую очередь убедитесь в исправности агрегата. Поэтому когда вам доставят вашу посудомоечную машину, не торопитесь расписываться в квитанции.

Распаковка и проверка посудомоечной машины

Начнем с внешнего осмотра. Убедимся, что на машине нет повреждений и царапин. Покачивая машину, убедимся, что внутри нет стуков. Машину со стуками внутри, которые означают, что какая-то деталь плохо закреплена, возвращаем, не расписываясь в квитанции. Не поддаемся давлению со стороны сотрудника фирмы — вы имеете право за свои деньги получить исправный аппарат без повреждений и стуков внутри.

Если машина не имеет внешних повреждений и не стучит при покачивании, то приступим к съему транспортировочного крепления. Для этого сначала внимательно прочитаем инструкцию, а потом, следуя ей, снимаем транспортировочные болты-фиксаторы, уплотнители и другие крепежные детали.

Установка и выравнивание

Теперь поставим машину на выбранное для нее место. Следующая задача — выровнять ее положение во всех плоскостях. Снова обращаемся к инструкции, поскольку для каждой машины технология выравнивания может отличаться. Однако общий смысл сводится к тому, чтобы изменять высоту ножек посудомоечной машины до тех пор, пока она не будет стоять ровно.

К выравниванию подходим ответственно — берем уровень и выверяем положение машины. Если вы этого не сделаете, то машина будет подпрыгивать и ездить во время мытья посуды, а полностью встраиваемая машина просто сломает дверцу шкафа. Тщательно выверяем оставленные расстояния между стиральной машиной и стенками мебели и сверяем их с указанными в инструкции.

Подключение к водопроводу

При подводе воды к посудомоечной машине позаботьтесь о наличии следующих устройств:

  1. фильтров — поступающая в посудомойку вода должна пройти хотя бы через фильтр грубой очистки;
  2. запорного крана — он необходим, если в посудомоечной машине нет системы защиты от протечек; лучше всего выбрать шаровой вентиль с большим диаметром шара.

На трубу холодной воды, к которой прикручивают патрубок смесителя кухонной мойки, наворачиваем тройник и подключаем к нему шланг подачи холодной воды к машине.

Если в машине нет защиты от протечек, то можем сделать частичную защиту: купите в сервисном центре двойной шланг с пенящимся клапаном и установите его на машину.

Для некоторых моделей предусмотрено подключение к горячей воде. Безусловно, это поможет экономить электроэнергию, но проблема в том, что горячая вода в наших российских трубах ржавая. Конечно, и данная проблема решается при помощи фильтра. Однако в фильтрованной воде присутствуют добавки для предотвращения ржавчины, попадание которых в машину крайне нежелательно. Поэтому все же лучше обойтись подводом только холодной воды.

Итак, в трубу холодной воды, которая ведет к раковине на кухне или в ванной (возможны и другие варианты подключения, но этот наиболее распространенный), врезаем тройниковую муфту. К ней подключаем, если нужно, фильтр и запорный кран, а затем подводим соответствующий шланг посудомоечной машины.

Водопроводная труба, подводящая воду к машине, не должна быть сделана из ржавеющих металлов. Используйте оцинкованную, пластиковую трубу либо гибкий шланг.

Организация слива воды

Сливную трубу посудомоечной машины, как правило, подсоединяют к сифону под кухонной мойкой. Поэтому обычный сифон для кухонной мойки меняем на сифон с дополнительным отводом для слива воды с перепускным клапаном. На случай выхода из строя перепускного клапана шланг поднимаем выше уровня слива, делая перегиб. Верхняя точка шланга при этом должна находиться на высоте около 60 см. Угол наклона шланга в точке подсоединения к сифону должен позволять воде стекать самотеком. Возможно, придется поменять стандартный шланг посудомоечной машины 1,5 м на более длинный — 3 м. Однако лучше этого не делать, поскольку такая длина шланга дает сильную нагрузку на помпу машины и сокращает срок ее службы.

Подключение к электричеству

Особо внимательно отнеситесь к процессу подключения посудомоечной машины к электросети. Мощность, потребляемая посудомоечной машиной, может достигать 3,5 кВт — это почти в 2 раза больше, чем мощность стиральной машины.

Посудомоечную машину следует подключать к евророзетке с контактом «заземление», причем розетка должна подключаться к щитку индивидуально, так как мощность прибора очень высока. При подключении посудомоечной машины обязательно должно использоваться УЗО. Чтобы машина не сгорела при перепадах напряжения, нужно ставить предохранительный автомат. Однако лучше всего использовать дифференциальный отключатель (о дифференциальном отключателе читайте в подразделе «Нормативные акты по электробезопасности»).

Розетка, в которую вы включаете машину, должна подсоединяться к УЗО трехжильным кабелем с диаметром сечения 2 мм. Кабель подключаем, строго соединяя фазу с фазой, ноль с нулем, а землю с землей, точно так же соединяем контакты другого конца кабеля с контактами дифференциального отключателя. Дифференциальный отключатель должен поставить в щиток профессиональный электрик.

Внимание

Ни в коем случае не пытайтесь заземлять вашу посудомойку через водопровод, отопление и другие коммуникации. Электриков, которые, чтобы заземлить вашу машину, начнут соединять заземляющий контакт с нулевым, гоните прочь.


Выбор модели водонагревателя

Прежде чем купить водонагреватель, нужно понять, какой именно водонагреватель вам необходим. Ниже приводится описание основных типов водонагревателей.

  1. Электрические — бывают трех типов.
  2. Проточные — вода греется, проходя через колбу с электрическим водонагревательным элементом. Их отличительная черта — потребление достаточно большой мощности во время работы, соответственно, установку такого нагревателя следует соотносить с возможностями электросети. Проточные нагреватели подразделяются на однофазные (работают от однофазной электрической сети и потребляют мощность, как правило, до 8 кВт) и трехфазные (работают от трехфазной электрической сети высокой мощности, потребляют мощность от 10 до 27 кВт).
  3. Накопительные — вода нагревается в специальном резервуаре. Накопительные водонагреватели (любых типов) имеют один большой недостаток — они занимают много места.
  4. Проточно-накопительные — такие нагреватели возвращают горячую воду в систему водоснабжения.
  5. Газовые нагреватели — работают на природном газе. Установка таких нагревателей обычно требует специального обустройства вытяжки (дымохода). Различают проточные и накопительные газовые нагреватели.
  6. Проточные — это газовые колонки. Наверное, каждый когда-нибудь видел такие колонки в домах, в которых нет центрального горячего водоснабжения. Газовая колонка работает только при наличии магистрального газа. Раньше включение и выключение таких нагревателей было утомительной процедурой: газ в нагревателе нужно бы ло поджечь спичкой. Следует ли говорить, что устройство было достаточно опасным? Современные колонки не имеют таких недостатков, поскольку оснащены электрическим или пьезоподжигом и системой автоматического отключения газа.
  7. Накопительные — представляют собой бойлеры, которые нагреваются от газовой горелки. Они могут работать как от магистрального, так и от баллонного газа. Однако их установка требует не просто вытяжки, а дымохода, иначе есть риск получить отравление угарным газом. Такие нагреватели устанавливают в частных домах.
  8. Нагреватели косвенного нагрева — греются от системы отопления. Нагревательный элемент системы отопления проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, повышая в нем тем самым температуру воды.
  9. Альтернативно-топливные — это твердотопливные нагреватели, которые работают на угле, коксе, древесине, дизеле и др. Такие нагреватели, как и газовые накопительные, требуют работающего дымохода.

Смонтированный электрический водонагреватель

Смонтированный электрический водонагреватель

Газовый водонагреватель

Газовый водонагреватель

Проточные и накопительные электрические нагреватели, а в отдельных случаях и нагреватели косвенного нагрева можно установить самостоятельно. Установку других типов водонагревателей лучше доверить специалистам.

Внимание

Газовые водонагреватели любого типа должны устанавливаться только сотрудниками фирм, имеющих государственную лицензию на установку газового оборудования. Попытка сэкономить на установке газового оборудования за счет самостоятельного проведения работ или привлечения шабашников либо фирм без лицензии, как правило, приводит к весьма неприятным последствиям — от весьма ощутимых денежных убытков до возникновения ситуаций, опасных для жизни людей, и лишения свободы (сроком до трех лет).

Итак, выбирая нагреватель, вы должны знать, куда и зачем вы его ставите.

Если вы проживаете в квартире с централизованным отоплением и летом страдаете от отключений горячей воды, тогда лучше установить однофазный проточный электрический водонагреватель. В случае если в квартире перебои с горячей водой случаются и в зимнее время, то проточный электрический нагреватель обеспечит нагрев максимально до 30 °C.

В современных нагревателях температура воды легко регулируется

В современных нагревателях температура воды легко регулируется

Для газифицированной квартиры наиболее удачный выбор — газовая колонка. В квартире без магистрального газа можно поставить накопительный или трехфазный проточный электрический водонагреватель. Как правило, в квартирах без магистрального газа есть трехфазная электросеть высокой мощности, поэтому возможна установка трехфазного водонагревателя.

В частном доме с магистральным газом наибольший комфорт обеспечит газовая колонка. Это устройство позволит всегда иметь горячую воду в нужном количестве и нагретую до требуемой температуры. Если нет магистрального газа, то в зависимости от возможностей электросети и стабильности ее работы можно выбрать либо трехфазный проточный или накопительный электрический нагреватель, либо нагреватель косвенного нагрева.

Подключение проточного электрического водонагревателя

С одной стороны, для комфортного принятия душа, мытья посуды и других операций нужна теплая и достаточно мощная струя, а с другой — есть достаточно жесткое ограничение в потребляемой мощности электронагревателя.

Для расчета требуемой мощности проточного электрического нагревателя (P, Вт) используют следующую формулу:

P = Q × (t1 – t2) × 0,073, где Q — проток теплой воды, л/мин;

t1 — температура на выходе из нагревателя;

t2 — температура на входе в нагреватель.

Исходим из того, что согласно нормативам температура холодной водо проводной воды летом составляет 15 °C, а зимой — 5 °C (табл. 6 и 7).

Таблица 6. Производительность проточного водонагревателя для нагрева
холодной воды летом (t = 15 °C) в зависимости от его мощности, л/мин

Таблица 6. Производительность проточного водонагревателя

Таблица 7. Производительность проточного водонагревателя для нагрева
холодной воды зимой (t = 5 °C) в зависимости от его мощности, л/мин

Таблица 7. Производительность проточного водонагревателя зимой

Для комфортного принятия душа температура воды должна быть 40 °C при скорости протока 6 л/мин. Как видно из табл. 6, при такой температуре водонагреватель мощностью 6 кВт с трудом обеспечивает проток в 3,3 л/мин. Водонагреватель мощностью в 8 кВт уже подходит больше, так как может обеспечить 3 /4 требуемой скорости протока.

Чтобы оценить возможности электросети, нужно посмотреть на электросчетчик. Допустим, верхнее ограничение потребляемого тока 40 А, тогда умножаем это число на 220 Вт и получаем 8,8 кВт. Теперь подсчитываем мощность всех параллельно работающих электроприборов и пару киловатт оставляем в запасе — получаем не более 7 кВт. Практика показывает, что электросчетчик в принципе выдерживает больший суммарный ток, чем тот, который написан на его табло. Однако оставим этот запас на случай незапланированных ситуаций.

В некоторых источниках вы можете встретить рекомендацию поменять счетчик. Однако есть нюанс — предел допустимой нагрузки можно увеличивать по согласованию с Энергосбытом. В Москве это удовольствие обойдется примерно в 100 тысяч рублей за дополнительные 5 кВт. Поэтому лучше выбрать водонагреватель приемлемой мощности.

Выбирая однофазный проточный нагреватель, также обратите внимание на то, какой водонагревательный элемент в нем установлен — трубчатый электронагреватель (ТЭН) или спиральный. Более надежным является спиральный водонагреватель, поскольку он предотвращает образование отложений и его можно использовать в районах, где жесткая вода. Трубчатый водонагреватель уступает по надежности спиральному, однако он позволяет экономить 10–20 % электроэнергии.

Подключение к воде

Итак, наконец вы выбрали и приобрели проточный водонагреватель. Осталась самая малость — подключить это чудесное устройство.

Можно, конечно, заняться переделкой системы водоснабжения под приобретенный нагреватель. Однако зачем затевать такую возню ради нескольких недель летом? Гораздо удобнее подключить нагреватель вместо шланга для душа. В принципе, проточный нагреватель можно подключить везде, где есть напор холодной воды, и отключаться он будет автоматически при отсутствии потока воды.

Для начала находим у водонагревателя «вход» и «выход», то есть две трубки, в одну из которых вода входит, а из другой, соответственно, выходит. Вкручиваем трубку «вход» в отверстие смесителя, в которое обычно вкручивают шланг от душа, на «выходе» присоединяем душевую насадку, которой укомплектован водонагреватель, — и теплый душ готов. В комплекте водонагревателя могут присутствовать также кран, кухонная насадка.

Внимание

При подключении обычного бытового проточного водонагревателя ни в коем случае нельзя подключать на «выходе» какие-либо краны и другие приспособления, кроме насадок, находящихся в комплекте водонагревателя. Насадки, находящиеся в комплекте, сделаны с учетом всех требований электробезопасности, чего нельзя сказать об обычных насадках. Не забываем, что мы имеем дело с электрическим током мощностью в несколько киловатт.

Такая сборка возможна лишь для так называемых проточных напорных или проточно-накопительных водонагревателей, которые позволяют возвращать воды на «выходе» в систему водоснабжения, — такие водонагреватели рассчитаны на работу с обычными элементами водопроводной системы на выходе. Установка напорных водонагревателей должна осуществляться специалистами. Обычно они имеют слишком большую мощность, чтобы их можно было использовать в обычной городской квартире.

Подключение к электричеству

К процессу подключения проточного нагревателя к электрической сети подойдите со всей ответственностью. Не забывайте, что нагреватель, из которого вода льется на голову, подключен к току 20–40 А. Поэтому при подключении строго следуйте инструкции производителя и изложенным ниже правилам.

Первое правило. Помните, что электрический водонагреватель подключается только к электрическому щитку при помощи кабеля. Ни в коем случае нельзя подключать водонагреватель к розетке. Некоторые нагреватели, обычно с мощностью до 5 кВт, допускают возможность подключения к розетке, однако, как правило, квартирные электросети не заземлены, поэтому для подключения используйте трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление). Для расчета необходимого сечения кабеля воспользуйтесь таблицей, приведенной в Приложении. Потребляемый ток и мощность водонагревателя должны быть больше, чем предусмотрено таблицей. В частности, для водонагревателя, потребляющего ток в 27 А, понадобится алюминиевый кабель не менее 4 кв. мм в сечении или медный — не менее 2,5 кв. мм.

Второе правило. Использовать электрические водонагреватели можно только с предохранительным автоматом в сочетании с УЗО, которое нужно ставить на силу тока не менее, чем потребляет водонагреватель. Можно установить дифференциальный отключатель, который выполняет функции этих двух устройств. То, какие параметры должны иметь УЗО и дифференциальный отключатель, см. в подразделе «Нормативные акты по электробезопасности».

Дальше разбираем водонагреватель и находим клеммную колодку, к которой ведут три провода:

  1. желто-зеленый — заземление;
  2. голубой — ноль;
  3. красный, коричневый или белый — фаза.

Подсоединяем провода кабеля к клеммам. Помните, что объединение земли и нуля ЗАПРЕЩЕНО, так как опасно для жизни. Если устройство подключает к предохранительному автомату электрик, то обязательно проследите, чтобы он подключил ноль к нулю, а землю к земле.

Непосредственно установку УЗО и предохранительного автомата на щиток лучше доверить электрику, так как монтаж УЗО требует опыта. К тому же подключать автомат можно, только отключив электричество в стояке.

Подключение накопительного электрического водонагревателя

Выбор модели

При выборе модели накопительного электрического водонагревателя большое значение имеют такие параметры, как объем бака и мощность.

Баки накопительных нагревателей обычно бывают объемом 5, 10, 30, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300 и 400 л. Существует множество сложных систем расчетов. В табл. 8 дан самый простой расчет объема водонагревателя, который потребуется в зависимости от типа сантехнического прибора и количества членов семьи.

Таблица 8. Объем бака водонагревателя в зависимости от типа
сантехнического прибора и количества членов семьи, л

Таблица 8. Объем бака водонагревателя в зависимости

Для любителей точных расчетов предлагаю более сложную систему. В табл. 9 приводится расход воды по различным видам операций. Выбираем нужный режим — стандартный, эконом или комфортный — и подсчитываем максимальный объем одновременного потребления воды при t = 60 °С. Условно примем, что одновременным потреблением является расход воды в течение часа. Наибольшая величина потребления в час и есть минимальный объем бака водонагревателя.

Таблица 9. Расход воды в зависимости от цели ее использования

Таблица 9. Расход воды в зависимости от цели ее использования

Пусть вам нужно рассчитать почасовые расходы при стандартном потреблении воды для семьи из четырех человек — мужа, жены и двоих детей (берем только те часы, на которые приходится большой расход воды).

07:00–08:00 — все умываются (4 × 6 = 24 л), жена готовит завтрак (6 л), муж бреется (6 л), принимает душ (40 л), после завтрака моют посуду (9 л). Общий расход Р = 24 + 6 + 6 + 40 + 9 = 85 л.

08:00–09:00 — жена принимает ванну (99 л), готовит обед (6 л). Общий расход Р = 99 + 6 = 105 л.

11:00–12:00 — стирка белья в машине без нагрева воды (80 л). Общий расход Р = 80 л.

20:00–21:00 — дети умываются (2 × 6 = 12 л), принимают ванну (2 × 99 = 198 л). Общий расход Р = 210 л.

22:00–23:00 — муж принимает ванну (99 л), моет голову (12 л); жена принимает душ (40 л), моет голову (12 л). Общий расход Р = 163 л.

Максимальный расход воды приходится на 20:00–21:00 и составляет 210 л. Это и есть искомый минимальный объем бака. Под это значение подойдет нагреватель с объемом бака 300 л.

Одно из преимуществ этой расчетной методики — возможность оптимизировать расход воды. В приведенном выше примере можно обойтись водонагревателем с объемом бака 200 л, если наливать в ванну чуть меньше воды. Кроме того, если купать детей с интервалом, достаточным для нагревания воды, то хватит нагревателя с объемом бака 150 л. А если дети будут купаться днем, а взрослые мыться вечером с достаточным для нагрева воды интервалом, то хватит водонагревателя с объемом бака 100–120 л.

В некоторых случаях имеет смысл поставить несколько водонагревателей — к каждому сантехническому прибору свой, тогда расчет объема бака проводится для каждого прибора.

Мощность водонагревателя напрямую определяет скорость нагрева воды. Это очень важный параметр. Например, если вечером все члены семьи по очереди принимают ванну, то вода в нагревателе должна успеть нагреться за достаточно короткий промежуток времени и столько раз, сколько человек в семье. Время нагрева вы можете посмотреть в инструкции к конкретному водонагревателю. Например, водонагреватель с объемом бака 100 л и мощностью 3 кВт будет греть воду чуть менее 2 часов.

Безопасность водонагревателя заслуживает особого внимания. Смотрим маркировку нагревателя и ищем аббревиатуру IP — это класс электрической безопасности, который обозначается двумя цифрами.

Первая цифра — защита от инородных тел:

  1. 1 — крупные инородные тела (размером с руку);
  2. 2 — средние инородные тела (размером с палец);
  3. 4 — мелкие инородные тела (более 1 мм);
  4. 5 — высшая степень защиты, в том числе от пыли.

Вторая цифра — защита от воды:

  1. 0 — защита от воды отсутствует;
  2. 1 — защита от падающих сверху водяных капель;
  3. 3 — защита от дождя, брызг под углом 60°;
  4. 4 — защита от брызг в любом направлении;
  5. 5 — защита от водяной струи.

По умолчанию вам, скорее всего, предложат водонагреватели класса IP24 или IP25. Если вы планируете размещение водонагревателя в ванной, то устанавливать нагреватель IP24 небезопасно. Иногда рекомендуют устанавливать такие водонагреватели в ванной комнате подальше от раковин и душа. Но отметим, что дают эти рекомендации не российские авторы, а кроме того, авторы подобных рекомендаций не принимают во внимание размеры отечественных санузлов. Нагреватели этого класса можно расположить только вне ванной комнаты, и они не должны быть напольными, так как в квартире существует вероятность затопления. Напольный нагреватель или нагреватель в ванную комнату покупайте, только если в обозначении класса электрической безопасности вторая цифра 5.

Что касается защиты от инородных тел, то в обычном случае достаточно цифры 2. Но если с вами в доме проживает (или планируется) юный любитель поковыряться где-нибудь отверткой или проволочкой, то лучше брать водонагреватель со степенью защиты 5.

В целях экономии места особое внимание уделим способу крепления и форме нагревателя. Водонагреватели бывают напольными, настенными, встраиваемыми, вертикальными и горизонтальными. Они могут быть плоской формы или объемными. Соответственно, выбираем наиболее приемлемую для помещения, в котором он будет стоять, конфигурацию.

Накопительный водонагреватель как он есть

Перед тем как приступить к установке накопительного водонагревателя, давайте рассмотрим, как он устроен.

Устройство накопительного водонагревателя:
1 — труба для забора холодной воды; 2 — регулятор температуры;
3 — потокогаситель; 4 — нагревательный элемент — ТЭН;
5 — предохранительный элемент; 6 — труба вывода горячей воды;
7 — температурный датчик; 8 — внутренняя емкость; 9 — теплоизолирующий
наполнитель; 10 — корпус; 11 — контрольный датчик — лампочка; 12 — кабель

Устройство накопительного водонагревателя

Основной действующий элемент нагревателя — трубчатый электронагреватель. ТЭН нагревает воду до температуры, которую вы установите, а затем отключается, но когда вода остынет на 0,5 °C, включается вновь.

Размещение нагревателя

Очень важно правильно установить накопительный водонагреватель, поскольку это не только обеспечит его стабильную работу, но и позволит достичь максимального его КПД. Основную информацию по установке водонагревателя вы можете прочитать в инструкции к конкретной модели.

Но есть универсальные правила установки нагревателей.

  1. Место установки нагревателя должно соответствовать его IP-маркировке. Если нагреватель не рассчитан на попадание струй воды, то не ставьте его там, где струя воды может в него попасть, то есть в ванной комнате.
  2. Располагайте розетки для подключения аппарата только в местах, где исключено попадание воды.
  3. Не устанавливайте водонагреватели на расстоянии менее метра от розеток и других электроприборов, расположенных в том же помещении.
  4. Водонагреватель устанавливайте как можно ближе к месту основного забора горячей воды, иначе вода будет остывать в трубах и КПД нагревателя будет ниже, чем хотелось бы.
  5. В комплект настенного водонагревателя не входят крюки, на которые его крепят, поэтому купите их самостоятельно. Для установки вертикального водонагревателя используют два крюка на расстоянии 180 мм. Горизонтальные нагреватели крепят на четырех крюках, расположение которых должно соответствовать расположению кронштейнов на корпусе.
  6. Помните, что в городских домах настенные водонагреватели объемом более 15 л разрешается монтировать только на капитальных стенах.
  7. Закрепляя аппарат на стене, не забывайте об удобстве его обслуживания и починки. Для этого расстояние от съемной крышечки (на схеме конкретной модели показано, где она находится) до ближайшей поверхности в том направлении, в котором она снимается, должно быть не менее 30 см, если объем бака нагревателя менее 100 л, и 50 см — если 100 л и более.
  8. Если в помещении, в котором стоит нагреватель, нет гидроизоляции полов, то под нагревателем поставьте емкость с подводом к канализации — на случай протечки воды.
  9. Для установки настенного нагревателя с баком большого объема (100 л и более) вы должны использовать специальные кронштейны.

Основные правила безопасности при подключении и эксплуатации

Правил безопасности при использовании электрического водонагревателя немного, но все они жизненно важны.

  1. Убедитесь, что давление в вашем водопроводе составляет не более 6–8 атмосфер (предельное давление для конкретной модели можно прочитать в инструкции к ней). Если давление воды в водопроводе выше, то установите редуктор давления. В обычных городских домах (не выше 50 м) такого давления не бывает, но на нижних этажах высотного дома (15 этажей и выше) давление может достигать таких значений.
  2. При установке электрических нагревателей поставьте на водопровод предохранительный клапан, так как он предотвращает возврат воды в водопровод в случае отключения холодной воды, уравнивает давление воды в водопроводе и нагревателе, а также понижает избыточное давление, сливая воду через дренаж. Подключение нагревателя без клапана может закончиться взрывом.
  3. Перед тем как снять защитную крышку водонагревателя, убедитесь, что он отключен от электропитания.
  4. Не проводите никаких работ с подключенным к электропитанию водонагревателем.
  5. Электропитание можно подключать только в том случае, если нагреватель наполнен водой, иначе он может сгореть.
  6. При ремонте аппарата используйте только те запчасти и узлы, которые рекомендованы производителем.
  7. Не используйте воду из нагревателя для пищевого применения.

Подключение к водопроводу

Внимание

Перед проведением водопроводных работ обязательно перекройте вентиль подачи воды.

Проще всего подключить нагреватель к водопроводу при помощи гибкой сантехнической подводки, но более долговечной и надежной является подводка из металлопластика. При большом риске превышения давления лучше поставить обычные трубы из нержавеющей стали. Однако, обеспечивая изоляцию подводки, нужно учитывать, что гибкая подводка обладает изолирующими свойствами, в то время как металл и металлопластик являются проводниками.

Для подключения нагревателя к водопроводу понадобятся трубы, фитинги, герметик, а также некоторые устройства, которые описаны ниже.

Подбирая трубы, фитинги и другие элементы системы, обращайте внимание на диаметры и наличие внешней или внутренней резьбы. У водопроводных труб измеряются внутренние диаметры, но если вы не можете их измерить, то измерьте внешний диаметр, и тогда вы сможете вычислить внутренний (см. табл. 1). Диаметры водопроводных конструкций измеряются в дюймах. Чтобы состыковать два элемента, нужно, чтобы их диаметры совпадали и резьба одного элемента была внешней, другого — внутренней. Если диаметры или резьба не совпадают, то стыковка осуществляется при помощи соответствующего переходника — фитинга. Специальные переходники необходимы при переходе от железной трубы к гибкой подводке или металлопластику.

Подключение нагревателя к трубопроводу

Подключение нагревателя к трубопроводу

Работая с водопроводом, не забывайте герметизировать все соединения. Герметичность обеспечивается при помощи льна, специальной пасты, ФУМ-ленты и других предназначенных для этого материалов.

В первую очередь установим изолирующие втулки, которые защищают от поражения током и, кроме того, препятствуют теплопотере. В некоторых случаях производитель не требует устанавливать изолирующие втулки при подключении водонагревателя, но тогда вы должны использовать только гибкую проводку.

Как уже говорилось в предыдущем подразделе, подключать электронагреватель можно только с предохранительным клапаном. Он входит в комплект.

Предохранительный клапан

Предохранительный клапан

Клапаны бывают обратными и максимального давления. Отличить один от другого можно по внешнему виду. Обратный клапан выглядит как втулка, а если сбоку есть отверстие, прикрытое шариком, значит это клапан максимального давления. В отличие от обратного клапан максимального давления подтекает, но в принципе в этом и заключается его задача: при нагревании объем воды увеличивается и, чтобы бак не взорвался, она должна куда-то выходить. При установке такого клапана придется повозиться с устройством стока для воды.

Обратный клапан ставят в баках специфической конструкции, которые наполняются не до конца, и в этом случае выход для воды не нужен. Обратный клапан намного удобнее, поскольку не требует организации стока. Этот факт вызывает у некоторых «умельцев» непреодолимое желание «усовершенствовать» систему, заменив портативный, капающий клапан максимального давления на удобный обратный. Однако этого НЕЛЬЗЯ делать ни в коем случае. Попробуйте себе представить ощущения такого «умника», когда в него полетят осколки взорвавшегося аппарата и выльется большой объем воды, температура которой 90 °C. Не хотите возиться с клапаном максимального давления — выбирайте такую модель нагревателя, для которой предусмотрен обратный клапан.

Если вам достался аппарат, бывший в употреблении, убедитесь, что к нему прилагается клапан, одобренный производителем бака именно для этой модели. Не поленитесь — зайдите на сайт производителя, найдите координаты ближайшего офиса и узнайте все на месте или хотя бы по телефону. Если к вашему нагревателю не прилагался клапан, узнайте у производителя, какие клапаны для вашего бака подходят, и купите одну из одобренных моделей.

Есть еще один нюанс. По какой-то загадочной причине многие инструкции обходят такую тему, как слив воды из водонагревателя. Поэтому при демонтаже или ремонте нагревателя его счастливого владельца поджидает «приятный сюрприз»: краник с горячей водой открыли, водопровод перекрыли, но вода не сливается, а в лучшем случае цедится крохотными порциями. Особенно приятно обнаружить этот «сюрприз» тем, кто поставил водонагреватель на даче, так как, если воду на зиму не слить, она превратится в лед и разорвет нагреватель.

Таким образом, покупая водонагреватель, обязательно поинтересуйтесь, как слить из него воду. Причем интересоваться лучше у производителя, чем у продавца, так как последний может не знать некоторых нюансов. Если вы не уверены в возможности беспроблемной организации слива воды из вашего нагревателя, то перестрахуйтесь и установите сливной вентиль — нехитрое устройство, которое подключается через тройник и должно находиться между клапаном и патрубком горячей воды нагревателя.

Итак, находим патрубок холодной воды — обычно он помечен синим кольцом — и обматываем его льном. Теперь, если вы все-таки решили установить сливной вентиль воды, надеваем на патрубок тройник с прикрученным к нему вентилем, надеваем клапан на вентиль и поворачиваем его на 3,5–4 оборота. Подключение патрубка с навернутым клапаном к водопроводу осуществляется при помощи гибкой сантехнической подводки. Вворачиваем в водопроводный узел тройник и привинчиваем к нему гибкую трубу.

Внимание

Ни в коем случае не открывайте вентиль при включенном нагревателе. Если в доме есть маленькие дети, то поместите вентиль в недоступное для них место.

Далее ищем место врезки в водопровод. Если вы устанавливаете водонагреватель в городской квартире, то врезать его удобно в то место, где врезана раковина. Откручиваем трубу, которая соединяет раковину с водопроводом. Если она подсоединена металлической жесткой трубой, то просто так вы этого сделать не сможете, так как, откручивая трубу от водопровода, вы ее одновременно вкручиваете в раковину, и наоборот. В этом случае можно действовать двумя способами. Во-первых, распилить трубу на три части, после чего один конец трубы выкрутить из раковины, второй — из водопровода и выбросить их. Во-вторых, можно демонтировать раковину, снять трубу и потом установить раковину обратно.

Итак, в первую очередь ставим на место врезки водопроводный разветвитель с тремя ответвлениями, в просторечии — тройник. Если в этом месте также установлена стиральная или посудомоечная машина, идет ответвление к ванне и др., то покупаем «четверник», «пятерник» или «шестерник» — по количеству необходимых ответвлений.

Если вода не соответствует стандартам для водопровода, то, чтобы предотвратить загрязнение и поломку водонагревателя, поставим специальный фильтр грубой очистки.

Теперь при помощи гибкой подводки соединим раковину и нагреватель. Однако сначала продумаем, как разместить подводку, чтобы на нее никто не наступал. В ванной комнате подводку удобно вести под ванной. Перед покупкой рассчитайте нужную вам длину подводки. Не забудьте, что раковину тоже придется подвести заново.

Итак, имеются две системы: первая — водопровод и то, что к нему подсоединено (тройник и, если нужно, фильтр и редуктор); вторая — нагреватель и то, что подсоединено к нему (изолирующая втулка, тройник с вентилем, клапан). Прикручиваем к двум системам нужные переходники и подсоединяем длинный шланг гибкой подводки. Теперь берем короткий шланг гибкой подводки и один его конец прикручиваем к тройнику, а второй — к смесителю. Если вы правильно подобрали тройник и шланг подводки, то переходники не понадобятся.

Если трубы из металлопластика или нержавейки, то нужно продумать маршрут, купить все необходимые трубы и элементы сочленений и смонтировать водопровод, пользуясь рекомендациями из раздела «Система водоснабжения» главы «Монтаж водопроводных труб».

Особую трудность представляет подсоединение раковины трубами из нержавейки. Если перед установкой вы демонтировали раковину, тогда вы можете сначала провести трубу и уже потом ставить раковину обратно. Но есть еще и второй способ. Вам понадобятся три небольшие трубы, тройник и три втулки. Одну трубу прикручиваем при помощи втулки к смесителю и навинчиваем на нее тройник. Другую трубу привинчиваем также при помощи втулки к водопроводу. Между тройником и концом трубы, привинченной к водопроводу, должно быть расстояние, равное длине третьей трубы. Теперь устанавливаем третью трубу, которая должна быть со сгоном (иметь длинную резьбу), и навинчиваем на сгон втулку. Вворачиваем тот конец трубы, который без сгона, в тройник и скручиваем втулку со сгона до тех пор, пока не закроем резьбу присоединенной к водопроводу трубы.

Перед подключением нагревателя к водопроводу убедитесь, что давление в трубах не превышает величину, максимально допустимую для нагревателя, особенно если вы живете в высотном доме на нижних этажах. Чтобы поднять воду на каждые 10 м, нужно повышать давление на 1 атмосферу. Так, в 20-этажном доме давление в водопроводе может превышать 6 атмосфер, а в 30-этажном оно может быть более 10 атмосфер. Соответственно, для контроля уровня давления необходимо поставить редуктор давления, при помощи которого можно установить ограничение давления до нужного уровня, скажем, в 5 атмосфер (или бар; бар и атмосфера — это почти одно и то же). Таким образом, перед клапаном максимального значения устанавливаем редуктор давления. В редукторе, так же как и в клапане максимального давления, есть отверстие для слива воды. Однако если вы хотите защитить заодно и подводки, ведущие к раковине, установите редуктор до тройника.

Осталось провести гибкую подводку или трубы от выходного патрубка с изолирующей втулкой к смесителям. Монтаж труб происходит точно так же, как и при подключении нагревателя к водопроводу.

Теперь осталось только организовать сток воды. Как вы помните, у нас может стоять, во-первых, сливной вентиль, во-вторых, клапан максимального значения и, в-третьих, редуктор давления. Проще всего вывести все стоки в ванну. Но мы выведем стоки в канализацию. Вместо стока от раковины устанавливаем канализационный разветвитель, приспособленный для подключения нужного количества гибких шлангов, и при помощи гибкой подводки подключаем его к канализации.

Подключение к электричеству

Если накопительный нагреватель имеет небольшую мощность, то его можно подключать к электричеству именно через евророзетку, ведь розетки стандартная не предусматривают заземления. Электропроводка в новых городских домах обычно заземлена, однако если вы проживаете в доме старой постройки или загородном коттедже с незаземленной проводкой, то о заземлении придется позаботиться особенно.

Некоторые люди проявляют потрясающую изобретательность при решении проблемы заземления. Наиболее «одаренные» граждане додумались заземлять электроприборы через батарею. Менее талантливые делают проще: объединяют фазу с нулем либо выводят заземляющий провод на корпус щитка. Так вот, уважаемые читатели, не делайте этого. Пожалейте себя, свою семью и соседей. Если в щитке предусмотрено заземление, то можно заземлить через предохранительный автомат. Днем вызываем электрика, до его прихода отключаем рубильник, чтобы обесточить квартиру. Затем откручиваем розетку, присоединяем к заземляющему контакту розетки электрический кабель, прикручиваем розетку на место и наблюдаем, как электрик подсоединит прибор к предохранительному автомату.

Если заземления нет и в щитке, то подключайте электроприборы через УЗО. В УЗО в таких случаях заземление происходит тоже через ноль, однако само по себе УЗО отключает прибор при превышении уровня дифференциального тока. При мощности нагревателя от 3 кВт и более подключайте нагреватель ТОЛЬКО через УЗО. О подключении УЗО читайте в подразделе «Подключение проточного электрического водонагревателя».

Если вы подключаете нагреватель через УЗО напрямую, обязательно предусмотрите возможность отключения нагревателя. Для этого ставится дифференциальный отключатель (или многополюсный выключатель).

Многополюсный выключатель

Многополюсный выключатель


Блог Сантехника в квартире и доме своими руками Установка и демонтаж сантехники

Вызвать мастера в один клик!

Оставьте Ваш номер телефона, и наш специалист перезвонит Вам

Мы свяжемся с вами в течении 1 минут!