Блог сантехник Днепре

Сантехнические работы своими руками.
Уроки домашнего мастера.

Всё Подключим, Установим, Заменим, Отремонтируем!

Вызвать мастера в один клик

С древних времен понятие «дом» в сознании людей неразрывно связано с понятием «тепло». И действительно, в доме можно жить без любых удобств: носить воду из колодца ведрами, ходить в туалет на улицу и ложиться спать с заходом солнца. Но без тепла жить нельзя. Поэтому отопление является наиболее важной системой в доме.


Выбор системы отопления пола

Системы отопления полов известны со времен Древнего Рима. Сначала теплые полы появились в домах наиболее богатых и знатных патрициев. Полы обогревались при помощи системы печей и каналов, расположенных внизу. Римские патриции любили париться в банях, которые назывались термами. Именно эти общественные заведения стали одними из первых оснащаться теплыми полами.

В наше время каждый может повторить опыт римских патрициев и установить теплые полы у себя дома.

Устройство теплого пола

Устройство теплого пола

Есть масса преимуществ теплых полов по сравнению с привычными системами отопления.

  1. Теплый пол способствует наиболее равномерному распределению тепла в помещении, создавая направленный поток теплого воздуха.
  2. Есть поговорка «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Трудно сказать, полезен ли холод для головы, однако известно, что наиболее комфортное для человека распределение температур, когда температура на уровне ног немного выше температуры на уровне головы.Именно такую разницу и дает теплый пол.
  3. В дачном доме с электрическим отоплением теплые полы экономичнее, чем радиаторы, поскольку имеют низкий уровень теплопотерь.

Распределение тепла при использовании радиаторов и теплого пола

Распределение тепла при использовании радиаторов и теплого пола

Теплые полы бывают двух основных типов:

  1. электрические — их основным элементом является нагревательный кабель либо нагревательная пленка, которые подключают к источнику электричества;
  2. водяные — гибкую водяную трубу подключают к центральному или местному отоплению.

Выбор системы обогрева пола ограничивается законодательством. В большинстве стран СНГ действуют строительные нормы, которые запрещают установку водяных теплых полов в многоквартирных домах, так как они нарушают общую систему отопления. Поэтому если вы живете в многоэтажке, то, скорее всего, муки выбора обойдут вас стороной и электрический теплый пол остается единственной альтернативой. Однако для тех, кто проживает в загородном доме, водяной теплый пол — лучший и наиболее экономичный выбор.

Теплый пол по своей конструкции похож на многослойный торт. И точно так же, как и в торте, если испортить хоть один слой, то конструкция в целом окажется «несъедобной», поэтому к исполнению каждого слоя нужно подойти ответственно.


Важным этапом, который в принципе упрощает все процедуры, связанные с устройством пола, является его выравнивание. В кирпичном, блочном, панельном и любом другом не деревянном доме пол выравнивают при помощи цементной стяжки, которую, как правило, делать несложно. Наиболее удобно для этого использовать потолочный профиль для гипсокартона.

Закрепим профили на нужной высоте (на уровне самой высокой точки пола) и сделаем каркас (см. рисунок ниже). При этом расстояние между направляющими должно быть 60–80 см.

Выравнивание стяжки

Выравнивание стяжки

Теперь покроем грунтом основу. Консистенция грунтовочного раствора должна напоминать густую сметану для стяжки толщиной 50 мм и густой кефир для стяжки толщиной 20 мм.

Далее готовим цементный раствор и аккуратно выливаем его между направляющими, после чего выравниваем правилом. После того как пол схватится, вынимаем направляющие и заливаем образовавшиеся пустоты остатками цементного раствора. Ждем, пока высохнет — и вот ваша стяжка готова.

Внимание

В домах с деревянным полом технологии с применением заливки цемента не используются. Для такого случая разработаны специальные настильные системы.


Следующий этап — теплоизоляция. Она нужна для того, чтобы тепло не уходило в грунт или в квартиру ниже, то есть значительно сокращает теплопотери. На готовую стяжку укладываем слой специального теплоизолирующего материала: для водяных полов — это плиты из пенопласта. Чтобы соблюдать шаг, на пенопласт можно положить специальный слой фольги с разметкой.

Теплоизоляция с разметкой

Теплоизоляция с разметкой

Толщина изолирующего слоя составляет: 3 см — если под вами отапливаемое помещение; 5 см — если под вами грунт. Часто на теплоизолирующий слой кладут армированную сетку, которая увеличивает прочность пола. Однако лучше этого не делать, поскольку она создаст сложности, когда нужно будет отремонтировать теплый пол.


Теперь приступим к самому важному этапу монтажа теплого пола — укладке труб отопления. При устройстве водяного пола укладывают специальные гибкие отопительные трубы диаметром 20 мм. Шаг должен составлять 15–20 мм, при таком шаге на 1 кв. м помещения понадобится около 9 погонных метров труб. Однако в маленьких помещениях можно сократить шаг укладки: в комнате площадью больше 6 кв. м рекомендуемый шаг — 15 мм, а в комнате площадью менее 5 кв. м рекомендуемый шаг — 10 мм. Кроме того, небольшой шаг укладки можно сделать, если теплый пол нужен для отопления загородного дома, а не подогрева.

Существует несколько форм укладки теплого пола, среди которых наиболее распространены спиральная («ракушка») и параллельная («змейка»). Укладку «змейкой» рекомендуют только в случае небольшого перепада температуры на входе и выходе, она не подходит для водяного пола в частном доме.

Спиральная (слева) и параллельная (справа) укладка: распределение тепла

Спиральная (слева) и параллельная (справа) укладка: распределение тепла

Если вы делаете теплый пол до монтажа перегородок в доме, то учтите, что контур теплого пола не должен выходить за пределы комнаты и для каждой комнаты следует сделать отдельный теплый пол.

При любой укладке трубы крепят при помощи специальных якорей в виде буквы U. По краям помещения укладывают демпферную ленту, чтобы нагретая стяжка, расширяясь, не рушила стены.

Теоретически можно подсоединить трубы как к системе горячего водоснабжения, так и к системе отопления. Однако максимальная температура нагрева воды не должна превышать 42 °C, поэтому использование теплого пола с бойлером отопления (если помимо теплого пола есть обычное отопление) или горячего водоснабжения потребует специальных смесителей. Лучше покупать специальный отопительный котел для теплых полов, который, как правило, уже соединен с насосом, обеспечивающим циркуляцию воды в трубах. Такой котел потребляет мощность не более 400 кВт.

Трубопровод теплого пола можно уложить и используя металлическую сетку

Трубопровод теплого пола можно уложить и используя металлическую сетку

Подключим трубу водяного пола к котлу. Сначала закрепим отопительный котел, обычно его крепят на стене. Далее подведем к нему трубу, обрежем ее и присоединим при помощи фитингов (они должны прилагаться к бойлеру) так, как показано в инструкции к котлу.


Итак, вы уложили трубы отопления, теперь нужно залить пол бетоном и сделать стяжку. Делается она точно так же, как и стяжка при выравнивании пола. Высота слоя над трубами должна составлять 5 см.

Однако есть и более интересный вариант — настильные системы. Основным отличием настильных систем от бетонных является отсутствие мокрого процесса, а это в свою очередь сокращает время на монтаж и обеспечивает немедленную готовность системы к эксплуатации после монтажа. Кроме того, в настильных системах применяют алюминиевые пластины, благодаря которым тепло более равномерно распределяется по площади пола. Алюминиевые пластины вставляют в специальные пазы пластиковых плит, которые затем укладывают на трубы. Если в качестве настильного покрытия вы собираетесь положить линолеум, керамическую плитку или панели ПВХ, то на алюминий лучше сначала положить гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Готовая стяжка и распределительная система теплого пола

Готовая стяжка и распределительная система теплого пола

После стяжки кладут настильное покрытие. Но прежде чем купить настильное покрытие, поинтересуйтесь у производителя, можно ли его укладывать при напольной системе отопления и какие условия при этом нужно соблюсти. Наиболее капризным считается паркет, его кладут в обязательном порядке на полимерную пленку-изолятор толщиной 2 мм. Кроме того, особые режимы укладки предусмотрены для таких покрытий, как ковролин, ламинат или пробка.

Настильное покрытие

Настильное покрытие

Если вы выбрали паркет, то знайте, что его толщина должна составлять 13–15 мм, более толстый паркет требует значительных энергозатрат на обогрев.


Если на теплый пол положили цементную стяжку, то начать его эксплуатировать вы сможете через 20–28 дней после заливки. При этом трубы нужно держать под давлением 0,3 МПа. Пол можно «подсушить» при температуре воды в трубах не выше 30°.

Теплый пол с настильным покрытием можно использовать сразу (табл. 4).

Таблица 4. Температурный режим работы теплого пола в зависимости от цели его установки и типа настильного покрытия, °С

Таблица 4. Температурный режим работы теплого пола в зависимости от цели его установки и типа настильного покрытия, °С


Теплые стены пока редкость. Тем не менее этот вид отопления в сочетании с теплым полом очень подходит для загородного дома, поскольку одного теплого пола недостаточно для обогрева такого жилища зимой.

Теплые стены монтируют примерно так же, как и теплые полы, однако есть несколько особенностей.

  1. Перед монтажом теплых стен устанавливают распределительные и монтажные короба для электрики.
  2. В первую очередь на стене укрепляют каркас из арматурной проволоки, к которой затем крепят пластиковые трубы.
  3. Трубы для теплых стен не укладывают «ракушкой» — только «змейкой», иначе будет сложно обеспечить нужную циркуляцию воды.
  4. Стены с трубами покрывают штукатуркой в два слоя. Первый слой наносят на арматурную сетку с пластиковыми трубами, потом ставят штукатурную сетку и наносят второй слой штукатурки. Верх слоя штукатурки должен находиться на высоте 2–3 см от труб.
  5. На штукатурку обязательно наносят слой сетки «Строби» или ее аналогов.
  6. Металлопластиковые трубы требуют опрессовки до и во время нанесения слоев штукатурки.
  7. Подача воды в трубы допускается только после высыхания штукатурки.
  8. Скорость воды должна быть не ниже 25 см в секунду, иначе нельзя будет обеспечить циркуляцию воды. Температуру регулируют, не уменьшая скорость теплового потока.


Сегодня радиаторные системы отопления являются наиболее распространенными. Эти системы имеют следующие преимущества: высокая надежность, бесшумность, удобство в эксплуатации, совместимость со всеми видами настильных покрытий.


Рассмотрим основные элементы систем радиаторного отопления.

  1. Насос. Применяется в системах с искусственной циркуляцией и способствует движению теплоносителя по трубам.
  2. Радиаторы. Эти приборы являются источниками тепла в помещении.
  3. Расширительный бак. Как известно, при нагревании любое вещество увеличивается в объеме, в то же время создается избыточное давление, которое может стать причиной разрыва труб или котла. Чтобы это предотвратить, в систему отопления нужно включать расширительный бак с отводящей трубой.
  4. Воздухосборник. Это бак, который помогает избавиться от накапливающегося в трубах воздуха.
  5. Соединительные трубы (стояки, линии и пр.). Они соединяют элементы системы и обеспечивают циркуляцию теплоносителя в системе.

Схема отопительной системы с электрическим бойлером

Схема отопительной системы с электрическим бойлером

Независимая система отопления в жилом загородном доме

Независимая система отопления в жилом загородном доме


По способу создания циркуляции системы радиаторного отопления делятся на системы с естественной и искусственной циркуляцией. Первые работают за счет разницы температуры теплоносителя, во вторых циркуляция обеспечивается при помощи насоса. Как вы понимаете, схемы с естественной циркуляцией крайне капризны, поэтому их применяют только для небольших помещений.

Монтаж систем отопления лучше доверить специалистам, поскольку он требует точных расчетов и при любой неточности циркуляция воздуха будет нарушена, хотя отдельные работы, такие как установка или замена радиаторов, можно выполнить самостоятельно.

Радиаторная система отопления с естественной циркуляцией:
1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — разводящие магистрали; 4 — расширительный бак;
5 — емкость с теплоносителем для пополнения расширительного бака;
6 — емкость для сбора лишнего теплоносителя; 7 — радиаторы отопления; 8 — шаровые краны;
9 — бойлер для нагрева бытовой воды; 10 — обратные магистрали; 11 — обратный стояк

Радиаторная система отопления с естественной циркуляцией

Внимание

При прокладке отопительных труб обратите внимание, что горизонтальные трубы должны прокладываться под небольшим уклоном, который составляет 0,5 см на каждый метр трубы.


Существуют две основные схемы организации отопления: однотрубная и двухтрубная.

При однотрубной схеме радиаторы отопления подключают последовательно к одной трубе. Такая схема возможна только с верхней разводкой (то есть когда нагревательные приборы расположены ниже магистрали), поэтому для ее реализации необходимо иметь чердак. В городских квартирах однотрубная радиаторная система отопления не используется.

Однотрубная система отопления бывает двух типов: с замыкающими участками и проточная.

Однотрубная радиаторная система отопления с замыкающими участками:
1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк;
6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба;
10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник

Однотрубная радиаторная система отопления с замыкающими участками

Схема с замыкающими участками предполагает наличие хотя бы у части радиаторов байпаса — перемычки (трубы), которая соединяет трубу, подводящую к радиатору, с трубой, отводящей от него. В итоге часть теплоносителя поступает обратно в котел не остывая.

Проточная однотрубная радиаторная система отопления:
1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — радиатор; 5 — обратный стояк;
6 — обратная линия; 7 — циркуляционный насос; 8 — вентиль; 9 — расширительная труба;
10 — расширительный бак; 11 — переливная труба; 12 — воздухосборник

Проточная однотрубная радиаторная система отопления

В системе отопления, организованной по проточной схеме, теплоноситель последовательно проходит через все радиаторы, попадая обратно в котел уже остывшим.

При выборе между проточной схемой и схемой с замкнутыми участками лучше предпочесть схему с замкнутыми участками, так как при проточной схеме радиаторы, которые находятся дальше от котла по ходу движения теплоносителя, нагреваются намного меньше. Кроме того, в проточных системах невозможна регулировка температуры и в принципе запрещена установка регулирующих вентилей на радиаторы. Объясняется это следующим: при искусственной циркуляции теплоносителя полное либо частичное перекрытие трубы приведет к тому, что теплоноситель будет скапливаться под давлением в котле и трубах до места перекрытия и, как вы сами понимаете, рано или поздно ваша система отопления взорвется. Если на вашей даче смонтирована однотрубная проточная система, то установите на радиаторы байпасы.


В двухтрубных системах отопления радиаторы подключают одновременно к двум трубам — подводящей и отводящей. Такие системы требуют больших затрат при установке, однако обладают рядом преимуществ.

Двухтрубная радиаторная система отопления с верхней разводкой:
1 — котел; 2 — главный стояк; 3 — подающая магистраль; 4 — подающий стояк; 5 — радиатор; 6 — обратный стояк;
7 — обратная линия; 8 — циркуляционный насос; 9 — вентиль; 10 — расширительная труба;
11 — расширительный бак; 12 — переливная труба; 13 — воздухосборник

Двухтрубная радиаторная система отопления с верхней разводкой

При монтаже двухтрубной радиаторной системы отопления используют три основных типа разводки:

  1. с вертикальными стояками — радиаторы подсоединяют к вертикально расположенной основной трубе-стояку;
  2. с горизонтальными стояками — радиаторы подключают к горизонтальной трубе;
  3. лучевая, или коллекторная, — обеспечивает наиболее равномерный нагрев всех радиаторов, однако такая разводка прокладывается скрыто, то есть ее нужно заделывать в конструкцию пола или стены, что не всегда реализуемо.

Схема с вертикальными стояками хороша тем, что не требует проведения труб по всему этажу: стояк идет через этажи и радиаторы подключают на разных этажах в одних и тех же местах. Если стояков несколько, то разводку труб по этажу выполняют только в подвале.

При схеме с горизонтальными стояками разводка труб осуществляется на каждом этаже по стенам. Недостатком такой схемы является неравномерный нагрев радиаторов: те, которые расположены от производителя тепла по стояку, нагреваются хуже.


Рассмотрим наиболее известные типы радиаторов.

Чугунные радиаторы — это, так сказать, классика. Они обогревают помещение только за счет излучения. К их недостаткам следует отнести большой вес, который усложняет их доставку и монтаж, и низкий коэффициент полезного действия (КПД). К тому же большим минусом таких радиаторов является отсутствие возможности регулирования температуры. Существенным плюсом чугунных радиаторов, кроме их дешевизны, можно признать срок службы — до 50 лет. В квартире использование таких радиаторов вполне экономично, а вот в загородном доме экономия не получится из-за больших теплопотерь и невозможности регулировать температуру. Сегодня чугунные радиаторы делают как в привычном дизайне, так и в современном. Есть и винтаж ные радиаторы, сделанные в стиле ретро.

Винтажный чугунный радиатор

Винтажный чугунный радиатор

Алюминиевые секционные радиаторы обогревают не только за счет излучения, но и за счет конвекции, что существенно повышает их КПД. Достоинства таких радиаторов: небольшой вес, наличие регулятора температуры и возможность заказать дизайн в соответствии со своими предпочтениями. Недостатком алюминиевого радиатора является его подверженность коррозии.

Алюминиевый секционный радиатор

Алюминиевый секционный радиатор

Биметаллические секционные радиаторы (стальные трубы и алюминиевое «оперение») обладают всеми преимуществами алюминиевых радиаторов и при этом устойчивы к коррозии. Кроме того, такие радиаторы требуют в 2–3 раза меньше теплоносителя, чем их алюминиевые аналоги, и поэтому мгновенно меняют температуру. Недостаток биметаллических радиаторов — они наиболее дорогие из всех видов радиаторов.

Устройство биметаллического радиатора

Устройство биметаллического радиатора

Стальные панельные радиаторы обладают самой высокой теплоотдачей и скоростью нагрева, снабжены регулятором температуры. Эти радиаторы требуют достаточно высокого рабочего давления, поэтому в многоэтажках их использовать не рекомендуют, однако для отопления загородного дома стальные радиаторы — отличный выбор.

Стальной радиатор

Стальной радиатор

При покупке радиатора вы должны знать максимальное давление в вашей системе отопления. Те, кто проживает в городской квартире, могут получить эту информацию в ЖЭКе. Выбирайте радиаторы, рабочее и испытательное давление которых превышает названные в ЖЭКе цифры. Среди вышеописанных типов радиаторов лучше всех в условиях высокого давления работают биметаллические радиаторы, хуже всех — алюминиевые, и совсем не приспособлены к работе в условиях повышенного давления стальные радиаторы.


Кроме того, перед покупкой радиатора необходимо рассчитать его тепловую мощность. В среднем в стандартных условиях тепловая мощность должна составлять около 110 Вт на 1 кв. м помещения. Теперь возьмем калькулятор и произведем нехитрый подсчет. Пусть вы получили некое число Х. Но это число действует для так называемых стандартных условий; если они не соблюдаются, то полученное число дополнительно умножают на коэффициенты.

Ниже рассмотрен перечень стандартных условий и повышающих и понижающих коэффициентов.

  1. В комнате одно окно и одна дверь. Если в комнате два окна, число Х умножьте на 1,7. В таком случае также рекомендуют установить две тепловые секции.
  2. Окно деревянное. Если окно пластиковое со стеклопакетом, число Х умножьте на 0,8–0,9.
  3. Высота потолков не более 3 м. Если потолки выше 3 м, умножьте число Х на отношение высоты вашего потолка к этим 3 м, то есть при высоте потолка 3,30 м число Х умножьте на 1,1.
  4. Температура теплоносителя в системе — 70°. На каждые 10 % повышения или понижения температуры число Х, соответственно, умножаем или делим на 15–18 %.
  5. На КПД радиатора также влияют способ подвода к нему теплоносителя, место и способ его установки, наличие экрана.
  6. За эталон нулевых потерь берут подсоединение, когда с одной стороны сверху подводят входную трубу, а снизу — выходную. Потери по теплоотдаче в такой конфигурации принято считать нулевыми.
  7. При однотрубном подсоединении, когда вход и выход расположены в одном углу, потери по теплоотдаче составляют 19–20 %.
  8. Если теплоноситель к радиатору подводится снизу с одной стороны и выводится также снизу, но с другой стороны, то потери по теплоотдаче составят около 13 %.
  9. При перекрестном подсоединении (входная и выходная трубы расположены наискосок) потери сводятся к 2 %.
  10. Радиатор, установленный под полкой или подоконником, теряет 3–4 % тепла.
  11. Если радиатор находится в нише, то теплопотери составят около 7 %.
  12. Использование экрана, частично прикрывающего радиатор, приводит к 5–6 % теплопотерь, а использование экрана, полностью прикрывающего радиатор, — до 25 %.
  13. А вот использование теплоотражателя, расположенного за радиатором, увеличит теплоотдачу на 10 %.

Потери при теплоотдаче в зависимости от способа подвода теплоносителя:
а — теплоотдача согласно норме EN 442; б — перекрестное подсоединение: потери по теплоотдаче 2 %;
в — нижнее подсоединение: 12–13 %; г — однотрубное подсоединение: 19–20 %

Потери при теплоотдаче в зависимости от способа подвода теплоносителя

Потери при теплоотдаче в зависимости от наличия экрана, а также места и способа его установки:
а — под подоконником или полкой: потери по теплоотдаче 3–4 %; б — в нише: 7 %;
в — частично прикрыт экраном: 5–7 %; г — полностью закрыт экраном: 20–25 %

Потери при теплоотдаче в зависимости от наличия экрана, а также места и способа его установки


Общие рекомендации по установке радиаторов


Рекомендации, изложенные здесь, по монтажу радиаторов отопления предназначены для самостоятельной установки отопительных приборов в доме, в котором нет централизованной системы отопления.

Если вы живете в квартире, вы можете воспользоваться приведенными ниже рекомендациями для планирования и контроля работ по монтажу, но ни в коем случае не занимайтесь монтажом своими силами. Лучше доверьте это сантехнику из ЖЭКа либо лицензированным организациям. Вы можете сэкономить на паре радиаторов некоторую сумму, но при этом рискуете понести очень значительные финансовые издержки. В квартире вы не сможете даже гарантированно перекрыть подачу горячей воды в стояк или непосредственно к радиатору. А вдруг, несмотря на все меры предосторожности, поток горячей воды под давлением хлынет вам на пол (на ноги), а затем на головы соседям (и на их свежий евроремонт заодно)? Если такой казус случится при работе сантехника из ЖЭКа, то компенсации вам и вашим соседям будет платить ЖЭК. В противном случае, как вы понимаете, вся финансовая нагрузка ляжет на ваши плечи.

  1. 1. Обязательно купите динамометрические ключи нужных размеров. Многие соединения системы отопления требуют строгого соблюдения динамометрического момента. Жидкость в системе отопления работает под давлением, поэтому если вы сделаете соединение недостаточно герметичным, то получите водную струю из радиатора или труб. Наоборот, перетянув соединения, вы можете сорвать резьбу и в итоге получить то же самое. Динамометрические моменты отражены в инструкциях к приборам и деталям.
  2. 2. Если вы меняете радиатор, то сначала перекройте воду в системе в целом, насосом «выгоните» из нее как можно больше воды и потом перекройте воду как можно ближе к заменяемому радиатору.
  3. 3. Позаботьтесь о сливе воды. Посчитайте примерный объем, который содержится в радиаторе и в той части системы отопления, где воду перекрыть нельзя. Подставьте емкости для жидкости нужного объема в местах демонтажа радиатора.
  4. 4. Заранее составьте схему подключения и подберите все необходимые детали. Количество и вид деталей зависят от схемы подключения и конкретной разновидности радиатора.
  1. Запорные краны или вентили нужны для того, чтобы обособить ваш радиатор, то есть отключить его от системы отопления и, соответственно, провести ремонтные работы. Часто граждане ориентируются по спискам деталей, которые требуют монтажные организации, и видят в них позицию «краны шаровые с американкой». Так вот, если вы не профессионал, то не берите такие краны, поскольку с ними крайне сложно достичь герметичности. Лучше возьмите радиаторный вентиль.
  2. Для однотрубной системы отопления обязательно предусмотрите байпас, то есть обходной путь для теплоносителя, иначе перекрытый вентиль парализует систему отопления стояка.
  3. Сгоны — достаточно важная деталь для монтажа радиатора. На сгоны наворачивают втулку, которую потом, скручивая со сгона, вворачивают внутрь радиатора.

Выпуск воздуха из радиатора при помощи специального крана

Выпуск воздуха из радиатора при помощи специального крана

  1. Кран Маевского — устройство для выпуска воздуха из радиатора — обычно входит в комплект поставки радиатора, но если его нет, то приобретите его самостоятельно.
  2. Тройники обыкновенные и проходные, трубы с нарезанной резьбой, уголки, муфты, ниппели — потребность в них зависит от схемы подключения.
  1. 5. Помните, что радиаторы устанавливают под небольшим наклоном. В приборах, смонтированных горизонтально, равномерно накапливается воздух, и его приходится выдувать через особый клапан вручную. Если этого не делать, то в конечном итоге мощность радиатора снизится.
  2. 6. В квартиру ставят только металлические трубы, в то время как в загородный дом, если не планируется работа под высоким давлением, можно купить трубы и фитинги из металлопластика.
  3. 7. После установки радиатор должен пройти опрессовку: вызовите для этого соответствующую службу или купите себе опрессовщик (ручной опрессовщик стоит около 10 тысяч рублей).
  4. 8. До окончания монтажа и опрессовки не снимайте упаковочной пленки с радиаторов.

Белая труба справа от радиатора — это байпас

Белая труба справа от радиатора — это байпас

Для двухтрубной радиаторной системы (стояк состоит из двух труб) байпас не нужен

Для двухтрубной радиаторной системы (стояк состоит из двух труб) байпас не нужен


Перед установкой обязательно развинтите чугунный радиатор, подкрутите ниппели и соберите его заново. Разбирают такой радиатор на верстаке при помощи двух радиаторных ключей.

Чугунный радиатор

Чугунный радиатор

В ушко нижнего радиаторного ключа вставляем для удобства ломик (обычно это делают вдвоем). Радиаторные ключи вставляем в ниппельные отверстия (на одном ниппеле есть верхнее и нижнее отверстие). Верхний и нижний ниппели разворачиваем одновременно, иначе получится перекос. Обратите внимание, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различную по направлению резьбу. Снимаем крайнюю секцию.

Далее аналогично развинчиваем все секции радиатора и начинаем группировку. Для группировки двух секций сначала ниппелями захватываем две-три ниточки резьбы с каждой стороны, а затем закручиваем одновременно оба ниппеля. Таким образом можно собрать батарею из нужного количества секций.

Собранный радиатор должен пройти опрессовку. Если в радиаторе выявлена течь, подкручиваем ниппели. После окончания сборки радиатор можно покрасить.

Группировка радиаторных секций:
а — захватываем ниппелями резьбу секций (две-три нитки); б — закручиваем ниппели и состыковываем секции;
в — монтируем третью секцию; г — группируем два радиатора; 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка;
4 — короткий радиаторный ключ; 5 — ломик; 6 — длинный радиаторный ключ

Группировка радиаторных секций

Перед установкой чугунного радиатора установим крепеж для него. Настенный радиатор, а его можно ставить только в городской квартире, крепят на кронштейнах. В загородном доме с деревянными стенами радиатор крепят на подставках, расположенных на полу, а на стене монтируют поддерживающие крепления. Особые крепления — кронштейны с цельной опорой, которая крепится на другой стороне стены, — предусмотрены для стен облегченной конструкции.

Приобретая радиатор, обратите внимание, чтобы крепления соответствовали типу стены, на которую вы планируете его установить.

Крепление радиаторов в зависимости от типа стены:
а — деревянная стена: 1 — планка; 2 — подставка; б — кирпичная
оштукатуренная стена: 1 — подоконник; 2 — ниша; 3 — кронштейн;
в — стена облегченной конструкции: 1 — кронштейн с цельной опорой

Крепление радиаторов в зависимости от типа стены

Центр радиатора должен совпадать с центром окна с точностью до 2 см. Расстояние от пола до радиатора должно составлять не менее 6 см, а расстояние от верха радиатора до подоконника — не менее 5 см. Соблюдая указанные принципы, прикладываем радиатор к стене и отмечаем места креплений. Выравниваем их по уровню. Ребра радиаторов нужно расположить строго вертикально. В одном помещении отопительные приборы должны располагаться строго на одном уровне.

При креплении радиатора на кронштейнах важно соблюдать следующее правило: один кронштейн должен приходиться на 1 кв. м нагревательной поверхности. Делаем разметку мест крепления кронштейнов при помощи шаблона — специальной доски, которую располагают по отвесу горизонтально и в местах крепления кронштейнов просверливают в ней отверстия. Через них на стене ставим отметки карандашом и просверливаем в отмеченных местах отверстия, соответствующие длине и ширине той части кронштейна, которая входит в стену. Обычные кронштейны ставят на глубину не менее 12 см. Вставленные в стену кронштейны замуровываем цементным раствором.

Итак, радиатор повешен на крепления. Теперь подсоединим радиатор к системе отопления. Для этого выворачиваем заглушки с батареи и подключаем к системе байпас с вентилем, монтируем радиатор в систему отопления при помощи сгонов. Подробнее о сгонах можно прочитать в подразделе «Разъемные соединения».


При монтаже алюминиевого и биметаллического радиатора помните, что радиатор должен оставаться в упаковке до окончания монтажа и проверки его работоспособности. Кроме того, зачистка каких-либо соединяемых поверхностей напильниками, наждаком и др. запрещается во избежание протечек.

Монтаж радиатора, как обычно, начинаем с монтажа кронштейнов — следуем прилагаемой к ним инструкции.

Монтаж кронштейнов

Монтаж кронштейнов

На каждый радиатор в обязательном порядке устанавливаем клапан для выпуска воздуха (например, кран Маевского). Усилия при затягивании клапана не должны превышать 12 кг, поэтому используем динамометрический ключ, который позволит затянуть клапан с определенным усилием.

Подсоединение к системе отопления

Подсоединение к системе отопления

Вешаем на кронштейны радиатор и подсоединяем его к системе отопления при помощи сгонов.


Первые водяные полотенцесушители появились в средневековой Европе, а их прообраз возник еще в Древнем Риме. Римляне устанавливали в своих купальнях нагреваемые изнутри углем плоские чаши, которые обогревали купальню, разложенная рядом с ними одежда также прогревалась и высыхала. В Европе купальные помещения обогревались дровяным камином, а рядом с ним стояла решетка, на которой сушились и разогревались полотенца. Потом этими полотенцами слуги растирали своих господ, когда те выходили из ванн.

Сегодня полотенцесушители можно увидеть почти в любой ванной комнате. И помимо сушки полотенец такой полотенцесушитель выполняет еще одну важную функцию — он является компенсирующей петлей для водопровода. В соответствии с законами физики трубы горячего водоснабжения имеют свойство удлиняться либо укорачиваться в зависимости от температуры воды. Чтобы избежать аварий, связанных с изменениями размеров водопроводного стояка, стояки в жилых домах делаются «гармошкой», и частью этой «гармошки» являются полотенцесушители. Как вы понимаете, из этого следует, что полотенцесушитель монтируют непосредственно в стояк и ошибки при его выборе или монтаже влияют на работу водопровода по всему стояку.

В магазинах вы можете найти полотенцесушители на любой вкус, но прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь из них, изучите следующую информацию.

Большинство полотенцесушителей, представленных в ассортименте, — импортного производства. Это не имеет значения, если вы приобретаете его для загородного дома. Для монтажа в квартире лучше брать отечественный полотенцесушитель — он соответствует СНиПам и ГОСТам.

При выборе полотенцесушителя обратите внимание на такие параметры, как посадочное расстояние, посадочный диаметр и давление.

Посадочное расстояние — это расстояние между верхней и нижней трубой полотенцесушителя. Оно должно равняться аналогичному расстоянию между водопроводными трубами в вашем доме.

Посадочное расстояние

Посадочное расстояние

Чтобы определить посадочный диаметр, нужно измерить внешний диаметр трубы, к которой подключается полотенцесушитель. Если диаметр равен 16 мм, то посадочный диаметр составит 1/2 дюйма, если 26 мм — 3/4 дюйма, а 32 мм — 1 дюйм.

Посадочный диаметр

Посадочный диаметр

Внимание

В квартирах многоэтажек запрещено полотенцесушители меньшего диаметра подключать через переходники, поскольку такое подключение может нарушить всю систему горячего водоснабжения в стояке.

При выборе полотенцесушителя нужно оценивать рабочее и опрессовочное давление. Согласно ГОСТам, его рабочее давление должно составлять не менее 6 атмофсер (или бар), а опрессовочное — не менее 10. Однако уточните эти параметры в ЖЭКе.

Кроме того, в квартире можно устанавливать только полотенцесушители из нержавейки. Наиболее эстетично смотрятся полотенцесушители с хромовым покрытием.

Что касается формы полотенцесушителей, то различают четыре основных типа: П-образные, М-об разные, Ф-образные и «лестницы». Но также существуют многочисленные варианты дизайна на основании этих форм.

Выбор формы полотенцесушителя во многом зависит от подачи воды: для М-образных и П-образных полотенцесушителей требуется вертикальная подача воды, а для полотенцесушителя типа «лестница» — нижняя подача воды.

М-образный полотенцесушитель

М-образный полотенцесушитель

Полотенцесушитель типа «лестница»

Полотенцесушитель типа лестница

Полотенцесушитель в форме «змейки» (вариант Ф-образного полотенцесушителя)

Полотенцесушитель в форме змейки

Полотенцесушители бывают не только стационарные, но и поворотные. Поворотный полотенцесушитель можно установить в загородном доме, однако учтите, что он выдерживает массу не более 5 кг, следовательно, если в доме есть дети, которые с удовольствием «покатаются на карусели», то про поворотные модели лучше забыть.

Прежде чем начать монтаж полотенцесушителя, необходимо отключить подачу горячей воды в стояке. Как писалось выше, полотенцесушитель является частью водопроводного стояка, поэтому никаким вентилем, расположенным в квартире, вы не сможете перекрыть воду. В городском доме все подобные работы проводят по согласованию с управляющей организацией (ЖЭКом и др.). Лучше это делать во время летнего отключения горячей воды, но и в этом случае нужно перекрыть воду в стояке).

Монтаж полотенцесушителя осуществляется в строгом соответствии с инструкцией.

Итак, сначала сделаем байпас, то есть установим трубу, по которой будет осуществляться движение воды, если вы перекроете доступ воды к полотенцесушителю. Если вы не уверены в своих силах, то привлеките специалистов к сооружению байпаса, поскольку в случае чего может пострадать весь стояк. Подводку к байпасу выполняют при помощи труб из нержавеющей стали. Байпас монтируют на двух тройниках при помощи труб со сгоном. Он должен быть снабжен тремя вентилями: два вентиля стоят в местах соединения с полотенцесушителем и один вентиль перекрывает движение воды внутри самого байпаса. Такая система позволяет демонтировать полотенцесушитель без отключения стояка. В обычном состоянии вентиль байпаса закрыт, а вентили, соединяющие стояк и полотенцесушитель, открыты. Если вы хотите снять полотенцесушитель, то сначала откройте кран на байпасе, чтобы вода могла свободно проходить через него, и затем, закрыв два вентиля, перекройте подачу воды в полотенцесушитель.

Затем монтируем кронштейны в стену. На кронштейнах закрепляем сам полотенцесушитель и присоединяем к вентилям на байпасе. Соединение осуществляем либо при помощи втулок, наворачиваемых со сгона, либо при помощи специальных фитингов.


Блог Сантехника в квартире и доме своими руками Системы отопления

Вызвать мастера в один клик!

Оставьте Ваш номер телефона, и наш специалист перезвонит Вам

Мы свяжемся с вами в течении 1 минут!